Как поставить тормоза на велосипед на переднее колесо

Обновлено: 05.07.2024

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

ободные;
педальные (или барабанные);
дисковые;
стремянные;
и роллерные.

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
Меньше тормозной нагрев.
Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
Небольшая масса собственно тормозного механизма.
Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

Переднее колесо велосипеда – движущий узел, без которого невозможно представить байк, разве что уницикл. Ведомое колесо, синхронизированное с вилкой, отвечает за траекторию велосипеда и, в большей мере, накатистость. В отличие от заднего, переднее колесо более простое по устройству, но также требует своевременного обслуживания.

Велосипеду, как и машине, нужен регулярный уход, и переднее колесо – одна из таких важных составляющих, которой нельзя пренебрегать. Уделим ему немного внимания!

Из чего состоит колесо

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

втулка обычная;
обод;
соединительные спицы;
защитная лента обода (флиппер);
камера и покрышка;
диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Втулка на открытых подшипниках

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Как снять переднее колесо с вилки

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:

Перевернуть велосипед вверх колесами.
Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
Ослабить крепления с дропаутов вилки.
Снять ось колеса с креплений.

На дропаутах крепление бывает гайковым и эксцентриковым. В первом случае понадобятся два гаечных ключа на 15 мм – одним удерживаем гайку, другим аккуратно скручиваем на противоположной стороне. С эксцентриком все проще – ослабить гайку-фиксатор и откинуть зажимной рычаг.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

Дисковые тормоза не доставят хлопот при снятии колеса. Единственное, что стоит учесть, так это то, что гидравлическим тормозам не по нраву перевёрнутое положение, ведь в систему может попасть воздух. В таком случае тормоза придётся прокачать после всех процедур, произведённых с вашим байком.
Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Последовательность установки

Чтобы правильно установить переднее колесо на велосипед, нужно в точности соблюдать обратный порядок действий, произведённый при снятии.

Вставляем колесо в пазы рамы до упора. Здесь важно не перепутать положение конструкции — направление, в котором будет происходить вращение, обозначено стрелками на покрышках.
Прикручиваем на место гайки или эксцентрики. Сильно перетягивать нельзя, но фиксация должна быть достаточно крепкой.
Застёгиваем обратно ободные тормоза.Ставим на место ободные тормоза
Переворачиваем велосипед в обычное его положение.

Несмотря на тот факт, что переднее ведомое колесо немного проще по своему устройству, чем заднее, всё же оно отвечает за курс движения и нуждается в должном уходе, смазке деталей, подтяжке спиц.

Заднее ведущее колесо имеет множество механизмов, но принцип демонтажа и монтажа аналогичен, за исключением того, что его придётся извлекать из цепной передачи и надевать цепь на место при установке.

Вопрос/Ответ

1. Это может быть простая восьмерка.
2. Это может быть не до конца засунутая ось в дропаут, раскрути гайки и засунь ровно.
3. Возможно колесо смещено в правую сторону из-за того что ось с одной стороны длиннее. Надо раскрутить на ней гайки, поставить так чтобы с обеих сторон колеса была одинаковая длина оськи, и закрутить гайки.

Подними вел. Крутни колеса. Посмотри какое плохо крутится. Попробуй расслабить гайки на втулках. Может подшипники перетянуты, но сильно не расслабляй, а то люфт будет.

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:
1) Перевернуть велосипед вверх колесами.
2) Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
3) Ослабить крепления с дропаутов вилки.
4) Снять ось колеса с креплений.

Так же такие велосипеды называют Пенни-фартинг — один из ранних типов велосипеда, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом. Название велосипеда происходит от внешнего вида британских монет пенни и фартинга, поскольку одна из них (пенни) намного больше другой (фартинга), и велосипед сбоку напоминал своим видом эти монеты, следовавшие одна за другой.

Меня зовут Евгений, и я велосипедист. Вот уже более 15 лет занимаюсь велоспортом и попробовал разные дисциплины - bmx, mtb, downhill и другие. Свой первый велосипед "школьник" я сломал пополам при попытке преодолеть земное притяжение. Я уверен, что заинтересую вас своим сайтом и расскажу о тонкостях велосипедной индустрии, чтобы вы стали профессионалами!

Дорожному велосипеду современного типа с колесами 28" нужны передние клещевые тормоза с расстоянием от оси крепления до колодок 80 мм. Вот два испытанных варианта клещевых тормозов с расстоянием до 90 мм. Оба тормоза показали у меня полную пригодность и хорошее качество.

Вариант 1. Клещевой тормоз на одной оси (как у велосипеда "Салют"):

Мой вес 85, с моей крейсерской скорости 17 км/ч при экстренном торможении одним передним тормозом на горизонтальном асфальте тормозит достаточно эффективно, тормозной путь метра три до полной остановки.

Каких-то особых прогибов или шата клещей во время торможения не замечено (достаточно толстый алюминий)

Из коробки клещи не всегда отводились в обратное положение симметрично, правая иногда оставалась с касанием обода. Продул шарнир аэрозольной графитовой смазкой, посжимал. Теперь вроде нормально. Пришлось чуть опустить переднее крыло ( в рамках нормы), правый \"клещ\" задевал за крыло при нажатии на тормоз и шевелил его.

Для прогулочного вела вполне годный тормоз. Единственный недостаток - рычаги "клещей" при работе ходят немного вверх-вниз в области крыла и максимально поднятое крыло мешает работе тормоза. Для стандартных шин не проблема, но при установке шин 28х2.00 лучше поднимать крыло насколько возможно выше.

Впоследствии я переставил этот тормоз с одной осью на велосипед дочки (колеса 16"), установились отлично.

Вариант 2. Клещевой тормоз на двух осях (примерно как у велосипеда ХВЗ):

У одноосного тормоза клещи двигались при работе чуть вниз, к крылу, и пришлось чуть опустить крыло. У двухосных клещей все подвижные детали со стороны крыла двигаются только в стороны, поэтому крыло можно максимально приподнять. Это важно для меня, потому что у меня стоят шины 28х2.00 вместо стоковых 28х1.75 - места мало.

У нового двухосного тормоза колодки короткие, создалось впечатление что на минимальных скоростях работают жёстче чем прежние одноосные, а на большой скорости наоборот, тормозят менее интенсивно. Но скорее всего всё дело именно в колодках, на новых они не только короче, но и на ощупь чуть более "пластмассовые".

У двухосных есть простой механизм синхронизации клещей, это хорошо. Ось крепления к вилке на двухосных на несколько мм длиннее, это тоже хорошо. По качеству и прежние одноосные и новые двухосные сопоставимые - рабочие тормоза, нормально работают и на небольших холмах.

(на фото оси клещей подзамазаны графитовой смазкой, для защиты от пыли)

Современный велосипедный транспорт должен отличаться качественной конструкцией и надежностью, чтобы велогонщик в полной мере наслаждался катанием. Самая экстремальная модель – BMX, ведь именно на таком велосипеде совершаются трюки различной сложности. Главное условие, при котором гарантируются полный комфорт и уверенность в езде – тормозная система транспорта. От ее исправности, функциональных возможностей и эффективности предотвращения малоприятных ситуаций зависит безопасное передвижение велогонщика.

Почему предпочтение отдается дисковой тормозной системе велосипеда?

Существует достаточное количество разновидностей тормозов. Например, на горных моделях изначально устанавливали консольные типы, потом заменили их прямыми тяговыми, исключающими риск зацепа поперечного кабеля на покрышке. Но после любой гонки на таком транспорте скапливается довольно много грязи и влаги, и появляются проблемы с любыми тормозными системами. Учитывая это, на моделях горного велосипедного транспорта все чаще устанавливаются дисковые тормозные системы, которые пользуются популярностью и для других велосипедов.

Для шоссейного велотранспорта достоинство дискового тормоза не такое убедительное. В некоторой части он считается современным заявлением, подражающим практике автомобилестроения. Обращаем также внимание, что дисковый тормоз невозможно модернизировать, не изменив рамную конструкцию. Кроме того, передняя тормозная система чрезмерно перегружает колесную вилку, и, если не установить специальную вилку и ступицу, колесо быстро выходит из строя.

Дисковая тормозная система велосипеда: достоинства и недостатки

Как и у любой иной конструкции, у таких тормозов имеются определенные преимущества и отрицательные стороны. К плюсам относят:

При всех положительных качествах, дисковая система тормозов все же не лишена некоторых недостатков. Велогонщики отметили некоторые недочеты, и один из них связан с особенностями креплений, усложняющих монтажные работы. Чтобы установить дисковые тормоза, понадобятся дополнительные детали, без которых осуществить монтаж не получится.

Второй недостаток, отмечаемый многими велогонщиками, связан с финансовой стороной – стоит такая тормозная система достаточно дорого, за установку придется выложить приличную сумму.

К сожалению владельцев шоссейных моделей, тормозной диск для их велосипедов тоже не походит. Транспорт максимально облегчен, и тяжелые тормоза только добавят ему лишний вес.

Как устроен дисковый тормозной механизм велосипеда?

Система срабатывает от нажатия на тормозную ручку. Диск непосредственно устанавливается у колесной втулки, фиксируется и крутится синхронно с ободом. Его считают одной из важных частей тормозной системы, потому что по его поверхности выполняется трение колодок, представленных парой пластин из резинового материала. Одна из них зафиксирована неподвижно, для второй предусмотрена возможность определенного хода. Но есть дорогостоящие системы, в которых обе колодки способны двигаться.

Устанавливаются колодки в суппорте – специальном устройстве. Тормозные калиперы закрепляются над ротором. Здесь же имеются и регулировщики, контролирующие работу системы.

Срабатывает тормоз от нажатия на рычаг, расположенный на руле. Трос приводит в работу суппорт, вынуждая тормозные колодки срабатывать на сжатие. Система покажется сложноватой, но в общем она схожа с тормозами V-брэйк.

Сила торможения

Такое качество тормозной системы считается наиболее главным и востребованным. Чем больше мощность, тем лучше выполняется торможение. У дисковой системы она значительно выше, и в этом заключается ее главное достоинство.

Кто раньше пользовался обычной ободной системой, прекрасно знают, что ручку выжимать необходимо заблаговременно, потому что при большом скоростном режиме след торможения достигает нескольких метров.

Тормозной диск, установленный на велосипед, практически полностью избавляет от такой проблемы. Только если резко выполнять торможение, колесо блокируется практически мгновенно, а колесные покрышки продолжают по инерции трение по асфальту, и резина изнашивается быстрее.

Крепление тормозного диска на велосипеде

Механические тормоза вместо ободной системы – прекрасное решение для велосипедного транспорта. Установка не вызывает затруднений, стоимость запчастей в сравнении с гидравликой существенно ниже. С заменой изношенного тормозного диска тоже нет ничего сложного, главное, работать в определенной последовательности.

В работе понадобятся рычаг, колодки с переходником и калипером, ротор, крепежные болты и шайбы, фиксирующие детали на втулку, тросик, шестигранный ключ, хомуты.

Порядок установки выглядит следующим образом:

переворачиваем велосипед, снимаем колесо;
демонтируем изношенный калипер и тормозной диск, освобождаем от рычага тросик, снимаем его, чтобы заменить новым;
разжимаем тормоза, демонтируем их;
фиксируем роток к колесной втулке шестью крепежными винтиками, затягиваем до предела. Чтобы усилие распределялось равномерно, под каждый болт устанавливаем шайбу;
устанавливаем либо проводим регулировку ручки тормозной системы. Используя шестигранный ключ, фиксируем расположение рычага и тросика;
на рамную конструкцию с помощью адаптера крепится калипер. До предела крепеж не затягивают, потому что потом придется выставлять его по отношению к роторной поверхности;
протягиваем к калиперу тормозной тросик, устанавливаем колесо.

На последнем этапе монтажных работ предстоит выполнить регулировку тормозных механизмов. Выставляются тормозные колодки, зазор должен составлять 0.3 – 0.4 мм, в разы меньше, чем в ободной тормозной системе.

Размер зазора от поверхности до колодок регулируется натяжкой тросика. Настраивается он шестигранником, которым закручивается прижимной элемент. Лишняя часть троса обрезается пассатижами. Как только колодки займут нужное положение, и тормоз начнет срабатывать при половине сжатия ручки, калипер фиксируется окончательно.

Если решили поставить гидравлику, набор инструментов понадобится такой же, работать придется в следующей последовательности:

снимает колесо, ставим диск тормозной системы;
устанавливаем ручку, подсоединяем к ней гидравлическую линию;
крепим к раме калипер, прикручиваем колесо;
фиксируем гидравлику хомутами, подсоединяем ее, выжимаем ручку – колодки должны сработать синхронно;
с прижимом колодок калипер занимает свое место, крепежные болты затягиваются до предела;
если трение колодок начинается неравномерно, удерживая рукой калипер, выжимаем тормозную ручку не менее десяти раз.

Если калипер отрегулировать не получилось, придется открутить его полностью и повторить процесс установки с самого начала.

Заключение

Установка дисковой тормозной системы на велосипедный транспорт самостоятельно – дело вполне реальное, никаких сложностей в этом нет, да и тормоза практически сразу становятся в рабочее положение. После установки либо замены системы потребуется обязательная обкатка, позволяющая определить недостатки и решить вопрос с их устранением.

Читайте также: