Как прокачать гидрокомпенсаторы на ланосе

Обновлено: 05.07.2024

Пользователь

Присадки наверняка не помогут восстановлению гидрокомпенсаторов ( гидриками их называют в народе).Лучше поменять, поставив новые и забыть , что есть такая проблема. Если гидрокомпенсатороры стучат, то пришло время их замены, и никакие присадки не избавят вас от неприятных стуков. Присадками невозможно восстановить сопрягаемые поверхности. Менять нужно весь комплект: если застучал один , то и другие на подходе. После замены возможны стуки, которые будут продолжатся пока гидрокомпенсаторы не заполнятся маслом. После замены вы ощутите всю мощь двигателя, работающего с точными фазами газораспределения.

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

сильный стук в клапанном механизме на холодную;
после прогрева стук не исчезает;
интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

Данная работа отличается большой трудоемкостью . До логического завершения замену гидрокомпенсаторов Дэу Ланос сможет довести только мастер с опытом . Новичку же сюда лучше не влезать .

В официальном мануале по техобслуживанию Daewoo Lanos указано, что для замены гидрокомпенсаторов необходимо снимать картер распределительного вала. Народные же умельцы советуют ограничиваться только съемом крышки ГБЦ (клапанной крышки). При этом мастеру придется использовать специальное приспособление для съема нажимных рычагов. Извлечение изношенных гидрокомпенсаторов данным способом сопряжено со множественными сложностями и рисками. Именно по этой причине лучше пользоваться рекомендациями из официального мануала.

Нужно сразу отметить, что картер распределительного вала крепится с головкой блока цилиндров одними и теми же болтами. Поэтому придется дополнительно менять и прокладку ГБЦ, так как после распрессовки о ее дальнейшей герметичности не может быть и речи. Поэтому на странице и размещено видео о демонтаже ГБЦ. Гидрокомпенсаторы снимаются буквально за 1 шаг перед демонтажем гловки блока цилиндров. ГБЦ все равно придется извлекать, чтобы провести замену прокладки.

Процесс замены гидрокомпенсаторов Дэу Ланос 1.5

Загоняем машину на смотровую яму и глушим транспорт. Задействуем рычаг стояночного тормоза. Домкратом поочередно приподнимаем передние колеса и ставим страхующие подставки, чтобы колеса свободно прокручивались. Это нужно для установки шкива ГРМ в положение верхней мертвой точки (ВМТ), но об этом будет рассказано дальше по тексту.
Снимаем клеммы с аккумулятора. Полностью извлекаем аккумуляторный блок, если он будет мешаться.
Необходимо слить моторное масло и антифриз. Выкручиваем пробки (в крышке двигателя и расширительном бачке охлаждающей жидкости). Спускаемся в яму и снимаем защиту картера, если она предусмотрена. Подставляем емкость и откручиваем сливную пробку моторного масла. Ждем, пока не стечет все масло. Антифриз сливается через пробку на радиаторе (в нижнем углу со стороны водителя). Работать с антифризом лучше в респираторе. Охлаждающую жидкость сразу утилизируем (выливаем в централизованную канализацию, если мастер частник, а не из СТО). По замене антифриза Дэу Ланос есть отдельная статья.
Плотной тканью, сложенной в 2-3 раза, прикрываем декоративную наставку над бампером и фары, чтобы не повредить их в процессе выполнения работ.

Теперь необходимо демонтировать систему воздухоподготовки. Ослабляем хомуты на подводящем рукаве и патрубке вентиляции картера и снимаем эти шланги.

Отсоединяем проводную колодку датчика температуры воздуха.

Снимаем воздушный рукав с дроссельного узла, фильтра и клапанной крышки.

Извлекаем воздушный фильтр.
Отсоединяем проводную колодку от регулятора холостого хода.

Отсоединяем проводную колодку от датчика положения заслонки дросселя.

Вынимаем датчик давления из впускного коллектора.
Снимаем шланг вакуумного усилителя тормоза. Он зафиксирован хомутом. Хомут нужно сместить вниз по шлангу.

Натягиваем трос управления дроссельной заслонки и снимаем трос с кронштейна.

Отсоединяем проводные колодки с форсунок. Провода крайне желательно промаркировать, то есть какой провод, на какую форсунку должен устанавливаться.

Вынимаем датчик температуры охлаждающей жидкости.

Выдергиваем шланг регулятора давления топлива.

Отсоединяем шланг сброса топлива (от топливной рампы).

Подставляем емкость под шланг подачи топлива и снимаем его с топливного фильтра. Шланг держится фиксатором, его нужно сжать перед выдергиванием патрубка.

Снимаем топливную рампу с бензиновыми форсунками. Она крепится болтами.

Отсоединяем проводную колодку от модуля системы зажигания.

Снимаем высоковольтные провода со свечей зажигания.

Снимаем модуль системы зажигания с двигателя. Он крепится болтами.

Вынимаем патрубок системы охлаждения двигателя.

Снимаем выпускной коллектор с двигателя. Перед этим крайне желательно сбрызнуть весь крепеж WD-40. Не потеряйте прокладку, она сидит на фланце выпускного коллектора.

Снимаем защитный кожух ГРМ. Его держат 4 болтика.

Выкручиваем крепление генератора переменного тока.

Ослабляем натяг и снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Вращаем шкив ГРМ по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и корпусе.

Ослабляем болт крепления шкива, сам болт полностью выкручивать не стоит. Чтобы сорвать крепеж, нужно зафиксировать сам шкив ударной отверткой или чем-то подобным (просто вставляем отвертку в технологическое отверстие шкива).
Снимаем шкив гидроусилителя руля. Он держится на 3 болтиках.
Ослабляем натяг ремня ГРМ и снимаем его.
Снимаем шкив ГРМ, выкрутив до конца крепежный болт.
Откручиваем болты на задней крышке ГРМ, она находится сразу за шкивом. который только что был снят.

Откручиваем болты крепления головки блока цилиндров (их 10 шт). Обратите внимание, что откручивать (и закручивать) это крепеж следует по специальной схеме, которую можно найти в мануале . Вынимаем болты.

Снимаем картер распределительного вала. Его нужно аккуратно сорвать с места ударной отверткой или чем-то подобным, так как картер посажен на герметик.
Извлекаем нажимные рычаги клапанов.

Теперь нам открыт свободный доступ к гидрокомпесаторам. Лучше всего менять сразу весь комплект гидрокомпенсаторов на новые аналоги. Стоит обратить внимание, что в официальном мануале рекомендуется смазывать новые гидрокомпенсаторы маслом перед их установкой. Кстати, полностью новые гидрокомпенсаторы не нуждаются в прокачивании.

Перед тем, как проводить сборку в обратном порядке, необходимо заменить прокладку ГБЦ. Чтобы это сделать, нужно снять головку блока цилиндров, очень тщательно и аккуратно зачистить фланцы ГБЦ и блока цилиндров (для зачистки используем шабер, салфетки и спирт).
Верхний фланец ГБЦ, куда устанавливается картер распредвала, зачищается по вышеописанной схеме. Фланец на картере тоже нужно очень тщательно и аккуратно зачистить. Он сажается на герметик. Герметик нужно наносить точно по контуру старой липучки (контур нужно запомнить или сфотографировать перед зачисткой).

Что мы использовали для замены гидрокомпенсаторов Дэу Ланос?

Мастеру не обойтись без:

Набора головок, накидных и рожковых ключей
Набора отверток (особенно нужна ударная отвертка)
Емкостей для слива двигательного масла и антифриза
Шабера
WD-40
Прокладки ГБЦ
Герметика (для посадки картера распредвала)

Нужны и сами гидрокомпенсаторы. Лучше всего отдать предпочтение оригинальным гидрокомпенсаторам. На заводскую комплектацию Daewoo Lanos устанавливаются гидрокомпенсаторы General Motors.

Вместе с гидрокомпенсаторами крайне желательно поменять и нажимные рычаги клапанов.

Обратите внимание, что при заливе нового моторного масла нужно обязательно использовать новый масляный фильтр.

Дополнительная информация

Гидрокомпенсаторы чаще всего выходят из строя из-за несоблюдения регламента замены моторного масла. Об выходе одного или большего числа гидрокомпенсаторов свидетельствуют:

Нужно отдельно отметить, что рабочий ресурс гидрокомпенсаторов составляет не менее 250 000 (км) пробега. Но это при условии, что будет своевременно проводиться замена двигательного масла, а в роли самой смазки будет использоваться исключительно качественное моторное масло.

Ноябрь 1st, 2015 Admin

Любой автомобилист будет неприятно удивлен, услышав характерное звонкое постукивание из подкапотного пространства. И если владельцы машин постарше просто приготовятся к утомительной, но не такой уж сложной процедуре регулировки клапанов, то владельцам более современных транспортных средств придется приложить гораздо больше усилий, поскольку устранение стука гидрокомпенсаторов более трудоемкий процесс, нежели регулировка клапанов.

Следует заметить, что гидрокомпенсаторы (они же ГК) требуют гораздо меньше внимания к себе, и поэтому их обслуживание происходит довольно редко. Однако, по мере износа, они начинают стучать, сигнализируя о проблемах. Какова причины стука гидрокомпенсаторов на холодную/горячую?

Почему стучат гидрокомпенсаторы:

Выработка поверхности плунжерной пары;
Возникновение дефекта(-ов) на поверхности ГК;
Неисправность клапана, через которое подается масло;
Появление в гидрокомпенсаторе воздуха, что обычно связано с недостатком смазки;
Загрязнение рабочей поверхности ГК или сопряженных с ним узлов.

Чтобы узнать, какой именно гидрокомпенсатор застучал, проводится акустическая диагностика. Следует заметить, что появление посторонних звуков со стороны ГК при непрогретом двигателе хоть и выглядит опасным, но на самом деле вполне нормально. Но если стук не исчезает и тогда, когда двигатель уже достиг рабочей температуры, это уже симптом неисправности.

Набор головок;
Свечной ключ;
Набор гаечных ключей;
Небольшой моток проволоки из стали или крепкая веревка с минимальным растяжением;
Средство для удаление загрязнения с поверхности двигателя (очиститель для карбюраторов тоже подойдет);
Толстая прочная отвертка или маленькая монтировка;
Киянка;
Много х/б тряпок (для удаления масла).

Необязательно: рассухариватель и новый гидрокомпенсатор. Первый значительно облегчит работу, а второй придется покупать, если неисправная деталь окажется неремонтопригодной. Не исключено, что этих деталей будет несколько, так что заранее приготовьте нужную сумму для покупки новых ГК на всякий случай. Также вам понадобится около 5 (или более) часов свободного времени.

Как заменить гидрокомпенсаторы на ланосе

1) Возьмите головку на 10 и открутите все болты, крепящие клапанную крышку.

2) Открутите пыльник моторного щита, закрывающий шкив и ремни ГРМ. Для этого придется снять колесо.

3) Воспользуйтесь свечным ключом и демонтируйте свечи, далее берите масляный щуп и поместите его в открывшееся отверстие. Это нужно, чтобы узнать положение поршня. Вам необходимо переместить поршень вниз таким образом, чтобы кулачок распределительного вала клапана, с которым вы будете работать, смотрел или наверх, или на сам клапан.

4) Возьмите гаечный ключ, наденьте его на болт, оснащенный шайбой, после чего вкрутите болтик в отверстие на головке (оно должно быть прямо напротив клапана).

5) Теперь соедините свечной ключ с переходником подходящего размера, а потом наденьте эту конструкцию на чашку сухарей, после чего давите на ключ. Клапан желательно опустить как можно ниже, но не переусердствуйте, иначе сухари выпадут, чего допускать нельзя. Для пущей надежности возьмите тряпки и заткните ими масляные каналы, что не даст сухарям провалиться туда. Если у вас есть рассухариватель, воспользуйтесь им – процедура заметно упростится.

6) Возьмите проволоку или веревку и закрепите вашу конструкцию в текущем виде.

7) На данном этапе необходимо отодвинуть рокер. Процесс это непростой, и лучше вооружиться отверткой потолще или даже небольшой монтировкой. Готово? Вытаскивайте гидрокомпенсатор.

8) Пришло время разобрать ГК. Сначала снимите стопорное кольцо. Приготовьте тряпки – будет течь масло.

9) Вытащите верхнюю часть. Следите за пружиной, извлеките ее сразу, а не то потом она может потеряться. (фото 3, 11)

10) Возьмите очиститель и хорошенько прочистите с его помощью стакан гидрокомпенсатора.

11) Поставьте пружину обратно и соберите ГК.

12) Кольцо легко можно одеть обратно с помощью гаечного ключа на 17 и киянки.

13) Далее осуществите сборку, поставив все в порядке, обратном снятию.

Следует заметить, что приведенный выше способ устранения стука сработает, если его причиной была загрязненность гидрокомпенсатора или его завоздушивание. Дефекты на поверхности, проблемы с клапаном или выработку устранить таким образом нельзя.

Как правило, после того, как в автосервисе проведут диагностику и определят, какой из гидрокомпенсаторов застучал, вам сделают предложение осуществить ремонт в этой же СТО. Стоит ли соглашаться или лучше поискать гаражных мастеров – думайте сами, в зависимости от финансов, наличия знакомых, знающих в этом толк, и прочих факторов. Если позволяют знания, есть время и нужные инструменты – дерзайте, в противном случае лучше оставьте работу квалифицированным специалистам.

Читайте также: