Как правильно прокачать тормоза на волге 31029

Обновлено: 05.07.2024

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

После прокачки не работают передние тормоза.

Доброй ночи или дня. Снова нужен совет .Просмотрел все темы о тормозах,ничего нужного ненашол. Проблема в следуйщем. Потек передний нижний цилиндр,после замени резинок все было собрано назад. Открутил на 2 оборога на распределителе клапан прокачки, прокачал последовательно согласно книжке начал с левого переднего, последним прокачал вакуумник, закрутил клапан, выехал с гаража и был очень ростроен, передние неберут совсем. Начал качать по новой и снова пошол воздух. В чем проблема? Шланги все сухие, цилиндры держат потеков нету.

а почему с левого переднего? Насколько мне известно, прокачивать начинают с дальнего от ГТЦ колеса. Т.е. заднее правое, потом левое, потом перднее правое и потом левое.

а цилиндры работают? Когда прокачиваешь, то это видно, если смотреть с внутренней стороны колеса, только кто-то в это время должен нажимать тормоз (может в одиночку прокачивал). Эксцентриками подведи колодки вплотную к барабану.

А колодки в каком состоянии? если потек цилиндр, то она наверняка замасленная вся. Ее либо шкурить, либо заменить надо.

_________________
2412; 1988; ЗМЗ-402; ГБЦ 92,8мм; ГБО, ПМ 31105,ЗМ-Вольво(3,7)"диски",5МКПП (была)
2752 СОБОЛЬ; 2007;(груз-пас, 7мест);ЗМЗ 405-22,ГБО-4.Wi-Fi,GPS
31105; 2004;ЗМЗ 4062; ГБО-4 Wi-Fi. GPS
водительский стаж

Ето так прокачивать нужно начиная с 2410и дальше, а в 24 начинать нужно с переднего левого нижний цилиндр, верхний потом правое, зад левое, правое.

Незнаю, но даже если один РТЦ завоздушен--остальные три хотябы подтормаживают, а (с твоих слов--у тебя неработают все пер. тормоза)

гдето на газклуб.ру попадалась инфа как прокачать одному.

Papai
Может быть когда прокачивал, то вовремя не долил жидкости в бачек ГТЦ, и в систему опять попал воздух? Прокачивал все четыре передних РТЦ ?

да скорее всего, что система была очень завоздушена, и когда первый раз прокачивал, то вышел не весь воздух, а остатки его находятся гденить в середине магистрали.
Вполне вероятно, что если прокачать еще раз, то воздуха выйдет немало. У самого такое было.
Прокачивал раза три с промежутком в несколько часов. Во второй раз булькало намного больше чем в первый.

_________________
BMW-530i Е39 3л /235лс /2002 г, Toyota Ipsum GF-SXM10G Aero Touring 1999г, ГАЗ-31029 ЗМЗ-402 1992г.

гдето на газклуб.ру попадалась инфа как прокачать одному.

Я прокачивал с помощью "буратины" деревянный дрын одним концом в педаль,другим в сидушку более удобного средства я не пробывал, хотя есть метод с нагнетанием давления в крышку, с клапаном на трубочке.

После прокачки я всегда делаю пробные заезды и смотрю как машина себя ведет. Тормозить желательно в при езде вперед, так и назад.
Недавно качал, качал и вроде все ок. Выехал на дорогу а её несёёёётттт.
Прокачал сторону противоположную той куда есет и все выровнялось.
Не знаю чем объяснить, но если просто прокачать, то машину зачастую ведет всегда, если после прокачки прокатится и опять качнуть то воздух быстрее выходит. А если замена трубок была, то я всегда пускаю самотёком, иначе долго качать надо будет.

_________________

Замену тормозной жидкости на автомобилях Волга ГАЗ 31105 рекомендуется проводить один раз в два года. На автомобилях Волга ГАЗ 31105 для прокачки тормозов используйте тормозную жидкость DОT-4 или DOT-5. Прокачивать тормоза нужно, при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте и замене отдельных узлов тормозной системы.

Работы желательно проводить на смотровой яме или эстакаде.

1. Для прокачки тормозов потребуется помощник. Работу по прокачке тормозов на автомобиле Волга ГАЗ 31105 проводим на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на чистой, ровной площадке. Очищаем от грязи штуцеры прокачки тормозов. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке тормозов постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.

Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе автомобиля Волга ГАЗ 31105 и нагруженных задних колесах.

2. Если прокачка тормозов выполняется с вывешенными задними колесами, то перед прокачкой заднего контура поджимаем поршень регулятора давления. Для этого вставляем шлицевую отвертку между поршнем регулятора и регулировочным болтом нагрузочной пружины.

3. Снимаем со штуцера прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Помощник нажимает педаль тормоза 4-5 раз и удерживает ее нажатой.

5. Повторяем прокачку тормозов до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится полностью. Сняв шланг, надеваем защитный колпачок.

6. Аналогично прокачиваем тормозной механизм левого заднего колеса.

7. Прокачиваем тормоза переднего правого колеса и переднего левого колеса автомобиля Волга ГАЗ 31105.

8. Подтекающие соединения подтягиваем, а неисправные уплотнительные шайбы и манжеты заменяем. После прокачки тормозов доливаем новую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки МАХ и устанавливаем крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

Примечания:

Замена тормозной жидкости на автомобилях Волга ГАЗ 31105 проводится как прокачка тормозов, при этом из системы удаляется не воздух, а старая тормозная жидкость. Шприцем или грушей отбираем из бачка главного тормозного цилиндра старую тормозную жидкость и заливаем туда новую.

Прокачку следует производить до тех пор, пока новая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех тормозных цилиндров.

Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Обьясните пожалуйста не знающему.как прокачать вакуумник?как вообще его прокачивать ,после того как полностью все тормоза прокачал и сзади и спереди .Просто вчера первый раз прокачивал тормоза ,педаль теперь мягкая и тормозит в конце только,получается плохо прокачал?воздух остался?

Понятно.а порядок такой должен быть?:задний правый,задний левый,левый передний нижний цилиндр патом верхний цилиндр и правое переднее колесо также.И вакуумник в конце

ГТЦ, вакуумник, делитель на трубках(штуцер откручен верхний должен быть), колеса начиная с заднего правого, потом нажать на тормоз закрутить делитель при нажатой педали. ВСЕ. Если не помогло - повторить процедуру еще раз.

Все сделал,прокачал заново как написали, все получилось.ход педали уменьшился и педаль стала более тугой.Теперь хоть тормозить можно постепенно,

вопрос, а почему делитель надо закручивать при нажатой педали, в книге по эксплуатации 1970года издания написано "при отпущенной педали" и выделено это словосочетание жирным шрифтом.

_________________
ГАЗ-24, белая, 1973г.
УАЗ-31512, 1992г.в. умз-4178, хаки.
"Chevrolet" Lacetti Wagon '08 вишневка

У меня в мануале тоже написано заворачивать при отпущенной педали. Я всегда делал наоборот. Может поэтому моя система аля 2401 теперь на свалке. Ведь на практике доказано, что 2401 гидравлика с делителем без проблем справляется и с дисковыми тормозами аля 3102. Хотя избыточное давление в системе не есть гуд. Вобщем чтобы все это понять как оно работает надо читать мануал - там все расписано - поршня то не статично там стоят - они постоянно в движении, а вот когда они начинают клинить - начинаеются глюки.

Будьте внимательны с этим делителем. Если клапан прокачки на нем закрыт и в нем есть какие-либо проблемы, - можете остаться без тормозов. Помню, прокачал я все по инструкции. Закрыл этот клапан. "Вернул" поршеньки делителя, как пишут в книгах - все проделал. Педаль стала тугая, я радовался. Через день случился отказ томрозов - педаль заклинило - поршни разделителя встали, причем сразу оба. После этого я все время ездил с приоткрытым клапаном разделителя. Рекомендовать это не могу, но хочу еще раз привлечь внимание к этому девайсу. Надо его понимать и уметь с ним обращаться. Не я один говорю, что это крайне коварная вещь.

Dmitry_989 писал(а): Будьте внимательны с этим делителем. Если клапан прокачки на нем закрыт и в нем есть какие-либо проблемы, - можете остаться без тормозов. Помню, прокачал я все по инструкции. Закрыл этот клапан. "Вернул" поршеньки делителя, как пишут в книгах - все проделал. Педаль стала тугая, я радовался. Через день случился отказ томрозов - педаль заклинило - поршни разделителя встали, причем сразу оба. После этого я все время ездил с приоткрытым клапаном разделителя. Рекомендовать это не могу, но хочу еще раз привлечь внимание к этому девайсу. Надо его понимать и уметь с ним обращаться. Не я один говорю, что это крайне коварная вещь.

Это точно 100% Я по наивности после первой прокачки тормозов тоже клапан до упора закрутил и на радостях не проверив тормоза сразу на дорогу - ой чё было . Короче отделался немелким испугом- тормоза исчезли совсем Когда пришел в себя, отвернул клапан на полоборота и все заработало . Так и езжу .

Оставляешь клапан делителя приоткрытым.
Затем помошник немного поджимает педаль тормоза, а ты лезешь под машину и откручиваешь штуцер на том контуре который прокачивал первым (то есть если последними прокачивались передние колёса, то откручиваешь штуцер на задних). Помошник по твоей команде (когда штуцер прокачной отвернёшь) начинает потихоньку вжимать педаль тормоза к полу и ловит момент когда лампочка погаснет, как только лампочка погасла, тут же останавливается и держит педаль тормоза в этом положении (если продолжать продавливать педаль дальше, то лампочка загорится вновь), орёт тебе громко "Погасла!" ты закручиваешь прокачной штуцер и после этого педаль тормоза можно отпускать. Затем закручиваешь клапан на делителе. Ну опосля можно несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться, что лампочка не загорается и не мигает.
Если случайно проскочил момент когда лампочка погасла и она загорелась вновь, то ничего страшного. Закручиваешь прокачной штуцер, помошник отпускает педаль, идёшь к другому контуру и повторяешь снова ту же операцию (то есть помошник поджимает педаль, а ты отворачиаешь прокачной штуцер и ловите момент).

Справедлиости ради предупрежу, что на Волге мне ещё не доводилось тормоза качать, но на Москвичах 2140 и 2141 всегда гасил лампочку именно так, а сигнализатор там точно такой же как на Волге, так что последовательность действий теоретически должна быть та же самая.

Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:

1. Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов.

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.

3. Отвернуть на 2— 5,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 144) разделителя тормозов.

4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапана нижнего колесного цилиндра левого переднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.

5. Отвернуть на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.

6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиной шланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.

7. Прокачать тормоза — сначала нижний цилиндр переднего левого колеса, затем верхний цилиндр переднего левого колеса и в той же последовательности — цилиндры правого переднего колеса, потом прокачать задний левый и задний правый цилиндры и, наконец, цилиндр вакуумного усилителя. Цилиндр усилителя можно прокачивать как до прокачки колесных цилиндров, так и после.

8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.

9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный тормозной цилиндр до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и её завернуть.

После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью (см. выше).

Лампочку гасим, как написал tehnik88, но при закрученном клапане прокачки делителя. Как только она погасла, то закручиваем перепускной клапан колесного цилиндра и откручиваем клапан прокачки делителя. Отпускаем педаль тормоза и ждем пару минут. Затем закручиваем клапан прокачки делителя.

Такая схема работы приведена в родном мануале на машину (тот, что идет с машиной). И она работает, пока делитель не подклинивает, т.е. он идеальный. Но в реальной жизни это не так. Смена его прокладок (на 32, есть везде по 5 рублей) и растяжка пружин не помогает устранить дефект. Надо полировать зеркало цилиндра делителя или усиливать родные пружины.

Качество работы делителя легко проверить. Собираем его наполовину и жмем пальцами на поршень. Он уходит в крайнее положение. Снимаем усилие. Поршень обязан вернуться в центр цилиндра. Затем откручиваем огромную боковую гайку, снимаем поршень, пружину и также проверяем поршень с другой стороны. Если второй поршень тоже двигается сам – вам повезло и ваш делитель в идеальном состоянии. Дальше можете не читать и работать по мануалу. Однако у меня поршни подклинивали, и, несмотря на все мои старания, не хотели двигаться под действием даже растянутых пружин. Готов спорить, что ваши поршни поведут себя также.

Что делать. Или мудохаться с делителем, пытаясь заставить его работать, или собрать его с поршнями в центре и ездить так. До первого отказа тормозов. Делитель превращается в отсекатель неисправной тормозной ветки и требует перезарядки после каждого срабатывания. Учитывая, что тормоза проваливаются не столь часто, – можно жить и так.

Итак, если вы решили не пытаться заставить работать делитель, то меняем схему прокачки тормозов на следующую.

1. Собираем делитель в рабочем положении.

2. Собираем сигнализатор в положении негорящей лампочки. Нужен мощный пинцет и знание устройства сигнализатора. Если тупо давить по бокам, то срежете одну из манжет. А родную найти невозможно. Годятся наборы от пневматики КАМАЗа. На крайний случай. В них около 100 манжет и стоит это чудо порядка 80 рублей. Однако лучше не резать родную манжету, а вытащить нужный поршень пинцетом. У меня это получалась.

3. Прокачиваем тормоза как в мануале, но медленно и печально. Чтобы не сдвинуть шарик в сигнализаторе. Это не так сложно. Жмем медленно на педаль и стравливаем воздух. И так много раз.

Приведенные рекомендации были опробованы на моей Волге 83 г.в. Тормоза стали идеальные. Мягкие и цепкие. Были поменяны все колесные цилиндры (8 штук, на оригинальные ГАЗ) и тормозные шланги (3 штуки, задний нашел оригинал 1984 г.в., передние новодел от Москвича 412).

А постоянно ездить с открученным клапаном делителя плохо. Тормоза становятся одноконтурными. Пожалуй, лучше заново заряжать делитель при каждом отказе, чем вообще остаться без тормозов в критический момент.

Работаем только специальными ключами для гидравлики на 12 и 17 мм. Если их нет, то и не суйтесь в тормоза. Замнёте грани штуцеров на трубках (на 12, а трубки на 6 мм), а таких трубок уже давно не выпускают. А новоделы изготовлены из мягкой меди. Старые советские трубки на 6 мм намного лучше. А иногда надо утягивать соединение на грани текучести металла. Это можно сделать только специнструментом.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

не могу прокачать тормоза

Не могу прокачать тормоза перепробывал все: поставил новый ГТЦ, все прокачено, воздуха нет,убрал задний регулятор берут только с третьего качка. Подскажите че-нито

Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Читайте также: