Замена жидкости сцепления lancer x

Обновлено: 02.07.2024

Сцепление это механизм в автомобиле. который позволяет отключать коробку передач от двигателя в момент вращения коленчатого вала(работы двигателя). При выжимании педали сцепления мы прекращаем передачу вращения от маховика(двигателя) на коробку переключения передач(КПП), а двигатель продолжает работать. Только после отключения КПП от двигателя, возможно производит переключение передач. Отпустив педать, снова происходит плавное зацепление КПП с двигателем и автомобиль продолжает вращать колеса уже с другим передаточным числом. Сцепление состоит из корзины сцепления, диска сцепления и выжимного подшипника.

Ресурс комплекта сцепления на Mitsubishi Lancer X весьма продолжительный, но опять же, в зависимости от стиля вождения, время жизни сцепления на Лансере 10 разнится. При плавной спокойной езде, сцепления хватает более чем на 160-170 тысяч километров пробега, но попадаются и водители которые приезжают со сгоревшим сцеплением уже на 70 тысячах км.

Наименование работ

Для того что бы произвести замену комплекта сцепления на Лансере , необходимо, как и на любом другом автомобиле сначала снять КПП.

После того как коробка снята производим снятие непосредственно корзины под которой находится диск сцепления.

Как и предполагалось помимо того что стерлись(почти рассыпались) накладки на диске сцепления и полностью разрушен выжимной подшипник, так к тому же сильно перегрета и требует однозначной замены корзина сцепления на Мицубиси Лансер 9.

Если сцепление на Мицубиси Лансер 9 вышло из строя по причине стирания диска и продолжительное время автомобиль эксплуатировали с буксующим сцеплением, то перегревается и деформируется не только корзина и непосредственно сам маховик, о чем говорит синеватый оттенок поверхности маховика.

Стоимость нового маховика доходит до 15000руб. И по этому очень важно при первых же симптомах буксуящего сцепления произвести незамедлительную замену. Если оставить такой маховик и не заменить, то на автомобиле при трогании будет ощущаться сильная вибрация, а новое сцепление собранное на таком маховике не проедет и 5000км.

После того как коробка передач снята с автомобиля необходимо осмотреть состояние направляющей выжимного подшипника, наши механики меняют эту направляющую в любом случае при замене сцепления на Девятом Лансере.

На данной коробке обнаружено сильное запотевание масла в районе сальников дифференциала, самое время эти сальники заменить, без каких-либо серьезных затрат

Так же обязательно необходимо заменить опору вилки сцепления, болтик стоимостью 350р. сильно влияет на плавность работы сцепления на Лансере.

На первый взгляд новый и старый болт ни чем не отличаются и ни кто на него никогда не обращает внимания, но выработка на нем все равно есть и новое сцепление может работать гораздо хуже, а вот поменять его уже без снятия КПП не возможно.

После того как все комплектующие сцепления проверены и вышедшие из строя детали заменены, сцепление и коробку передач собирают обратно.

mormoncrew

В общем сдох сток цилиндр сцепления теперь буду менять его и заодно ставить армированный шланг, теперь вопрос, как прокачать жидкость?? Сам цилиндр поменять я проблем не вижу. Подскажите порядок действий кто знает, я думаю нужно делать так.
1. Снимаю сток цилиндр лопнувший и сток шланг.
2. затем меняю шланг на армированный и подключаю его к новому цилиндру.
3. Ставлю на место цилиндр сцепления и подключаю к нему трубку от бачка с жидкостью
4. Далее нужно прокачать жидкость, чтобы не было пузырьков. Я так понял это делается путем выжимания педали сцепления и только когда жидкость пойдет без пузырьков мы закрываем контур путем подсоединения армир шланга к системе.

johnny87

а какой цилиндр то? рабочий?главный?
вообще тут почти как с тормозами.раз 10 качнул,приоткрыл штуцер на рабочем цилиндре,воздух с жидкостью плюнуло)))закрыл. и так пока будет тока жидкость плевать)))

mormoncrew

johnny87

Viktor125cc

Через штуцер рабочего.
Берешь шприц большой с трубочкой набераешь в него тормозухи и через штуцер продавливаешь.

ADVAN

сцепление прокачивается по той же схеме что и тормоза! Есть только одно но БАЧЕК с тормозухой при прокачке сцепления должен быть полным до краев! После прокачки лишнее убрать шприцем.

johnny87

Lob

mormoncrew

бачек должен быть закрыт крышкой или нет?
т.е. также штуцером спускаем тормозуху до тех пор пока она не пойдет без пузырей

mormoncrew

ADVAN

крышка открыта, при прокачке подливать до верха, пока из штуцера не перестанут идти пузыри!

mormoncrew

Блин парни подскажите мне может у меня руки из Жопы растут ((( млять весь вечер и ночь проводился но не могу сцепу прокачать. В общем машина эво 10 цилиндр сцепы SSP V2 не качает сцепу и все, что только не пробовали с другом. Не создает он давление ( и с открытой и закрытой крышкой пробовали и с закрытым и открытым штуцером, тормозуху он не гонит как ни качай. При подключенной системе при прокачке сцепы педаль нажимается и потом бьется об ограничитель внизу и обратно уже не возвращается( только если руками поднять, то она встает в верхнем положении..)
Но при этом SSP V1 (остался у меня с самого начала, но не ставился по причине заводских просчетов) систему качает и давление создает. Но у них конструкции внутри немного разные. Подскажите мож кто с этим сталкивался? У кого какие мнения или советы. Поможет все. Очень нужна ваша помощь, машина с воскресенья стоит в гараже ((((

Eclipse GST

урочень жидкости в бачке какой?нужно по края налить

Gin des

епта все чтоли как первый день замужем :)))

педаль и не бует возвращаться если ты открутил на чем прокачиваешь зажимные болты (то бишь bleeders по аглицки которые называются)

если есть специальные штучки спиид блидеры то для прокачки сцепления или торможухи надо только открутить блидер и качнуть педалью туда сюда, потом закрутить блидер долить еще тормозухи и так со всеми, прокачивать надо начинать с задних колес.

Если спиид блидеров нет, то процедура прокачки геморная, а именно: открутил блидер, нажал педаль, закрутил блидер, поднял педаль долил тормозухи, повторил процедуру еще раз.

Если блидер не закручивать перед тем как поднимаешь педаль, то педаль при движении вверх будет хватать воздух из отвестия которе закрыается блидером.

з.ы. спид блидер - это такие спортивные прибамбасы, по сути обыкновенный блидер с обратным клапаном из себя выпускает жидкось а внутрь не выпускает.

eugen

Очень кстати грамотный совет,на который что-та никто не обратил внимания

johnny87

как это так? а куда воздух из системы девать?первый раз такое слышу.

я менял рабочий цилиндр и прокачивал один в один как тормоза.все тоже самое.

eugen

как это так? а куда воздух из системы девать?первый раз такое слышу.

я менял рабочий цилиндр и прокачивал один в один как тормоза.все тоже самое.

Физика процесса предельно проста,воздух "выдавит" наверх,через открытый бачок в атмосферу,и а жидкость плотно заполнит весь контур сервопривода. При незначительном перепускании поршня главного цилиндра нормально систему не прокачаешь. Это опять таки не просто болтовня,а из проф опыта. На грузовиках сервопривод сцепления (+ с пневмоусилителем),обычным,распространённым способом в большинстве случаев прокачивать бесполезно.К тому же,в варианте "снизу" ,не нужен партнёр))) всё можно сделать одному.

johnny87

тогда мне кажется шприц нужен очень бодрй да и трубка чтоб ооооочень плотно сидела.
сам лично так пробовал?очень интересен такой способ.

mormoncrew

В итоге поставил работающую вер1 и заказал сток цилиндр от девятки, дабы решить эту проблему навсегда!

ССП вер 1 прокачивал именно простым способом! штуцер закрыли, знакачали давление, открыли и ждем пока выйдет весь воздух

Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Детали и их совместимость

Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.

Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:

диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:

диск сцепления, оригинал — 2301А088;
корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Набор инструмента для замены сцепления

Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:

набор торцевых ключей и головок;
набор отверток (крестовые и шлицевые);
подъемник или яма;
молоток;
масло для КПП;
домкрат — 2шт;
фомка;
специальная опора для поддержки КПП во время снятия.

Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.

Алгоритм работ по снятию КПП

Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.

Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.

После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.

Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.

Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.

Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.

Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Требования, предъявляемые к тормозной жидкости сцепления

Исключая основные требования – вязкость и температуру кипения – тормозные жидкости должны соответствовать и некоторым другим:

Отсутствие негативного влияния на резиновые детали. Между поршнями гидропривода и цилиндрами располагаются резиновые манжеты. Герметичность данных соединений повышается при условии, что резина увеличивается в объеме под воздействием тормозной жидкости не более чем на 10%. После заливки состава такие детали не должны терять прочности, пластичности, деформироваться.

Смазка пар трения. От смазывающих свойств состава зависит уровень износа поршней, поверхностей тормозных цилиндров и манжетных уплотнений.

Стойкость под воздействием перепадов температур. В интервале от -40оС до +100оС тормозные жидкости сцепления должны сохранять эксплуатационные свойства, не расслаиваться, не оседать на узлах и деталях.

Замена состава должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, причем частота зависит от состояния тормозной системы и автомобиля в целом. Проще говоря, чем старше транспортное средство, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Если состав меняет свой цвет раньше установленного срока, то его сразу же меняют.

Замена тормозной жидкости

Чтобы произвести замену состава сцепления автомобиля, понадобится второй человек, ключ на 10 и несколько предметов:

Шприц либо резиновая груша.

Емкость, в которую будет сливаться отработанная тормозная жидкость из сцепления и гидропривода.

Виниловая трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы.

Свежая тормозная жидкость. Как минимум – литр-полтора.

Эстакада либо смотровая яма – не обязательно, но желательно, поскольку значительно облегчает и упрощает процесс замены.

Осуществляется замена тормозной жидкости в сцеплении и гидроприводе автомобиля следующим образом:

Ключом на 10 из системы сливается отработанная автожидкость. Вероятность того, что в сцепление или гидропривод попадет воздух, велика, поэтому опустошают их не полностью. В специальную емкость автомобиля заливают свежую жидкость до уровня, указанного на корпусе.

На отверстие прокачки крепится новый шланг, снизу располагается емкость, в которую будет сливаться отработанная жидкость.

Второй человек должен несколько раз выжать педаль тормоза до тех пор, пока она не провалится, после чего ее задерживают в таком состоянии. За это время необходимо открутить штуцер прокачки и выпустить жидкость. После того, как педаль полностью упрется в пол, штуцер возвращается на место, а тормоз отпускается.

Весь процесс повторяют как минимум раз десять с каждым колесом до тех пор, пока при сливании не начнет идти свежая жидкость. Отличить ее легко – по светлому цвету. Штуцер закручивается, емкость заливается свежим составом.

Прокачка с другими суппортами осуществляется по аналогичной схеме в определенном порядке: сперва правый задний, потом левый задний, правый передний и левый передний суппорт.

Видео о замене жидкости:

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Когда нужна данная процедура

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Как отрегулировать сцепление

Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Читайте также: