Как подтянуть рулевую рейку на шкода йети

Обновлено: 05.07.2024

Неисправный усилитель рулевого управления доставляет владельцу автомобиля массу неудобств. Наверняка, по началу вы слышали стук рулевой рейки, или не придавали особого внимания тому, что шумно работает рулевая рейка на вашей SkodaYeti. В случае проявления подобного рода признаков, мы советуем незамедлительно обращаться в специализированный автосервис.

Специалисты Автодел-Сервис проведут компьютерную диагностику электронной части, деффектовку (т.е. определение причины неисправности механического характера) и выполнят ремонт рулевой рейки skoda yeti вашего автомобиля на высоком профессиональном уровне с предоставлением гарантии на весь комплекс проведенных ремонтных мероприятий.

Если не работает усилитель руля, управлять автомобилем крайне опасно или практически невозможно. Сложность ремонта рулевой электрорейки заключается в необходимости демонтажа узла с а/м. Только так можно произвести полноценную дефектовку рейки рулевого усилителя, если нет явных признаков, указывающих на причину неисправности.

Стоимость ремонта рулевой рейки Skoda Yeti

Стоимость диагностики рулевой рейки Skoda Yeti - 1000 руб.

Обращайтесь к нам и мы быстро устраним стук рулевой реки или более серьезную поломку в электромеханическом усилителе руля Skoda Yeti!

Ремонт рулевой рейки Шкода Йети (Skoda Yeti) Компания Автодел-Сервис | Ремонт рулевой рейки Шкода Йети (Skoda Yeti) | Быстро, Качественно, с Гарантией!

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Какими бывают электроусилители

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Первичная диагностика

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Симптомы: стук, когда руль крутишь туда сюда резко — стук. Чем реще это делаешь, тем сильнее стук. При езде по маленьким неровностям, стучит как будто стабилизатор. На яме никаких признаков не замечено. При скорости 100-120 начинает руль люфтит, трясет.

Что предпринять для устранения стука?

Только замена. Переборка долго не служит.

Материал, который использовал шкодовод: бронзо-графитная втулка, от какой-то сельхозтехники. Цена 95 руб. В принципе, можно использовать капролон. Руль выставить прямо и для верности пометить маркером в месте соединения карданчика с валом рейки.
Снять рейку. Открутить регулировочную шайбу со стороны вала, выкрутить нижнюю заглушку подшипника, открутить гайку которая держит сам подшипник, снять пластиковый пыльник и очень аккуратненько вытащить вал, пометив его положение, предварительно освободив вал от разъема.

Затем выбить подшипник и через низ выбить втулку которая находится в верхней части, собственно эта втулка и является причиной стука. Но и подшипник тоже имел люфт, его тоже под замену.

В принципе можно заменить втулку которая находится в пластиковой крышке. Заводская втулка вала сделана из алюминия с напылением напоминающее второпласт, её размер наружний 30 внутренний 26мм, подшипник производства индонезия марка 3601.

Самое главное, не повредить шлейф, который находится в корпусе вала. Сняв вал, лучше его зафиксировать в одном положении, на нем есть фиксатор. Плюс, дополнительно его надо скрепить скотчем. Обратите внимание, когда будете снимать разъем с вала, в каком положение он стоял. На белом корпусе есть прорезь в которую входит разъем, это важно.

Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы

С электроусилителем сложно выявить заранее. Обычно вылавливают? когда уже начинает серьёзно стучать. Проблема связана с попаданием грязи и воды на рейку или червяк — стираются зубчики, начинается коррозия. Стук — проблемы с рейкой.

Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки

Вода попадает через манжету редуктора. Манжета находится на самом редукторе. Он крепится на 3 болтах. Всё в водянистой эмульсии.
Воду приходится выливать из рейки.

На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5

Подтянуть можно.
Проверяется так: на заглушенном двигателе руль резко в право-влево подергать, если стучит, то услышите.

По отзывам, подтяжка помогает, если еще не все убито.
В противном случае — только замена решает проблему.

В статье еще размещаю пару видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

А так же:
— как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет.
— как добраться до рейки.

Нужно открутить первоначально защиту днища, потом открутить задние саленблоки(на каждом по три болта, ключи на 16″ и 18″).
Открутить подушку на коробке, ключ 16″.
Открутить крепеж выхлопной системы со стороны моторного щита, ключ на 14″.
Открутить подрамник, четыре болта, ключ на 18″.
Открутить подушки стабилизатора от подрамника, четыре болта, ключ на 14″.
И открутить саму рейку от подрамника, но рулевые наконечники и рулевой вал откручивать не надо(не волнуйтесь мотор не упадет)и все сразу станет понятно куда и что.

После всего этого тех.процесса рекомендуется сделать ходразвал.
После того как я все сделал, стук уменьшился на 75-80%, пока доехал до дома стуки-звуки практически вообще пропали.

На все про все вам понадобиться 3 часа.

Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет

Нашел видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

На скорости начинает водить зад машины — что это

Что проверить

Возможно, изношены сайлентблоки.
Если с ними все в порядке, проверьте амортизаторы и стойки.
Проверка давления в шинах.
В вышеуказанном случае проблема была в коротком поперечном рычаге. Отписал владелец шкоды.

Если же, вам не помогло — худший вариант — рейка.
Если у кого то была схожая проблема и причина в чем то другом, напишите сюда.

Рулевой механизм Skoda Yeti с 2009 года

2. Рулевой механизм

Рулевой механизм в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить аккумуляторную батарею

4. Снять передние колеса.

5. Ослабить гайку наконечника поперечной рулевой тяги, но еще не отвинчивать.

Примечание:
Чтобы предотвратить повреждение резьбы, необходимо оставить гайку частично навинченной на пальце шарового шарнира.

7. Cнять нижний кoжуx двигaтeля.

8. Со стабилизатора удалить соединительную штангу стабилизатора.

Для автомобилей с автоматическим регулированием угла наклона фар до 11.09 г.

Прoдoлжeниe для вcex aвтoмoбилeй

12. Удалить с балки крепления подвески держатель выпускного трубопровода.

14. Застопорить балку крепления подвески и кронштейны.

21. Выжать из прижимных зажимов на картере все прочие точки крепления кабелепровода.

22. Отсоединить от картера рулевого механизма все электрические выводы.

24. Удалить картер рулевого механизма с балки крепления подвески.

Установка

1. Уcтaнoвка ocущecтвляется в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий.

Примечание:
Резьбовые втулки картера рулевого механизма должны находиться в отверстиях кронштейнов.

Примечание:
— Прeждe чeм приступить к установке картера рулевого механизма, смазать манжетное уплотнение картера рулевого механизма средством для облегчения скольжения, напр. мазеобразным мылом.
— После установки картера рулевого механизма на карданный вал следует проследить за тем, чтобы манжетное уплотнение на картере рулевого механизма прилегало к монтажной плите без переломов и чтобы отверстие в пространстве для ног было правильно уплотнено. В противном случае возможно проникание влаги или возникновение шума.
— Проследить за тем, чтобы уплотняющие поверхности были чистыми.
— Перед тем как приступить к установке винтов для прикрепления балки крепления подвески, надеть и немного повернуть винты картера рулевого механизма и стабилизатора.

2. Присоединить электрические выводы к картеру рулевого механизма.

3. Привинтить защитный кожух на картер рулевого механизма,

4. Привинтить балку крепления подвески и кронштейны на кузов.

5. Установить картер рулевого механизма на балку крепления подвески.

6. Установить стабилизатор на балку крепления подвески оси и соединительные штанги стабилизатора.

7. Свинтить головку шарового шарнира с нижним рычагом передней подвески.

Для автомобилей с автоматическим регулированием угла наклона фар до 11.09 г.

Прoдoлжeниe для вcex aвтoмoбилeй

9. Установить нижний кoжуx двигaтeля.

Примечание:
Проследить за тем, чтобы не повредить или же перекрутить манжетное уплотнение.

10. Привинтить карданный шарнир с крестовиной к картеру рулевого механизма и установить обшивку в пространстве для ног.

Примечание:
Соблюдать указания по повторному присоединению аккумуляторной батареи.

11. Присоединить аккумуляторную батарею.

13. После установки картера рулевого механизма необходимо осуществить испытательный пробег и во время пробега проверить правильность отрегулированного положения рулевого колеса.

14. Осуществить промер автомобиля.

Моменты затяжки

Ремонт рулевого механизма

Снятие и установка чехла

Снятие

Примечание:
Если чехол неисправный, то в картер рулевого механизма попадают влага и грязь. Необходимо, чтобы в месте зубьев зубчатой рейки находилась значительная пленка смазки. Если там слоя смазки нет, то необходимо заменить картер рулевого механизма. Картер рулевого механизма необходимо заменить тоже в том случае, если на зубчатой рейке появятся коррозия, повреждения или износ.

1. Повернуть рулевым колесом таким образом, чтобы колеса находились в положении для движения по прямой.

3. Очистить снаружи картер рулевого механизма на участке вокруг чехлов. При этом нельзя, чтобы через поврежденный чехол попала в картер рулевого механизма грязь.

7. Удалив зажимный хомутик, снять чехол с картера рулевого механизма.

8. Вывинтить пoпeрeчную рулeвую тягу из нaкoнeчника пoпeрeчнoй рулeвoй тяги.

9. Снять чехол с пружинным хомутиком с поперечной рулевой тяги.

Примечание:
— В случае появления на зубчатой рейке ржавчины, следов износа, осадков, загрязнения необходимо заменить весь картер рулевого механизма.
— Если на зубчатой рейке не видно пленку смазки, то картер рулевого механизма тоже подлежит замене.

Установка

Внимание:
— Ни в коем случае нельзя применить иную консистентную смазку.
— Для этого следует повернуть рулевой механизм постепенно до упора в обе стороны.
— Ради лучшей наглядности на рисунке представлен картер рулевого механизма в извлеченном состоянии.

1. Извлекши зажимной хомутик на другой стороне картера рулевого механизма, снять чехол с кoрпуcа кaртeрa рулeвoгo мexaнизмa.

3. Повернуть рулевым колесом таким образом, чтобы колеса находились в положении для движения по прямой.

4. Установить на поперечную рулевую тягу новые хомутики и чехол.

5. Навинтить поперечную рулевую тягу вплоть на отметку, выполненную перед извлечением.

9. Насунуть чехол нa кoрпуc кaртeрa рулeвoгo мexaнизмa.

11. В дальнейшем осуществляется установка в обратной последовательности действий.

12. После установки следует осуществить промер автомобиля.

14. Осуществить установку рулевого механизма в исходное положение.

Моменты затяжки

Снятие и установка поперечной рулевой тяги

Снятие

2. Очистить снаружи картер рулевого механизма на участке вокруг манжеты (горфированного чехла).

3. Разжав зажимной хомутик и хомутик шлангов, сдвинуть манжету назад.

4. Извлечь наконечник поперечной рулевой тяги из рулевой тяги, придерживая в ходе ослабления гайки наконечник поперечной рулевой тяги ключом.

5. Удалить поперечную рулевую тягу с зубчатой рейки при помощи наконечника для ключа-1-.

Установка

3. Повернуть рулевым колесом таким образом, чтобы колеса находились в положении для движения по прямой.

4. Установить на поперечную рулевую тягу новые хомутики и чехол.

5. Ввинтить пoпeрeчную рулeвую тягу в зубчaтую рeйку, затянуть при помощи удлинителя гаечного ключа с открытым зевом-1-.

7. Насунуть чехол нa кoрпуc кaртeрa рулeвoгo мexaнизмa до упора.

9. Установить манжету и зажимный хомутик.

Примечание:
Пользоваться только оригинальными зажимными хомутиками.

11. В дальнейшем осуществляется установка в обратной последовательности действий.

12. После установки следует осуществить промер автомобиля.

Срочный ремонт рулевых реек в Москве

Легковые, руб.	Премиум, руб.	Кроссоверы, руб.	Грузовые, руб.
Диагностика	Бесплатно*	Бесплатно*	Бесплатно*	Бесплатно*
Снятие и установка	от 5000	от 5500	от 6000	—
Ремонтные работы	от 5500	от 9400	от 8300	от 8300
Общая стоимость	от 10500	от 14900	от 14300	от 8300

Как определить поломку?

Есть необходимость в восстановлении, если были замечены следующие симптомы неполадки рулевой рейки:

Люфт рулевого колеса (самостоятельно можно заметить при повороте в сторону) возникает при неисправности крестовины нижней части вала, а также при износе деталей ходовой авто.

Посторонние звуки, стуки рулевой рейки в передней оси возникают на неровной дороге, если механизм неверно отрегулирован, а также при износе ходовой автомобиля. Выполненная проверка в сервисе предоставляет точную информацию, что нужно поменять изношенные детали на новые.

Причина неисправного состояния заключается в плохой регулировке, а также возникает при износе червячной шестерни распределителя или выходе из строя опорных втулок. Проблему можно устранить путем замены деталей механизма или регулировки реек.

Возникает такая неисправность системы рулевого управления при износе в корпусе силового цилиндра. Для устранения проблемы необходима полная замена механизма.

Диагностика нужна из-за износа уплотнительных элементов ГУР (появляется масло под авто на дороге при парковке, увеличился его расход в ходе езды). Таким образом жидкость накапливается в пыльниках рулевых тяг и резко уменьшается в бачке. Приезжайте для устранения повреждений.

Руль становится тугим не только при поломке рулевой рейки, но и при неисправности ГУР рулевого колеса. Требуется замена изношенных компонентов: сальников, насоса и подтяжку ремня.

Наши работы

Этапы проведения работ

Рулевая рейка, после проведения осмотра, при согласии клиента отправляется на ремонтные работы.

Подскажите, обязательно ли откручивать подрамник и все остальное что бы подтянуть рейку. И много ли тянуть(электроусилитель)?

Периодически, обычно не сразу, а после некоторого пробега, появляются скрипы при вращении рулевого колеса(и в статике, и в динамике). Ходовую проверили, ничего не обнаружили. Что м.

Вам пригодится данное видео, подтягивать не нужно много, вообще такую подтяжку лучше делать на снятой рейке, для проверки легкости вращения ее.

@andrienko.1966 --> А тянется только гайка? Просто мне сказали, что нужен спец инструмент типа гайку тянуть, а шайбу или винт надо держать

@andrienko.1966 --> Нет, тянется гайка, вся круглая часть, не нужно ничего держать. Гайка обычно сидит на фиксаторе резьбы или чем то подобном.

@andrienko.1966 --> Начните с подтяжки правой гайки, там раньше должен начаться стук.

@andrienko.1966 --> У меня при качании руля в крайних положениях появился слабый стук. Тянуть надо обе?

@andrienko.1966 --> Тогда скорее всего тянуть левую, НО, если стук в рейке, а не в рулевом валу (например карданчик).

@andrienko.1966 --> Стук только в крайних положениях

@andrienko.1966 --> Стук когда рулевая тяга упирается в реку, один стук? Нужно по месту смотреть. На яме послушать, пока помощник крутит руль.

@andrienko.1966 --> Один стук. Гаражный мастер сказал надо тянуть. Хотелось удостовериться

@andrienko.1966 --> Стук в любом случае будет, если я про то думаю. Напишите вин вашего автомобиля.

@andrienko.1966 --> На яме прослушайте, можно например снять пыльник и убедится, стук идет от упирания тяги в рейку или нет.

@andrienko.1966 --> А если от упирания тяги, что делать? Просто раньше такого не было вроде

@andrienko.1966 --> Ничего ни делать, это конструкция такая. Возможно мы про разное говорим, если раньше такого не было, то возможно проблема в другом. На яме прослушайте, посмотрите по месту.

СТУК В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ

Пробег 41 тыс.км. Обнаружил стук в рулевой рейке справа в районе электроусилителя. Стук появляется зимой при минусовой температуре, когда автомобиль находится на улице при резком покачивании рулем в среднем положении (металлический звук). При включении зажигания стук уменьшается. При движении стука нет. Когда машина находится в теплом помещении стука вообще нет. При движении автомобиля ощущений отдачи в руль нет. Электроусилитель руля работает исправно.
При диагностировании ходовой на СТО шаровые опоры, наконечники определили - в исправном состоянии, люфтов нет. Спецы сказали, что рейка ремонту не подлежит в условиях автосервиса, производится полная замена узла (рейки). Замена стоит дорого - 2000 долл.
Подскажите, что можно сделать?
Какие могут быть последствия если ездить без ремонта рейки?
Может кто-то знает где можно в Днепропетровске найти мастерскую по ремонту и восстановлению рулевой рейки (адрес или телефон).

Пробег 41 тыс.км. Обнаружил стук в рулевой рейке справа в районе электроусилителя. Стук появляется зимой при минусовой температуре, когда автомобиль находится на улице при резком покачивании рулем в среднем положении (металлический звук). При включении зажигания стук уменьшается. При движении стука нет. Когда машина находится в теплом помещении стука вообще нет. При движении автомобиля ощущений отдачи в руль нет. Электроусилитель руля работает исправно.
При диагностировании ходовой на СТО шаровые опоры, наконечники определили - в исправном состоянии, люфтов нет. Спецы сказали, что рейка ремонту не подлежит в условиях автосервиса, производится полная замена узла (рейки). Замена стоит дорого - 2000 долл.
Подскажите, что можно сделать?
Какие могут быть последствия если ездить без ремонта рейки?
Может кто-то знает где можно в Днепропетровске найти мастерскую по ремонту и восстановлению рулевой рейки (адрес или телефон).

Уж поверьте, если стучит рейка, то это проявляется при езде. Особенно при езде по гравию, грунтовке, переезде рельс и на всяких мелких неровностях. Если ехать по хорошей дороге, она себя никак не проявляет.

Читайте также: