Как правильно установить балансиры на двигатель ока

Обновлено: 30.06.2024

Отзыв владельца СеАЗ Ока — своими руками. Всем привет=), После капиталки, были поменяны подшипники балансировочных. Установите стопорные кольца подшипников, запрессуйте заглушки, нанеся на них тонкий слой герметика, и передние подшипники уравновешивающих. ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа. На вопросы читателей ЗР отвечают: заместитель начальника отдела испытаний и доводки двигателей Евгений.

besya1986
20.11.2014, 09:07
1453

ппопросили поискать в инете следующий ответ на вопрос. не нашла конкретного ответа. Кто знает, подскажите. Ока двигатель 13, ремонт поршня 82,4?(или 82,04?) КАКИЕ нужно поставить балансиры?

В общем там примерно так Сам я мотор давно уже перебирал, потому могу что-то и забыть.

Все детали, кроме балансиров собственно, там от восьмерки-девятки, мотор 1.5 литра который (т.е. 21083). "все-детали", это поршни, кольца, шатуны, парьцы, клапана, седла, помпа, шкивы ГРМ маслонасос, вкладыши коленвала и все что вокруг них. Это важно, поскольку в магазинах продавцы мало что знают про Оку, а про восьмерки-девятки знают больше.

Прошни там есть двух ремонтных размеров, точно не уверен, кажется, 82.02 и 82.04. Но ремонтные размеры пусть он ставит ТОЛЬКО если раточил блок, иначе путь ставит штатного размера поршни, если не растачивал. К ремонтным поршням и ремонтные кольца надо покупать тоже, которые так же увеличены.

А вот балансиры пусть ставит те, что были. Они не изнашиваются, изнашиваются только их подшипники и шестерни. А вообще балансиры бывают эти двух видов: на мотор 1111 и на мотор 11113. но в вашем случае именно мотор 11113. Также балансирами на Оке являются и маховик, и шкив генератора. Они тоже у моторов 1111 и 11113 разные, но тоже менять их не стоит, пусть родные оставит.

Вообще да, наверное там все-таки были 82.2 и 82.4 :) Давно уже дело было, когда я с этим ворзился. Но точно помню, что ремонтных размера было два :)

раз такая пьянка дабы мне не рыться в оналах рунета,
можно ли особо не разбирая весь двс поменять все 4 подшипника этих валов .
а то на малых оборотах ХХ как раз постукивают

Постукивают на малых оборотах скорее всего не подшипники, а шестерни их привода. Для замены надо снимать маховик, под которым они и находятся.

какие прям все добрые с утра. Спросил Отчим, перебирает свою ОКУ. формулировка вопроса такая. Встретила в инете, пока искала, что 82,04 цифры есть, конкретно 82,4 не встретила, поэтому уточнила, что точно не знаю. Все выставить себя умные решили, на вопрос никто не ответил, хотя бы в виде уточняющих вопросов.

Уточняюще рассказываю, по пунктам. Ремонтный размер поршней подбирается по результатам ДИАГНОСТИКИ, комплексной, после измерений как минимум. Тогда вопрос отпадет сам собой. А если например понадобится расточка - тогда и расточат до следующего ремонтного размера.

Балансиры - "нет такой буквы в этом слове". Чем подробнее опишешь проблему - тем быстрее и точнее получишь ответ/совет.
Тем не менее - есть валы и шестерни. Определитесь с чем именно проблема. Что делалось с движком, какие симптомы сейчас.

Вся "комплексная ДИАГНОСТИКА"(большими буквами и с придыханием) состоит в том, что берётся нутромер, пихается в каждый цилиндр и делается пара замеров. Занимает эта процедура даже не минуты, а десятки секунд, я её описывал дольше :) Это если просто выработка. Если царапины или задиры, то глубину их точно не померить, поэтому прикидывают на глаз (он у спецов намётан), а если после расточки до первого ремонтного размера они полностью не убираются, растачивают до следующего.

82,4 - это ремонтный размер. Есть ещё 82,8. А 82,04 это размерная группа (одна из) номинальных поршней.

Не кипишись. Специфика ЛЮБОЙ конфы на новичка накинуться.
Ответ простой. Балансиры по массе не различаются.

так, еще уточняющая инфа)))))) последний ремонт поршня 82,4. Что там- движок? )) дрыгается вовсю, как выразился ремонтник))) вот и думает, что с балансирами сделать

Ничего не делать.. Ездить.. Километров через 300 привыкнешь (шутка) поршни "приработаются"..
Если движок не растачивался- вполне возможно что это "выработка" задевает.. Так что если поршни не сломались сразу - то притрутся.

Могу и соврать в терминах.. Как это называется когда поршень "ходит-ходит" и изнашивает цилиндр, а когда ты суёшь палец - то явственно чувствуется переход где "поршень ходит-ходит", а где уже "не ходит"..
И если поставить туда новый поршень, не растачивая цилиндр,то не факт что новый цилиндр войдет в выработку старого поршня "с точностью до микрометра".
Вот это "задевание" я и имел виду..

Это-то выработка, но что обо что должно задевать? Выработка эта образуется от колец, а не от самого поршня. И номинального размера новый поршень вместо такого же старого у тебя всяко войдёт. А если вдруг у тебя поршень во что-то будет утыкаться, его размолотит в момент.

Я кольца и имел ввиду. Простодля удобства решил "округлить"..
И для "утыкаться" выработка должна вырабатываться "миллионы километров" :-))
А тут так.. "мелкая шершавинка" на границе "тактильных ушшушений"..

Могу и ошибаться, и у меня "трясло" не поэтому.. НО тогда вопрос - почему прекратилось? Причем постепенно.

Забей.. Просто я ыдвинул теорию "почему дрыгалось". Типа "кольца в верхней точки наезжали с проторенной старыми кольцами ниши на "необточенную область". Из-за чего мотор и потряхивало.
После повторения этого в шестой раз я уже понял что был не прав, был лев, и вообще Борода меня переубедил.. В чем переубедил - еще не знаю, но вот то, что я до этого был не прав - это я уже понял. :-))

У меня сам поршень изменился. Он новый, купленный мной в магазине взамен "лопнувшего старого".. Старый выкинут, новый напялен на шатун.. Взамен старого.. Который лопнул.. И был снят с шатуна.. И выкинут.. И второй поршень выкинут.. Ибо нефих.. И оба новых поршня были напялены на старые шатуны.. Новые.. На старые.. Но новые.. Из магазина..
И соответственно изменились "места куда суют кольца". Не сильно,но в пределах "+- допуска при штамповке поршня". И соответственно и кольца по высоте расположения стали +- "выше" или +- "ниже" чем старые.. Потому что новые.. Потому что "+-", потому что купил в магазине..
Отсюда и ход этих колец стал не в тех же границах что и старые.. потому что. потому! :)

Скорее "теоретик".. Я же не знаю ЧТО именно там у меня "дыр-дыргалось".. Вполне возможно что я накосячил еще в чем то.. И именно это "аукалось".
Но "эмпирически" могу сказать с уверенностью в 100% - это то что после "переборки" сначала дёргалось, а потом перестало..
И эта "дельта по времени" - "часы", а не "секунды".

Метки выставить строго по букварю Там техника подробно описана. В оковском дрыгле поршни ходят одновременно и если после сборки неправильно совместить метки на коленчатом и уравновешивающем валу - дрыгатель будет "пытаться выйти через капот". никаких дополнительных "модификаций" не надо, достаточно просто ремонтные работы проводить по инструкции.

снова оглашающий банальную истину "не тюнингуй, а сначала ПОЧИНИ оку"
Teapot

А почему у меня после капиталки с расточкой двигатель не дрыгался больше, чем до капиталки?

зы: расточка делается под поршни. Поршни дешевле брать набором в 4 шт, чем 2 отдельно. Из комплекта надо выбрать 2 наиболее легких. Разница в весе между двумя легчайшими поршнями не важна ибо поршни ходят вместе, а не в противофазе.

Поршни дешевле и проще брать в "Механике", где растачивают блоки. Отдаёшь им шатуны, они всё по группам подбирают и собирают поршни с шатунами. Самому это делать неудобно.

Потому что ты правильно собрал сразу :) А вон Нахалыч помницо собрал неправильно, и на дрыгающемся моторе даж кудыто ездить пытался. Но озверел от вибраций, собрал правильно, и после горя не знал :)

всё помнящий
Teapot

УПС! Так его можно пересобирать? Я вот на "дрыгающемся" проехал 25 тыс км..
В смысле "дрыгался" он первые 500 км
Вторые 500 так.. "вибрировал".
А потом и "вибрация" пропала.
Так и проездил до покупки Логана..

Фига се! Такая вибрация.. Педаль газа работала в 2 режима "газ есть" и "ХХ". :-))

Но поехал в москву, приехал обратно (200 км) - опа - а газ то и разработался
Еде съездил - вибрация "не такая бешенная"
Еще пару раз - и всё.. Как и было.. Компрессия ровная и идеальная и масло жрать перестало..

Передай, что пусть читают "букварь" не вверх ногами Ещё раз повторюсь: пофиг, насколько "растачивался" во время капиталки движок, никаких дополнительных "балансировок" проводить не надо. Если двигатель после сборки ДРЫГАЕТСЯ, значит неправильно выставлены метки положения валов. Всё. Это частый вопрос в конфе был, и ответ один - КУРИТЕ БУКВАРЬ ПРАВИЛЬНО :)

ещё раз, для ясности
Teapot

Тогда я пойду дальше представлять себе эту картину :-)

А у меня ник Pantya. Я девочка? Даже если и девочка перебирающая мотор Оки, что в этом плохого?
Про ремонт поршней она(он) забыла *.4 там или *.04
Ну и думает, что от того что поршни ремонтные они будут тяжелее и соответственно тяжелее должны быть балансиры.

Ты - id11751769 :-) На сколько поршни 82,4 тяжелее 82,04 само прикинешь?
ШУВы были двух видов, по материалам изготовления, а балансирные валы. Какие в магазине найдешь - такие и брать, но проблема в том, что лично я не представляю. что может сподвигнуть заменить вал.

Насаживаем живца правильно. Способы, хитрости, секреты

Балансир Rapala Jigging RAP W02 2 см 4 грамм

Как правильно пользоваться сигнализатором поклевки

Скользящий поплавок — оснастка и монтаж

Отзывы о Свирская

Монтаж снастей для ловли налима

Хранение и чистка столовых приборов в домашних условиях

Рыболовный садок своими руками

Отдых на Оке

Ловля окуня - руководство от А до Я

Лодочные моторы Hidea

Как ловить щуку на воблер: уловистые приемы для современных приманок

Эхолот Humminbird Fishfinder 576x

Рыбалка на Иртыше

Смазка для катушек SHIMANO DG-10 густая смазка

Ловля щуки

ТОП-10 зимних приманок на форель

Лодка Казанка ее характеристики и модификации

СеАЗ Ока КрутышкА=) › Бортжурнал › Ремонт ур. валов!

Всем привет=), После капиталки, были поменяны подшипники балансировочных валов, и они мягко говоря оказались не очень,
Томские подшипники не берите!,
Так как денег не было пришлось ставить их, только новые((,
и вот зашумел 2ой вал.
Ну было принято, купить нормальные подшипники, Подшипники фирмы SKF серии 6205,
Работают идеально, не шумят, не гудят=). Надеюсь продержатся как родные (9 лет),

Теперь ездим с звуком двигателя а не подшипников, ассоциируется у меня с птичкой КАЛИБРИ =))))

Всем УДАЧИ на дороге, ставьте лайки если прочитали до конца=)), И не ломайтесь на дороге.

Ремонт уравновешивающего механизма двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113, боковой зазор в зацеплении шестерен, снятия уравновешивающего вала для замены подшипников.

Поскольку у двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 разные массы поршней, то у них и разные величины дисбаланса, уравновешиваемого валами. Поэтому для отличия некоторых деталей двигателя ВАЗ-11113 от аналогичных деталей двигателя ВАЗ-1111 имеются специальные метки:

— На маховике — кольцевая канавка диаметром 135 мм со стороны крепления к коленчатому валу.
— На уравновешивающих валах — кольцевая канавка около посадочной поверхности для заднего подшипника.
— И еще на шкиве привода генератора с задней стороны проточена кольцевая канавка диаметром 120 мм.

На зубьях шестерен уравновешивающих валов двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 не должно быть выкрашиваний, подрезов и других повреждений. Боковой зазор в зацеплении шестерен должен составлять не более 0,03-0,07 мм.

Уравновешивающий вал двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113.

Шестерни уравновешивающих валов двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113.

Посадка уравновешивающих валов двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 в подшипники и подшипников в гнезда не должна быть прослабленной. Рассмотрим последовательность снятия уравновешивающего вала для замены подшипников.

1. Снять упорное полукольцо, отвернув болты крепления.
2. С помощью технологического стержня выпрессовать вал до выхода переднего подшипника из гнезда блока цилиндров.
3. Снять передний подшипник с уравновешивающего вала.
4. Извлечь из блока цилиндров стопорное кольцо и вынуть вал.
5. Выпрессовать заглушку заднего подшипника и извлечь подшипник.

Установка уравновешивающего вала выполняется в следующем порядке.

1. Установить на герметике заглушку.
2. Запрессовать задний подшипник в блок цилиндров с помощью оправки — трубы с внутренним диаметром 30 мм, наружным 50 мм и длиной 100 мм.
3. Вставить задний конец уравновешивающего вала в задний подшипник.
4. Установить в блок цилиндров стопорное кольцо.
5. Запрессовать в блок цилиндров передний подшипник и закрепить его упорным полукольцом.

Лада Ока HI-TECH › Бортжурнал › СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА

Начну с того, что я просто замаялся собирать свинец! Закон подлости! Когда он был не нужен я буквально ходил и пинал его ногами! Как коснулось дела — его нигде нет! Ну да ладно — с большими усилиями и кучей потраченного времени, необходимый вес всё таки был добыт. Из этого свинца были изготовлены имитаторы ШПГ в сборе, по весу естественно, с точностью в 0.1г(вес стяжек учтён).
Второй момент, который я чуть не забыл начав это меропиятие это шкиф. Он ещё не доделан полностью, а именно не приварена часть от инжекторного шкива к родному и соответственно зубья не были выставлены в точности как это нужно. Вспомнил об этом в самый последний момент, когда начал кернить будущие места сверловки. Выставил…

Собственно сам процесс балансировки:

Всё просто до безобразия! Аж противно)))) И ТРЕБУЕТ ТЕРПЕНИЯ! Ибо одевать/снимать шкиф с маховиком пришлось НУ ОЧЕНЬ МНОГО РАЗ.

Балансирные валы:
Были отбалансированы первыми. Казалось бы, что тут балансировать? Ан неть! Выяснилось, что и они с грешком оказались… Здесь задача заключается в том, что бы выявить, в какую сторону они больше тянут коленвал, находящийся в ВМТ/НМТ и убрать с соответствующих мест лишнее, что б не тянули его из мёртвых точек в ненужную сторону. В моём варианте оказалось, что они чуток тянут его из ВМТ в обратном по ходу вращения направлении, т.е. против часовой стрелки. Т.е. Усугубляют и без того не малое усилие на сжатие смеси в цилиндрах. Итог: снято металла с правого

Шкив, маховик:
Снимал металл с обоих деталей одинаково, до тех пор, пока не достиг баланса. Т.е. с маховика и шкива снят равный вес. Итог: ровно по 15г. с каждой детали. Как снять равный вес: в процессе сверловки, стружка с каждой конкретной детали тщательно собирается в свою отдельную ёмкость и затем взвешивается(вес тары должен быть заранее известен). Металл снимал осторожно, сначала по 3г с каждой детали, потом, когда стал близок к балансу — по 1г.

Результата добился! Не знаю как это скажется на работе мотора, но надеюсь, что положительно. Хотя 30грамм снятого веса меня честно говоря смущают. ОЧЕНЬ СМУЩАЮТ! Это кошмар как много! Это аж ПОДОЗРИТЕЛЬНО много! А может они были нужны эти 30г? И я зря это всё сделал… Время покажет… В худшем случае — можно будет всё вернуть обратно.

Да… Чуть не забыл! Вставал вопрос о том, что корзину сцепления желательно тоже балансировать. Так вот… Я это проверил на практике. Механизм балансировал без корзины сцепления. В конце, когда балансировка была завершена, одевал все имеющиеся у меня корзины, что б проверить и их на дисбаланс. Корзины ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАНЫ! На основании этого могу с уверенностью сказать, что корзины сцепления продаются уже отбалансированными и в балансировке не нуждаются!

Модификации двигателей

Замена балансировочных валов двигателей 1.8 и 2.0 TSI

Балансировочные или балансирные валы устанавливаются в моторы 1.8 и 2.0 TSI концерна VAG и служат для гашения резонансных вибраций от вращения кривошипно-шатунного механизма. Данные элементы двигателя нельзя назвать ненадежными и доставляющими проблем, так как работают они без нагрузки. Несмотря на это, балансировочные валы вращаются на подшипниках скольжения, расположенных в ответственных участках масляной магистрали.

Нужно знать! Несвоевременно обнаруженный износ узла грозит серьезными проблемами для мотора, устранение которых может потребовать немало времени и денег.

Особенности ремонта и обслуживания

При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

Модернизация заводской панели
Установка новой панели, от других моделей автомобилей

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Доработка системы охлаждения на Ладе Калина

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Лада Ока 2002, 33 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2006

Комментарии 15

С установочными метками УР валов и КВ — повнимательней .

подскажите, пластиковые две шестерни одинаковые?

а 8й движок можно засунуть в оку ? я серьёзно.

можно! давно уже делают!
У меня такой цели нет!

У нас пара стоит 500 р.По-моему дешевле внеочередного ремонта, по крайне мере ездить спокойно.У меня было 3 разбора и каждый раз ставил новые-не люблю *рулетку*.

У коленвала осевое биение номинал — 0,06 -0,26 мм, предельно допустимое — 0,35 мм.Эти шестерни текстолитовые, поэтому однозначно замена на пластмассовые-они черные или белые, других цветов у пластмассы нет.Если текстолитовую шестерню просто снять с вала и поставить точно также обратно, начинается выкрашивание зубьев, итог-капиталка, не один двигатель с такими шестернями капиталил, в том числе и свой по незнанию.Теперь при любом снятии шестерен с вала сразу меняю на новые, даже если были пластмассовые.Люфт валов, скорее всего, из-за подшипников(205), если новые подшипники с пыльниками-последние удалить, а сам подшипник как есть поставить.

Спасибо! Все как в книге. Мои шестерни целые. Буду по вашему совету менять на пластиковые.

не могу точно сказать почему тесктолит так быстро рассыпается, наверное плохо держит агресивную среду на фоне приличной температуры и нагрузки, текстолит действительно фуфло
по поводу осевого люфта выше уже сказали, от себя добавлю, на осевой люфт самих УВов влияют их подшипники и проточки от самих же подшипников, также нужно посмотреть не прокручивается ли сам вал в подшипнике и не прокручивается ли обойма подшипа в блоке, лфт осевые могут быть вполне приличными, поперечного качания не должно быть вообще .

ПЫ.СЫ с завода ШУВы устанавливаются пластиковые, если уверен что старый подшип хороший ( без люфтов, не шумит и т.д.) менять смысла нет, так как качество новых запчастей сильно плохое .

Спасибо, успокоил немного! Поперечного качания нет, а продольный только на одном. Шума подшипников нет.
Шестерни без трещин, без сколов. Тебя понял так — шестерни под замену, подшипники не трогать. Вчера в гараже без мануала так и не понял как снять ур. валы. Вечером уже в мурзилке почитал, но думаю уже не буду снимать.

В магазине шестерни лежать черные (значит точно пластиковые), по 245 рублей.

Был у меня опыт переборки моторов с Mitsubishi (4G92), BMW (318), но Оковский интересный жуть!)))))

Шестерни без трещин, без сколов. Тебя понял так — шестерни под замену, подшипники не трогать.

если царапнуть шестерню кончиком ножа текстолит крошится, с пластика сходит стружка

То что коленвал имеет осевой люфт, говорит об износе упорных полуколец.

Цилиндро-поршневая группа

Материалом изготовления поршня выступает жаростойкий алюминиевый сплав, деталь в процессе изготовления подвергается дополнительно термообработке.

Количество колец – 3. Два верхних – компрессионные, 3-е – маслосъемное. В проточке для маслосъемного кольца проделано отверстие для стока смазки, снятой со стенок цилиндра.

Компрессионные кольца обеспечивают герметизацию камеры сгорания (в цилиндрах создается необходимая компрессия). Дополнительно они участвуют в теплообмене – отводят тепло от верхней части поршня и передают его на стенки цилиндра. Маслосъемное кольцо оснащено радиальным расширителем для повышения площади соприкосновения со стенками.

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как установить балансировочные валы на оке . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как установить балансировочные валы на оке .

Читайте также: