Как подключить центральный канал к магнитоле

Обновлено: 14.06.2024

Тема нашей статьи как Вы уже поняли из заголовка - подключение магнитолы в машине своими руками. Да, да - Вы сможете сделать это сами после прочтения статьи, не прибегая к помощи авто электриков, сэкономив при этом еще и свои деньги. Но очень желательно владеть хотя бы минимальными навыками работы с электромонтажом, уметь пользоваться мультиметром (тестером), и при необходимости паяльником. Но если Вы этими навыками не обладаете ничего страшного, научитесь со временем!

Постараюсь, как обычно без лишней воды только самое основное. Но это не точно :) Поехали.

Вступление

Начнем с самых азов, для тех кто пока не знает или плохо себе представляет что же такое автомагнитола?

Автомагнитола - это мультимедийное устройство. Раньше в ее полномочия входили всего лишь: радиоприемник (его еще называют тюнером) и проигрыватель аудиокассет, ну еще мог присутствовать эквалайзер и как правило все. В наше же время 2020 года автомобильная магнитола - это что-то с чем-то целый концертный зал, чего в ней только нет. В развитых по функционалу аппаратах присутствует даже операционная система на андроиде с большим цветным экраном, с возможностью подключения камеры заднего вида, поддержкой всех мультимедиа форматов аудио и видео, можно слушать и по блютузу и по ауксу, и с USB флешь накопителя. Так-же среди меломанов популярны так называемые процессорные автомагнитолы. Ну это так если вкратце.

Магнитолы могут быть разной размерности, хотя большинство из них чётко соответствуют стандарту 1DIN или 2DIN. Универсальные магнитолы имеют стандартный размер, он может быть 1 – DIN (высота 5 см, ширина 18 см.) и 2 DIN (высота 10 см, ширина 18 см.). Если Вы меняете магнитолу с большой на маленькую (с 1 –DIN, на 2 – DIN) вам понадобится докупить специальный кармашек, который будет закрывать недостающий дин. По подключению данные магнитолы имеют все одинаковый разъём его название ISO или ещё его называют евро разъём.

На рисунке Вы наблюдаете пример 1-DIN магнитолы:

А на этом рисунке Вы наблюдаете пример 2-DIN магнитолы:

А так выглядит кармашек для 1-DIN магнитолы:

1-о диновые присутствуют в европейских автомобилях, а 2-х диновые нередко можно обнаружить в японцах или американцах, как правило, это более функциональные устройства с крупным экраном. Отдельную нишу занимают устройства, устанавливаемые индивидуально на конкретную марку машины, соответственно, они ставятся только на одну модель и идеально вписываются именно в её рамки.

Наверняка, многие термины вам могут быть непонятны, не расстраивайтесь по ходу статьи все уложится на свои места.

Итак, что такое магнитола мы теперь примерно представляем и это хорошо - движемся дальше.

Напоминаю перед тем как, что либо подключать обязательно читайте инструкцию по эксплуатации, когда что-то сломается будет уже поздно!

Теперь поговорим о возможных ошибках при подключении и установки магнитолы. Это очень важный момент!

5 самых распространенных ошибок при самостоятельном подключении магнитолы

1. Не пытайтесь подключать автомагнитолу "методом тыка". Такая ситуация вполне может возникнуть при подключении б/у магнитолы у которой отсутствует родная крышка, или потерлись надписи что трудно разобрать что к чему. В 90% случаев подключая наугад спалите микросхему усилителя или дорожку (-и) на плате. В результате чего в ыйдет "волшебный дым" :) а без него она не сможет работать. А оно вам надо?

4. Провода питания и другие скручиваются в одну скрутку. Не стоит скручивать вместе силовой провод и провод питания магнитолы. Красный провод нужно подключать отдельно, после замка зажигания, при вытаскивании ключа магнитола должна отключаться. Желтый же лучше подключать напрямую к АКБ так как это силовой провод, дополнительно в его функции входит сохранение всех настроек. Не подключайте в одну скрутку силовой и плюсовой провода. Если скрутить желтый и красный провода вместе и подключить до замка или даже на плюсовую клемму аккумулятора, то магнитола будет разряжать аккумулятор даже когда она выключена.

5. Банально путаются провода. При установке путают полярность проводов, при помощи которых подключаются динамики. Запомните простое правило: все провода, на изоляцию которых нанесена полоска – минусовые, остальные провода, окрашенные одним цветом – плюсовые. Белый и черно-белый на фронтальный левый динамик, а серый и серо-черный к фронтальному правому. Зеленые на задний левый динамик, а фиолетовые на задний правый.

Теперь Вы знаете возможные последствия неправильного подключения и пожалуйста не повторяйте таких ошибок.

Необходимый инструмент

Возвращаясь к подключению, необходимо упомянуть и о инструменте который нам понадобится:

Подключение магнитолы

Теперь мы переходим непосредственно к самому процессу подключения. Что-бы Вы лучше представляли что предстоит делать картинки в помощь:

Далее в тексте будут встречаться специальные сокращения, сейчас как раз самое время выяснить что они значат и для чего нужны. Обычно схема с назначением проводов и их цветом приведена на верхней крышке практически каждой магнитолы.

Вот наглядный пример:

Она может быть как на русском так и на английском языке. Где всё более-менее понятно, но если дано на английском, то вот некоторые пояснения:

+BATT, +12 В, Battery, Memory, YELLOW - жёлтый силовой провод питания. Идёт на усилитель через предохранитель, нужен так-же для питания памяти, то есть сохранения настроек. Но желательно, поставить ещё предохранитель сантиметров через 30 от АКБ для защиты провода;

GND/BLACK - чёрный провод, корпус или минус автомобиля.

ACC, DC12V, RED - красный провод. Управляет включением. На современных автомобилях есть такое положение ключа, при котором все системы обесточены кроме некоторых. Работа мультимедиа системы одно из них.

FL - FRONT LEFT. Фронтальная (передняя) левая акустика. Плюсовой провод белого цвета, а минусовой бело-черного.

FR - FRONT RIGHT. Фронтальная (передняя) правая акустика. Плюсовой провод серого цвета, а минусовой серо-черного.

RL - REAR LEFT. Тыловая (задняя) левая акустика. Плюсовой провод зеленого цвета, а минусовой зелено-черного.

RR - REAR RIGHT. Т ыловая (задняя) правая акустика. Плюсовой провод фиолетового цвета, а минусовой фиолетово-черного.

REM - Обычно синего или сине-белого цвета провод. Управляет внешним оборудованием подключаемое к магнитоле. Примером такого оборудования могут быть усилители или активная автомобильная антенна.

ANT - Антенна для радиоприемника .

SUB WOOFER - Выход для подключения активного сабвуфера .

RCA - В народе (тюльпаны или колокольчики) входа/выхода для подключения внешнего звукового оборудования, например дополнительного усилителя.

Для начала вам необходимо приобрести все необходимые провода. Провода должны быть из чистой бескислородной меди и иметь силиконовую изоляцию. Желтый и чёрный провод это силовые провода, сечение этих проводов должно быть более 2.5мм. Для акустических проводов и АСС (красный) подойдут провода сечением 1.2мм. и более. Старайтесь избегать большого количества скруток, идеальный вариант где их вообще не будет, т.к. скрутки добавляют лишнее сопротивление, а это негативным образом влияет на качество звучания и громкость.

Внимание! Рекомендую все подключения делать с отключенным от АКБ силовым проводом и подключить его в самом конце после всех соединений, когда будете готовы к проведению проверки.

И еще когда будете подключать не забудьте примерно в 30 см от аккумулятора в разрыв плюсового провода подключить колбу с предохранителем на ток не менее 10 А, а лучше на 15 А.

Прокладывать провода нужно особо аккуратно что-бы нигде они не перетерлись, потому как автомобильные условия эксплуатации весьма жесткие сами по себе априори. Как правило в любом автомобиле в багажном отсеке есть специальные резиновые или что-то в этом роде отверстия для прокладки проводов идущих от АКБ в салон.

Красный провод ACC необходимо подключить к замку зажигания. Определить такой провод можно мультиметром/тестером в режиме измерения постоянного напряжения DC. При повороте ключа в замке зажигания на этом проводе должно быть напряжение борт сети 12 - 14 В.

Пары проводов идущих на акустику нужно подключать строго с соблюдением полярности. Провода от динамиков обычно идут парой, но их маркировка не всегда верна. Поэтому нам понадобится батарейка крона. На 1-2 секунды цепляем её к паре проводов и слушаем, какой динамик щелкнет. Далее смотрим на сам динамик и снова соединяем батарейку. Если динамик пошел вперед, значит, полярность верная, и прикручиваем его + к + и – к -, в соответствии со схемой. Если динамик пошел внутрь значит, полярность ошибочна и соединяем его наоборот.

Далее подключаете антенну, еще раз перепроверяете все соединения, аккуратно подключаете силовой провод к АКБ и можно пробовать включать. Если Вы соблюдали все рекомендации наверняка у вас магнитола включилась и работает как надо.

Как видите все очень просто :)

Если же что-то пошло не так, может быть и такое, но без шума и волшебного дыма. Начинать искать причину нужно с замера напряжения питания на фишке магнитолы. Сделать это можно мультиметром, ну или на крайняк контрольной лампочкой на 12 В.

В качестве дополнительной информации размещаю схемы подключения автомагнитол и все что с ними связано.

Схема подключения китайской автомагнитолы:

На рисунке изображена схема подключения твиттеров к задним динамикам через разделительный конденсатор:

На этом все друзья, очень надеюсь что данная статья помогла вам правильно своими руками произвести подключение своей магнитолы и Вы уже наслаждаетесь звучанием своих любимых музыкальных композиций.

Если после прочтения у вас возникли вопросы или Вы заметили неточности в статье напишите пожалуйста об этом в комментариях.

Как подключить магнитолу дома к сети 220В - пошаговое руководство

Привет, друзья! На страницах своего сайта я уже рассказывал Как подключить магнитолу в машине, сегодня я хочу поведать вам как подключить магнитолу дома/на даче/в гараже. В этой статье я расскажу о.

Импеданс - что это такое простыми словами

Всем привет. Тема нашей статьи акустический импеданс (impedance) - что же это такое? Сейчас разберемся! Когда Вы выбираете акустические системы для своего автомобиля, то важно обратить внимание еще.

Схема подключения 4-х канального усилителя

Приветствую :) Продолжаем изучение самых простейших основ автозвука, а именно в этой статье я Вам расскажу как подключить 4-х канальный автомобильный усилитель в машине самостоятельно, вместе с.

Классы усилителей

Всем привет! В этой статье мы рассмотрим: Что такое класс усилителя звука; Какой класс усилителя лучше: A, B, AB, H, D; В чем их достоинства и недостатки; и многое.

Тестовые аудиотреки: Подборка Иванова Александра часть-1

Всем привет. В этой статье Вы сможете скачать музыку для проверки акустики и аудиотехники. Автор подборки: Иванов Александр. Авторская подборка состоит из 2-х частей: основной и.

Все что нужно знать новичку при выборе усилителя Б/У с рук. Нюансы и рекомендации!

Сегодня у нас сексуальная тема о блондинках. Шучу :)) Говорят что покупать Б/У машину или автомобильный усилитель - это лотерея или "кот в мешке". Может повезти, а может и нет. Прозондировав.

Как подключить магнитолу - подробная инструкция для новичков | AVTOUSILOK | автомагнитола, автозвук, подключение, своими, руками

Главная Статьи Автозвук Автозвук: Устанавливаем сами. Часть 6 - подключение АС к магнитоле.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АС К МАГНИТОЛЕ

Этот же вариант подключения (при размещении всех излучателей спереди) можно применить и для компонентной фронтальной АС. В этом случае появится возможность регулировать тональный баланс не только регуляторами тембра, но и соответствующим распределением мощности усилителей, что отчасти компенсирует отсутствие эквалайзера. Если имеется готовый комплект двухполосной АС, проще всего использовать штатный кроссовер, разделив входы ФВЧ и ФНЧ для подключения к фронтальным и тыловым каналам соответственно (так называемый bi-amping). При самостоятельном изготовлении АС расчет фильтров производят по любой известной методике, например [7]. Предпочтение следует отдать фильтрам первого порядка - они вносят минимальные фазовые искажения и потери, просты в изготовлении и настройке.
При частоте раздела 5. 7 кГц, характерной для малогабаритных ВЧ головок, в таком включении наилучшим образом проявят себя магнитолы с неравным распределением мощности между фронтальными и тыловыми каналами (обычно 2(25 Вт - фронт и 2(7 Вт - тыл). Этому условию отвечает ряд недорогих аппаратов: CD-ресивер TCH-77 (LG Electronics), магнитолы Daewoo AKF-4087X, AKF-4237X, AKF-4377X, AKF-8017X, Prology KX-2000R, ARX-9751/52, обновленный "Урал" (модели 206, 207, 208). С целью упрощения фильтр для НЧ головки можно даже не использовать, поскольку естественный спад АЧХ большинства из них начинается именно в этой области частот. Правда, головки с диффузором диаметром более 13 см могут работать и в зонном режиме излучения, что приводит к неравномерности спада АЧХ на высших частотах.
У магнитол же с каналами равной мощности те из них, которые работают на "пищалки", используют не более трети своей мощности. В этом случае есть смысл подумать о снижении частоты раздела до 1,5. 3 кГц, но тогда потребуются ВЧ головки с низкой частотой основного резонанса и ФВЧ высоких порядков. Стоимость их немалая, поэтому трехполосная фронтальная АС в этом случае может оказаться даже дешевле.
В качестве низкочастотного звена трехполосной АС при монтаже "в двери" желательно использовать автомобильные широкополосные или низкочастотные головки диаметром 16 см, или эллиптические "6х9" (дюймов). Автомобильные головки меньшего размера редко способны на полноценное воспроизведение частот ниже 100. 120 Гц. Для корпусных громкоговорителей "под сиденья" можно использовать отечественные головки 25ГДН3-4 (фазоинвертор), 25ГДН4-4 (закрытый корпус). В качестве СЧ-ВЧ звена на первом этапе вполне можно использовать коаксиальную головку диаметром 7,5. 13 см.
В таком варианте частоту раздела между полосами НЧ и СЧ/ВЧ удобно выбрать около 350 Гц. В этом случае катушка L1 содержит уже 240 витков провода ПЭВ-2 1,0 мм и наматывается на оправке диаметром 25 мм (длина намотки 24 мм). Индуктивность катушки - 1,8 мГн. Емкость конденсаторов С1, С2 нужно уменьшить до 220 мкФ или использовать неполярный емкостью 100 мкФ.
В более совершенной разнесенной трехполосной АС применяют отдельные излучатели СЧ и ВЧ. Как упоминалось ранее, ее применение снимает ряд компоновочных ограничений и позволяет использовать наилучшим образом каждую головку. ВЧ излучатели в такой системе обычно работают при относительно высокой частоте раздела (5. 10 кГц) и поэтому не требуют применения сложных фильтров. Для первых экспериментов вполне подойдут "пищалки", изъятые ранее из коаксиальных головок, но лучше взять для этой цели специальные малогабаритные ВЧ головки.
Доступные СЧ головки с "мягким" диффузором диаметром до 10 см или широкополосные в этой полосе можно использовать только с ФВЧ, не ограничивая полосу частот сверху, поскольку их АЧХ в рабочем диапазоне частот достаточно равномерна и плавно спадает на высоких частотах. Головки большего диаметра, как уже отмечалось, обладают значительной неравномерностью АЧХ. Головки с диффузорами высокой жесткости часто имеют несколько резонансов в области СЧ, создающих призвуки, поэтому для них необходимы полосовые фильтры.
Для исправления локальных дефектов АЧХ головок в рабочей полосе частот профессиональные студии иногда применяют кроссоверы с корректирующими LCR звеньями. Их настройка должна сопровождаться обязательными измерениями АЧХ по звуковому давлению.
Несколько легче обстоит дело с демпфированием резонанса ВЧ головки, расположенного достаточно близко к рабочей полосе частот [17]. Для этой цели применяется последовательный LC-контур, подключенный параллельно головке и настроенный на частоту ее основного механического резонанса (рис. 15). Резистор R1 выполняет сразу несколько функций. Прежде всего, он стабилизирует импеданс нагрузки, одновременно улучшая условия работы и усилителя, и фильтра. При установке резистора увеличивается также глубина режекции. Этим резистором возможно подстроить АЧХ на высоких частотах. Нужно, однако, иметь в виду, что его сопротивление входит в нагрузку ФНЧ и влияет на частоту среза.

Для СЧ головок этот метод демпфирования малопригоден, поскольку их частота основного механического резонанса составляет обычно 110. 150 Гц, и индуктивность и емкость корректирующего контура получаются большими. Исключение составляют только купольные СЧ головки, для которых эта частота значительно выше - 350. 450 Гц.

Приведенные способы подключения АС предполагают традиционное использование усилительных каналов магнитолы, однако, перечень вариантов отнюдь не исчерпан. Существуют комбинированные способы подключения нагрузки, которые используют особенности построения мостовых усилителей, которыми снабжаются все современные магнитолы.

Рассмотрим варианты подключения двух- или трехполосной АС к магнитолам Sony 1253/1853 и аналогичным [18]. УМЗЧ этих моделей можно использовать в двух вариантах - как двухканальный мостовой с максимальной мощностью 2х25 Вт или как четырехканальный с обычным подключением нагрузки и "виртуальной землей". Мощность при этом составляет 4х6вт. Возможен и третий вариант, разработанный автором. На рис.16 приведена схема для одного канала.

В этом случае НЧ- головка BA1 подключается по мостовой схеме, а коаксиальная или среднечастотная BA2 (и высокочастотная BA3 в трехполосной АС) - по обычной. Необходимые в этом случае разделительные конденсаторы C2,C3 одновременно выполняют роль ФВЧ первого порядка. Поляризующие напряжения обеспечиваются усилителем, поэтому можно применить доступные полярные оксидные конденсаторы. При таком включении регулятор фейдера используется для установки тонального баланса. С учетом выбранных частот раздела - 440 Гц и 4 кГц - и разной чувствительности головок (у низкочастотных она обычно на 2. 4 дБ ниже), тональный баланс достигается в близком к среднему положении регулятора.

Зависимость подводимой к головкам мощности от положения движка фейдера показана на рис.17. В процессе регулирования мощность на мостовой нагрузке снижается максимально на 6 дБ (в 4 раза), поскольку в крайних положениях фейдера схема сводится к обычной (оставшееся без сигнала плечо усилителя выполняет роль "виртуальной земли"). Следует учитывать, что в зоне совместного действия головок они оказываются соединенными параллельно, но, поскольку на этих частотах уже сказывается рост импеданса нагрузки из-за индуктивности звуковой катушки, реально перегрузка усилителя не возникает. Эксплуатация такой системы в течение года подтвердила ее высокую надежность. Таким же образом можно используются и мостовые усилители двухканальных магнитол с фейдером на выходе, который следует отключить, чтобы регулятор не оказывал влияния на частоту среза фильтров.
Естественно, по предложенной схеме можно включить нагрузку и для более современных магнитол. Все сказанное выше остается в силе, только исчезнет возможность регулировать соотношение мощностей фронтальной АС. Например, более мощные усилители уже упоминавшихся моделей с каналами разной мощности выполнены по мостовой схеме, а менее мощные - по обычной. В таком варианте можно использовать смешанное подключение фронтальных головок к более мощным тыловым каналам, а тыловую АС для "подзвучки", не требующей большой мощности, подключить к фронтальным каналам по обычной схеме или схеме Хаффлера (с разностным сигналом). Положения фейдера "фронт-тыл" поменяются местами, но в эксплуатации это практически несущественно. Помимо смешанного подключения головок к усилителю одного канала уже давно используется мостовое включение нагрузки между левым и правым каналами. Подобным образом можно организовать суммарный канал для подключения сабвуфера или отдельной НЧ головки. Такая схема подключения в англоязычной литературе получила наименование "mixed mono" ("смешанное моно"). Однако для читателей "Радио" она не будет чем-то принципиально новым [19, 20].
Рассмотрим схему подключения к АС усилителя с двумя мостовыми выходами каналов (рис.18). Динамические головки BA1, BA2 образуют громкоговорители левого и правого стереоканалов. Они условно показаны широкополосными. Низкочастотная головка BA3 подключена между выходами усилителей левого и правого каналов, при этом сигналы суммируются и головка воспроизводит монофонический сигнал.

В этой схеме подключения обязательно наличие двух ФВЧ для стереоканалов и ФНЧ для суммарного канала. Их задача - исключить параллельную работу головок и перегрузку усилителя. Обычно для стереоканалов используются фильтры первого порядка (C1, C2), для суммарного - второго (C3L1) или третьего. Расчет их производится обычным способом. Частоту раздела и порядок ФНЧ выбирают в пределах 80. 200 Гц в зависимости от места размещения низкочастотной головки. Если она размещена в задней части салона, частоту раздела следует выбирать как можно ниже, а порядок - выше, чтобы избежать воспроизведения сабвуфером "голосового" диапазона. Однако это требует изготовления относительно больших катушек индуктивности. Использовать в их конструкции ферромагнитные магнитопроводы нежелательно, поскольку искажения, вызванные неизбежным намагничиванием сердечника, значительно ухудшают качество звучания.
Для магнитол с четырехканальным мостовым усилителем, которым снабжены практически все современные модели, приведенные варианты включения АС можно комбинировать различным образом. Например, используя одновременно "низкочастотное моно" и обычную (не мостовую) схему подключения (рис. 19), по получившейся схеме можно подключить сабвуфер и "пищалки" или тыловые АС (с ограничением полосы частот), а оставшиеся каналы использовать для фронтальной АС. Поскольку в таком варианте используются инвертирующие и неинвертирующие выходы УМЗЧ, обратите внимание на полярность подключения головок. Словом, вариантов много - была бы фантазия.

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

Рекомендация 1. Подключение питания магнитолы

Рекомендация 2. Акустические провода

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Рекомендация 3. Фронтальная акустика

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Рекомендация 4. Тыловая акустика

Рекомендация 5. Центральный канал

Заключение

Как подключить к голве две колонки используя все 4 выхода для увеличения мощности?

Давеча установили тестю в УАЗ MP3 магнитолу JVC, а динамика решили поставить всего два, чтобы не заморачиваться с установкой, да и не было их у нас 4. Попытались соединить тыл и фронт поканально для увеличения мощности выхода на динамики, и как оказалось при любом таком соединении звука почти нет, один хрип и усилок в голове греется жуть. Может все же есть способ из 4-х выводов по 19 ват.DIN сделать 2 по 38 например или сколько там получится? Усилки ведь подключают с мостами.

никак не подключить
каждый из 4-х каналов усиления уже мостом.
дальнейшие попытки подкл в мост - сожгут усь.

Да наверно можно с поканалкой поизвращатся, только с выхода ГУ больше шансов спалить пищалку, нежели с выхода уся.
А что стоит у топикстартера - ХЗ :)

да я ж стебаюсь. дешевле и эффективнее усь повесить, чем фильтра смотать.
ищите б\у, если денех жалко

неблагодарное это дело из магнитолы мощность выжимать. в таких случаях ищутся динамики с максимально высокой чуйкой.

Ну почему же неблагодарное.
Есть магнитолы у которых услители мостятся.
Фильтрами можно развязать.
Другое дело, что это не просто.
А в принципе человек правильный вопрос задал.
Профи делают такие установки на соревнования по SQ.
Класс ноль так называемый.
У JVC микросхемы не мостятся.
Остается фильтры мотать.

1. Заднюю пару каналов задушить фейдером.

2. На головное устройство подать нормальные плюс и минус восьмым гейджем.

У некоторых кенвудов.
А вообще есть вариант изначально выбрать правильно голову.
Например Пионер 88 или JVC KD-SH1000 , у которых есть возможность организовать поканалку на перед. Но в этом случае ты остаешься без тыловых динамиков, которые в принципе и не нужны. Зато на фронт получаешь чистых 16 плюс 16 Ватт, т.е. 32 Вата.

А не проще сразу систему под усь планировать?
имхо строить поканалку на усе головы - временный вариант..

Вполне возможно, что временный вариант.
Большинству начинающих этого хватит.
Подрастет, обвесит систему усилителями, а пока ему не хватает чуть чуть мощности.
А вообще некоторые установки без усилителей поспорят по качеству звука с системами с усилителями, в которых много чего из компонентов выбрано не правильно или не те ручки установили.
А в данном варианте минимум затрат, компонентов, времени на установку и уже вполне приемлемый результат.
Правда в данном конкретном случае голова уже выбрана не подходящая.
Пусть продаст ее хорошему человеку и купит другую, например.
Короче это просто информация к размышлению.
Решать каждый должен сам - с чего начать.