Как поднять мотоцикл с газа

Обновлено: 05.07.2024

Поднять мотоцикл на заднее колесо можно разными способами. Я называю это комбинации. Предлагаю рассмотреть способ подъема байка на заднее колесо через сцепление. У этого способа тоже есть разные вариации, рассмотрим все последовательно. Часто можно слышать множество споров, а как правильнее: подъем мотоцикла с газа или через сцепление? Тут нужно понимать, что подъем мотоцикла с газа это очень ограниченный диапазон мотора. Тогда же как, работая через сцепление, количество оборотов задаете вы сами, путем отпускания сцепления и передачей их на заднее колесо. Если все так легко звучит , почему же тогда есть этот спор? Потому что на деле в действительности все несколько сложнее.
Ошибки, мешающие подъему на заднее колесо.

Рассмотрим самые распространенные, основываясь на моем опыте. Первое – это неправильный хват. Именно, не поставленный или поставленный не правильно хват мешает точно дозировать газ. В свою очередь резкая и рваная работа газа заставляет вас нервничать. Следующее это одновременное открытие газа и отпускание сцепления. Это приводит к провалу в начале подъема и выстрелу байка вверх после него. Сюда же, медленное, плавное отпускание сцепления. Так же как и в предыдущем примере байк выкидывает с задержкой.

Проверка на синхронизацию органов управления, газ-сцепление.

Быть с мотоциклом на ты. Я не то чтобы уверен, я знаю, что это не так просто, как думает большинство. И наблюдаю я это часто, давая ученикам простой тест. Пробуйте полностью остановится и снова набрать небольшую скорость, хотя бы по прямой. Используя при этом задний тормоз. В этом тесте становится понятно как вы работаете: сцеплением, газом, задним тормозом. Если упражнение выполнено успешно, то есть нет лишних перегазовок, рывков при ускорении и неуверенности в балансе, значит органы управления синхронизированы. Можно переходить к изучению подъема мотоцикла на заднее колесо.

Личный опыт подъема легкого мотоцикла

Учитывая, что у меня ybr 125, который весит порядка 120 килограмм. С его подъемом проблем никогда не возникало. Просто берем и поднимаем его :-). Но оказывается существует целая инструкция, о том как это делать правильно. Она возможно пригодится девушкам, т.к. у них сил то по меньше.

1) Поворачиваем руль, что бы переднее колесо смотрело наверх.

2) Находим точку опоры у руля, ноги на ширине плеч. Берем руль двумя руками и медленно поднимаем байк.

3) Не переусердствуйте, что бы не уронить мот на другую сторону, т.к. как только мотоцикл более менее будет стоять ровно, выставляйте подножку и ставьте его.

Упражнение: выполнение полной остановки мотоцикла и продолжение движения.

Первое базовое упражнение : набор скорости до 5-10 км/ч -> выжим сцепления -> закрытый газ -> движение накатом до около нулевой скорости “балансируйте поворотами руля – поворачивая его в сторону наклона мотоцикла” -> снизив скорость до 3-2 км/ч , при отсутвии сильных боковых кренов, продолжайте работу руля и быстро нажмите на задний тормоз до полной остановки -> отпустите задний тормоз -> откройте газ и затем начните работу сцеплением не отпуская его до конца -> проскальзывая дисками сцепления -> ускорьтесь на мотоцикле до 10 км/ч -> в момент ускорения боковой крен пропадет и мотоцикл будет устойчив -> завершите ускорение выжав сцепление и закройте газ.

Это упражнение даст вам точную работу сцеплением, газом, тормозом и рулем. Так же посадка, хват рук автоматически примут правильное положение. Иначе это простейшее базовое упражнение не получится выполнить налегке. Если вы скованы и делаете это с усилием, с деревянными руками и не только, значит еще стоит потрудиться для синхронизации. И быть с мотоциклом на ты. Так как точность крайне необходима, для того чтобы не допустить фатальную ошибку, в момент подъема на заднее колесо.

Как поднять мотоцикл

Для того чтобы научиться поднимать мотоцикл необходима теоретическая, техническая и практическая подготовки. Прежде всего, отметим, что умея ездить на заднем колесе можно поднять любой мотоцикл. Но, всё не так просто когда вы только изучаете элемент.

Техническая подготовка

Если объем двигателя вашего мотоцикла не больше 750cm, для изучения подъема мотоцикла ручкой газа вам необходимо изменение передаточного числа. Для объемов 600 — 750cc мы рекомендуем убрать 2-3 зуба с передней звезды и добавить 3-5 зубов на задней. Помните, чем ниже передача или больше передаточное число (отношения число зубов ведомой звезды к ведущей) тем безопаснее и быстрее процесс обучения. Это всё что нужно сделать для изучения вилли самостоятельно с мотоциклом.

Практическая подготовка

Подойдет любая прямая с небольшим автомобильным трафиком шириной в 2-3 автомобиля. Особое внимание обратите на отсутствие слепых выездов на прямую. Не изучайте вилли ночью, фара светящая в небо затрудняет вашу идентификацию водителями тонированных автомобилей. Вам нужно разобрать вилли на элементы:

1. Посадка, особое внимание нужно обращать внимание на отсутствие напряжения в руках при ускорении, вы не должны неосознанно тянуть руль на себя пропорционально тяге мотоцикла. Попробуйте ускоряться, обращая внимание на нагрузку на руки. Можно делать вилли выдергивая руль, но когда вы учитесь, чтобы случайно не перевернуться — избегайте напряженных рук, не держитесь за руль во время ускорения. 2. Теперь когда мы научились ускоряться не напрягая рук учимся понимать мотор. Японские моторы объемом 600-1000сс начинают работать на оборотах от 9000-7000 оборотов, тогда в них появляется достаточно момента чтобы поднять мотоцикл. Вы должны почувствовать когда у вашего двигателя начинается подхват — момента так много, что вы можете откручивать ручку резко. Если вы резко открутите ручку на 3000 — 4000 оборотов — ничего не произойдет. Вам нужно поднимать мотоцикл в начале подхвата. Для подхвата необходима раскрутка мотора. Чем больше объем тем меньше обороты на которых мотор имеет достаточно момента для подъема на заднее колесо.

3. Теперь нужно обратить внимание на то как вы держите руль. Во время вилли (впрочем, как и во время движения мотоцикла в других условиях) вы не должны держать пальцы на рычагах управления — тормозе, сцеплении. Ваша левая рука — обхватывает левый клипон — правая — правый и ручку газа. Обращайте на это внимание.

4. Обратите внимание где вы сидите. Для того чтобы перед оторвался проще необходимо сидеть как можно дальше от бака мотоцикла. Теперь вы готовы к вилли. Теоретическая подготовка Первое, на что стоит обратить внимание — как вы сидите на мотоцикле. Для этого ознакомьтесь со статьей: , после того как вопросы с посадкой сняты, ознакомьтесь с управлением мотоцикла: прочтите как тормозить передним тормозом:

Теперь вы готовы к основной статье, в которой вы найдете руководство к действию — Не пренебрегайте экипировкой. Мотоциклов может быть много и они доступны, выращивание новых органов — новое слово в медицине, не имеющее широкого распространения.

Правильная посадка.

Посадка на мотоцикле так же немало важна. Старайтесь держаться всем, чем можно и нельзя, колени в статическом напряжении прижаты к баку, но не сильно, левая нога придерживается за подножку, правая на тормозе. Руки в напряжении, но важно следить за кистью и контролировать порцию газа. Это, пожалуй, тот самый минимум правильной посадки. Корпус по-хорошему сильно должен помогать подъему на заднее колесо, но его крайне сложно сразу включить в работу. Поэтому важно соблюдать минимальные рекомендации по посадке, чтобы не накосячить в подъеме.

Подъем мотоцикла на заднее колесо через сцепление.

Разница и отличие при выполнении одной и той же комбинации на разных мотоциклах мощностью 600 сс или 1000 сс, заключается в изменениях значений в формуле, в виде скорости, порций и временных интервалов. Последовательность действий остается одинаковой в обоих случаях. Значения, приведенные ниже, рассчитаны на 600 сс мотоцикл.

G – Газ порция (1 – слабый газ, небольшие обороты 3000-4000PM , 2 – средний газ 5000-6000PM, 3 – большой газ 7000-10000PM, закрытый газ -x ). *0,5+1,5 к примеру, такие цифры через дефис обозначают нарастание порции, открывая газ 1,5-0,5 прикрывая газ, убывание оборотов.

V – Время (0.5 , 1. 2 сек).

С – Сцепление (1 выжато, 2 отпущено, 3 плавное отпускание) * сцепление не задерживаем, быстро отпускаем бросаем.

S – скорость, с которой будет совершен подъем на заднее колесо (от 1 до 50 км/ч)

K – комбинация, последовательность в действиях.

Формула: К2-> S 15~25 = C1>G1>C2>Gx>G0.5>G1.5 (Выжим сцепления>открытие газа до 1 порции ->бросаем сцепление -> прикрываем-закрываем газ ->открываем газ -> плавно наращиваем газ для плавного приземления).* в комбинации важно следить за значением времени и порцией газа и скорости с которой совершается подъем.

Делайте первые подъемы не больше, чем на 15-20 см и работайте над плавным приземлением. Для плавного приземления необходимо,прикрывать газ, в момент отрыва переднего колеса. Если же не прикрыть не успеваете, что бывает чаще всего, закрывайте совсем. Пусть даже с жестким приземлением, но зато без переворота. После резкого приземления, контролируйте газ, от случайного повторного открытия. Доводите свои действия до автоматизма на не большой высоте. Эксперементируя с порциями и временными интервалами вы сможете приобрести нужный вам опыт.

Визуализация.

Перед выполнением упражнений старайтесь мысленно представить и проговорить всю цепочку действий без запинки. Проговаривая Комбинацию № 2 запинаясь и вспоминая, что за чем нужно делать, в движении на мотоцикле будет гораздо сложнее.

Сцепление.

Чтобы не перевернуться на мотоцикле с заднего колеса.

Коррекция контроля угла в проезде за счет заднего тормоза.

Как поднять мотоцикл на заднее колесо с газа.

Опасности по вышеперечисленным советам, как поднять эндуро мот

Вышеперечисленные советы, касались поднимания байка с относительно ровной поверхности. Но если мот упал в лужу или грязь, или там гравий и камушки. Тогда поднять мот так просто не получится. Колесо может скользить при подъеме.

Собственно советовать что-то конкретно сложно. Но всегда думайте перед действием! Что бы мот вас не придавил. Можно как-то зафиксировать колеса что бы они никуда при подъеме не съезжали и спокойненько поднимать мотоцикл.

При обычном старте с места и неспешном разгоне мотоциклист обычно последовательно включает первую передачу, затем одновременно плавно отпускает сцепление и также плавно и постепенно открывает газ. Такой разгон мотоцикла отлично подходит в подавляющем Перед началом максимального разгона с места газ следует открыть и довести обороты двигателя до зоны максимального крутящего момента. большинстве случаев. Однако существует и иной, спортивный вид старта и разгона мотоцикла, который позволяет быстрее разогнаться с места. На дорогах общего пользования такой быстрый разгон хоть и очень редко, но бывает актуален. Например, для того чтобы мотоциклист на старте мог оторваться от плотного потока. Или если владелец просто решил проверить разгон своего мотоцикла до 100 км/ч:). Также таким способом могут пользоваться владельцы малокубатурных мотоциклов для того, чтобы в некоторых ситуациях скомпенсировать недостаток мощности при разгоне.

Быстрый разгон мотоцикла – техника выполнения

Для максимально эффективного и быстрого разгона масса тела мотоциклиста должна быть смещена как можно сильнее вперед и вниз. Особенно это актуально для мотоциклов, которые стремятся встать на заднее колесо при разгоне (“сделать вилли”). При идеальном, наиболее быстром разгоне 100% веса мотоцикла приходится на заднее колесо. Передняя шина при этом едва касается поверхности дороги. Однако если переднее колесо начало отрываться от асфальта – эффективность разгона снижается. В начале быстрого разгона тяга на колесе регулируется с помощью быстрого, но равномерного отпускания сцепления. Изменяя тягу на колесе, следует стремиться к этому “идеальному” состоянию разгона, когда передняя шина едва касается асфальта. В этом случае разгон будет наиболее быстрым и эффективным.

Тяга на колесе при разгоне изменяется при помощи двух инструментов: газа и сцепления. Наиболее эффективным и точным методом регулировки тяги при интенсивном разгоне является комбинированное использование сцепления и газа. При быстром старте с места обороты двигателя следует держать в зоне максимального крутящего момента. Далее, быстро и плавно отпуская рычаг сцепления, необходимо добиться наиболее быстрого ускорения, при котором переднее колесо слегка касается асфальта (о чем говорилось ранее). Стоит обратить внимание, что в это время сцепление достаточно сильно нагревается. При тренировке быстрого разгона необходимо делать перерывы между стартами, чтобы диски сцепления успевали остыть.

Быстрый разгон мотоцикла и переключение передач

Переключение передач при максимальном разгоне осуществляется без выжима сцепления (т.н. квикшифтинг). Момент оптимального переключения передачи сильно зависит от типа мотоцикла. На очень мощных мотоциклах имеет смысл переключать передачу еще до достижения оборотов пика мощности. На менее мощных – передача переключается сразу после достижения пика мощности.

Перед переключением передачи вверх нужно поджать снизу лапку кпп
В желаемый момент переключения нужно быстро (практически мгновенно) убрать газ, после чего сразу же открыть его снова
В тот момент, когда газ убран – трансмиссия мотоцикла разгружается и поджатая лапка кпп свободно переключается на следующую передачу

Таким образом квикшифтинг используется при интенсивных разгонах. При правильном использовании он не несет абсолютно никакого вреда для КПП мотоцикла. При медленном разгоне такой способ переключения применим в меньшей степени, т.к. при медленном разгоне отсутствует возможность быстро разгрузить трансмиссию мотоцикла. При медленном ускорении рекомендуется применять стандартный способ переключения передач, с выжимом сцепления.

Хочешь поразить своих друзей, лихо разъезжая на заднем колесе своего байка? Тогда внимательно изучи эту статью. Там рассказано, как поднять на заднее колесо обычный спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров. Это своего рода инструкция для новичков.

Лиха беда — начало! Прежде всего позаботься о защитном снаряжении. Езда на заднем колесе — это, конечно, круто, но в том, чтобы тут же попасть в травматологической больнице, мало радости. Затем найди длинную свободную полосу на какой-нибудь уединенной дороге. Главное, чтобы там мало кто ездил. А в идеале подойдет большая и пустая площадка для парковки.

Спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров встают дыбом уже в самом малом газу на первой передаче в диапазоне оборотов от 6 до 8000 (в зависимости от марки). Поэтому в первой попытке желательно не газовать при числе оборотов более 6000. Причем, если все-таки хочешь газануть, поворачивай ручку на 0,6-1,25 сантиметра одним резким движением. И еще что касается первой попытки. Не пытайся задержаться на заднем колесе вопреки инстинктивном желанию сразу же опуститься. Когда переднее колесо у тебя поднимется в первый раз, ты, скорее всего, сбросишь газ, и колесо шмякнется обратно на землю. Не переживай, для первой попытки это как раз нормально. Если колесо не поднимается, попробуй добавлять газ быстрее или резче. Или то и другое одновременно. Если опять ничего не получилось, добавь обороты. Сначала до 7, а затем, если потребуется, и в 8000 — пока не увидишь, что колесо оторвалось от земли. Во всяком случае, при 8 тысячах на первой передаче трюк наверняка получится. Если же нет, значит, что-то ты делаешь не так, как надо.

Когда, наконец, критическая точка найдена и ты уже привык отрывать переднее колесо от земли, самое время научиться опускать его обратно так, чтобы оно не шлепать каждый раз изо всех сил. Для этого нужно натренировать опускать поднят колесо, не убирая полностью, а лишь слегка убавляя газ. Чем больше ты сбавлять газ, тем сильнее передок грохается на землю. Поэтому продолжай тренироваться в убавлении газа с поднятым вверх колесом, пока не добьешься стопроцентно мягкого приземления.

Как научиться ездить на заднем колесе мотоцикла

Как поднять мотоцикл на заднее колесо?

С газа или через сцепление?

Ошибки, мешающие подъему на заднее колесо.

Проверка на синхронизацию органов управления, газ-сцепление.

Упражнение: выполнение полной остановки мотоцикла и продолжение движения.

Правильная посадка.

Подъем мотоцикла на заднее колесо через сцепление.

V – Время (0.5 , 1. 2 сек).

С – Сцепление (1 выжато, 2 отпущено, 3 плавное отпускание) * сцепление не задерживаем, быстро отпускаем бросаем.

S – скорость, с которой будет совершен подъем на заднее колесо (от 1 до 50 км/ч)

K – комбинация, последовательность в действиях.

Формула: К2-> S 15

25 = C1>G1>C2>Gx>G0.5>G1.5 (Выжим сцепления>открытие газа до 1 порции ->бросаем сцепление -> прикрываем-закрываем газ ->открываем газ -> плавно наращиваем газ для плавного приземления).* в комбинации важно следить за значением времени и порцией газа и скорости с которой совершается подъем.

Визуализация.

Сцепление.

Чтобы не перевернуться на мотоцикле с заднего колеса.

Коррекция контроля угла в проезде за счет заднего тормоза.

Как поднять мотоцикл на заднее колесо с газа.

Как делать вилли в позиции стендап

Вилли – контролируемая езда на заднем колесе мотоцикла. Продольный баланс контролируется газом и задним тормозом, поперечный – телом. Если вы решили научиться делать вилли, то необходимы стантбайк (достаточно клетки и рамки), экипировка (шлем и колени самое главное) и место для тренировок (много пространства, ровный асфальт и никаких машин). Тут все понятно и очевидно! Осваивать вилли проще всего в базовой позиции стендап, т.к. легче спрыгнуть с мотоцикла при перевороте. Конечно, учиться можно и сидя, возможно, кому-то так будет легче, но большинство начинают именно стоя. Поднимать мотоцикл надо с места или очень маленькой скорости, т.к. чем ниже скорость, тем безопаснее падения. Очевидно, что впуливать на скорости до отсечки со светофоров, пытаясь приподнять переднее колесо, намного опаснее, хотя и так тоже люди учатся.

Весь процесс можно разделить на фазы:

Задержка

Цель– держать мотоцикл ровно в течение пары секунд на месте или очень маленькой скорости. При этом не отрывайте ноги от подножек, а руки от руля – балансируйте только телом. Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса мотоцикл не наклонялся в бок. Когда стабильно научитесь делать задержку и будете комфортно чувствовать себя в позиции стендап, можно начинать поднимать переднее колесо.

Поднятие переднего колеса

Сначала надо настроить мотоцикл:

Накрутите холостые обороты до 3-3.5 тысяч, чтобы мотоцикл мог ехать с закрытым газом.

Давление в заднем колесе спустите до 1.2-1.4 атмосферы, это повысит устойчивость байка на заднем (стремиться надо к давлению 2.5 атм, но на первых парах такое давление серьезно замедлит прогресс).

Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем.

Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно – не надо делать перегазовку (очень важно держать стабильный газ, при перегазовке газ интуитивно сбрасывается).

Перенесите вес тела на левую ногу и бросьте сцепление (скорее даже очень быстро отпустите), правую ногу держите на заднем тормозе. Вес необходимо переносить на хвост не только для того, чтобы мотоцикл легче поднимался, но и не наклонялся в бок (если будете сильно давить на правую подножку, мотоцикл будет вести в правую сторону).

Для начала поднимайте обороты перед включением сцепления на 2-3 тысячи. Когда появится уверенность, добавляйте по 1-2 тысячи, пока не приблизитесь к точке баланса (мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров). В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и нажимайте, если покажется, что переворачиваетесь (не жмите тормоз сильно, иначе полетите через руль).

Возврат мотоцикла тормозом

Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом. Строго говоря, это и есть вилли. Т.е. цель – поднять мотицикл выше точки баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться и так до бесконечности. Чтобы быстрее привыкнуть к тормозу и правильно притормаживать, притормаживайте еще до начала вилли (нога должна чуть-чуть придавливать задний тормоз).

Алгоритм действий при выполнении вилли

Задержка в стендап позиции. Указательный палец на сцеплении, правая нога на тормозе, немного прижимает его.

Выжимаете сцепление. Даете газ и держите его стабильно. Переносите вес тела на левую ногу.

Гасите скорость тормозом, если дали слишком много газа или добавляете газ, если не подняли мотоцикл достаточно высоко.

Контролируете угол газом и тормозом, подруливая телом, чтобы контролировать поперечный баланс.

Вот и все, удачных тренировок. Надеюсь, вы научитесь быстрее, чем мы! Критику и пожелания в комменты или на форум. Не забывайет одевать мотоэкипировку!

Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.

На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.

На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.

Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.

Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч — за несколько выездов ничего не случилось!

Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.

По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.

В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!

Как ездить на заднем колесе

Все упражнения выполняются сидя сзади, дальше от бака, пальцы не удерживают рычаги тормоза или сцепления. Правая ступня на заднем тормозе.

Упражнение 1

Прогрейте резину. Разгонитесь на первой передаче до 30Км/ч. Попробуйте с помощью контрруления кивать мотоциклом налево и направо. Чем быстрее вы движетесь тем большее усилие необходимо прикладывать к рулю, поэтому для начала сильно не разгоняйтесь. Попробуйте увеличивать наклоны кивков, скорость и частоту кивков. Попробуйте не закрывать ручку газа. Эта же методика используется для прогрева резины мотоцикла. Не делайте глубоких кивков на холодной резине, делайте мелкие кивки но чаще. С прогревом резины можно увеличивать глубину кивков.

Упражнение 2

Попробуйте кивнуть влево, затем вправо и затем стабилизировать мотоцикл прямо. Попробуйте это сделать с большим наклоном, с большей скоростью.

Упражнение 3

Находясь на первой передаче выполните кивок влево, затем вправо на ровном газу затем выровняйте мотоцикл и приоткройте ручку газа. Найдите удобную для себя скорость, угол кивков, такую чтобы при выравнивании мотоцикла и открытии газа переднее колесо начало подниматься. Не держите руки на рычаге тормоза и/или сцепления. Добейтесь отрыва колеса на 2см от асфальта.

Упражнение 4

В то время когда колесо оторвалось от асфальта попытайтесь набирать газ, таким образом чтобы увеличить время вывешивания переднего колеса. Для увеличения времени изменяйте высоту отрыва переднего колеса (больше газа в момент стабилизированного после кивка мотоцикла). Можно помогать вытаскивать мотоцикл руками, для этого, сидя сзади, кивайте и стабилизируйте мотоцикл с распрямленными локтями.

Нужно стараться поймать импульс распрямляющейся после кивка вилки мотоцикла и продолжить распрямление с помощью ручки газа. Движение должно выполняться синхронно. От вас потребуется точное дозирование мощности и синхронность.

Когда я первый раз сел на мотоцикл, то очень волновался. Рядом стоял инструктор мотошколы и объяснял, как надо заводить мотоцикл и трогаться с места. Возможно, он говорил на китайском. Возможно, на русском, но применял мототермины. Я поехал, потом упал, потом опять поехал, потом упал. После пары первых падений начал держаться в седле. Оказалось - у всех так. А почему? Просто в мотошколе никто не раскроет секретов вождения! Эти знания накапливаются в семьях мотоциклистов из поколения в поколение. Как секретные техники Кунг Фу в Шаолине.

И только достигнув совершенства, победив в нескольких жестоких схватках, получив разрешение своего Великого Учителя Гризли, я решил открыть несколько секретов школы "РЖУ VMC".

Есть несколько известных техник посадки на мотоцикл. Одна из наиболее популярных - школа "Панда". За основу метода взят принцип - "если я жирный, то при аварии отскочу от препятствия". К ней обычно прибегают старые чопперасты, не пользующиеся интересом у женщин.

Еще одна из популярных техник - "Тореодор". Суть метода - "я красиво и кроваво прикончу своего быка". Этой техникой пользуются молодые спортсракеры, которые часто сами гибнут на арене. "Вчера были большие, а сегодня маленькие. Но вчера это были яйца быка, а сегодня - тореодора"

Некоторые пользуются известной техникой "Кавбой", суть которой - настоящий мачо в любом говнище первым выстрелит из своего Кольта". Приверженцы этого стиля на своих Эндуро стараются закалить свое тело на непроходимых дорогах и в нечеловеческих условиях, забывая о гармонии.

Та техника, о которой я вам расскажу, универсальна. Главными в ней являются несколько элементов.
.
1. СИЛА ДУХА
Остановитесь в паре шагов от мотоцикла. Вас не должно ничего отвлекать - ни погода, ни посторонние звуки, ни обыденные заботы.
Смотрите на мотоцикл и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Если вы чувствуете дискомфорт, неуверенность, у вас остаточные эффекты от вчерашнего переедания, перепития, то вам не стоит сегодня садиться на мотоцикл. Это знак, а знаки в нашей технике имеют ключевое значение.
Если нет препятствий, то вы должны вспомнить свою жизнь. Своих близких, недоделанные дела, данные обещания. Возможно, судьбе будет угодно именно сегодня прервать ход времени. Готовы ли вы к этому?
Только сильный духом должен двигаться дальше!
.
2. ЧАСЫ ВРЕМЕНИ
Жизнь - это песчинка в песочных часах времени. Поэтому надо постоянно сверяться с отведенными для вас часами. Если вы этого не делаете, то время вам не простит.
Запомните это слово T-CLOCS
Это самый большой секрет техники выживания школы "РЖУ VMC"
.
Перед боем вы должны изучить своего противника и найти его слабые места. На что обратить внимание?

T - Tires, wheels
C - Controls (levers and pedal, cables, hoses, throttle)
L - Light (battery, headlights, turn signals, mirrors, etc.)
O - Oil (fluid levels)
C - Chassis (frame, suspension, chain, etc.)
S - Stands (center stand and/or kickstand)
.
T - Шины, диски
C - Управление (рычаги и педали, кабели, шланги, дроссель)
L - Свет (аккумулятор, фары, поворотники, зеркала и т.д.)
O - Масло (уровень жидкости)
C - Шасси (рама, подвеска, цепочка и т.д.)
S - Подножка

3. ДОСПЕХИ
Вы должны быть уверены, что долгая подготовка к бою завершена.
Вы готовы, если полностью вооружены.

У вас должны быть:
- мотошлем
- мотокуртка
- мотоштаны
- мотоперчатки
- мотоботы

И вот наступило время боя.

ПОДОЙДИТЕ К МОТОЦИКЛУ И ПЕРЕКИНЬТЕ НОГУ
Некоторые советуют подходить к мотоциклу с левой стороны и перекидывать правую ногу. В этом случае падение мотоцикла ограничено с левой стороны вами, а с правой подножкой. Однако, у разных мотоциклов замок ключа зажигания находится с разных сторон. Перед посадкой на мотоцикл вы должны вставить ключ в замок, чтобы руки были свободны для дальнейших действий. Так что не бегайте вокруг мотоцикла, а закидывайте ногу с той стороны, где стоите.

ТОРМОЗА
У мотоцикла есть ручной тормоз, расположенный на правой ручке руля, и ножной тормоз - правая педаль. Ручной тормоз управляет тормозной системой переднего колеса. Ножной тормоз управляет тормозами заднего колеса.
Пережатие ручного тормоза на скорости может привести к опрокидыванию мотоцикла. Пережатие заднего тормоза на скорости может привести к юзу заднего колеса.
Задний тормоз более мягкий, с большим тормозным путем.

ГАЗ
На правой ручке находится и управление газом. Вращая ручку против часовой стрелки, то есть на себя, вы добавляете газ и ускоряете движение мотоцикла. Поворачивая ручку по часовой стрелке, вы сбрасываете газ и мотоцикл начинает медленно притормаживать.

СЦЕПЛЕНИЕ
Переключение скоростей происходит с помощью педали переключения скоростей. Скорости обычно расположены в следующей последовательности:
6
5
4
3
2
Нейтраль
1
На стоянке мотоцикл обычно оставляют на 1 скорости или на нейтрали.
Отжав рукой на левой ручке сцепление, вы получаете возможность переключать скорости.
Скорость переключают левым ботинком на одно деление вверх или вниз до щелчка.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Установив скорость на нейтраль, вы можете завести двигатель. Проверьте красный переключатель блокировки двигателя. Он нужен в экстренных случаях. Обычно он стоит в одном положении, позволяющем включить двигатель.
Поверните ключ зажигания в положение "ВКЛ"
Нажмите на кнопку включения двигателя и отпустите ее.
Мотор начнет работать.
Можно добавлять или уменьшать подачу газа ручкой газа, пока мотор не разогреется и не перестанет глохнуть при отпускании ручки.

ПОСТАВЬТЕ МОТОЦИКЛ РОВНО
До этого мотоцикл мог стоять на подножке. Вы могли отходить от заведенного мотоцикла и давать ему прогреться.Вы могли даже завести мотор, не садясь на мотоцикл. Но теперь пора трогаться.

УБЕРИТЕ ПОДНОЖКУ
Это делается легким движением ноги на нормальных чопперах или истерическим дерганьем назад мотоциклов типа эндуро с центральной подножкой.

НАЧНИТЕ ДВИЖЕНИЕ
Вы отжимаете сцепление, переключаете скорость на первую передачу, подгазовываете и, плавно отпуская сцепление, начинаете движение вперед.

Читайте также: