Как прокачать топливную систему на мазе

Обновлено: 07.07.2024

не, он тупо механический, прокачивает систему на ура, даже кабину поднимать не надо, у меня такой стоит, с утра пару тройку раз качнешь- заводиться с пол оборота.

да херня работает пол года потом из неё течёт из всех щелей,лучше камазовскую ручную Вложение 4022225 на бак

А в обратку ножным насосом накачать? Давление в баке поднимет,дальше к фильтру пойдёт(если топливо есть в баке)

купи газелевский топливный насос на 12вольт создает давление около 1 атм.(раньше пользовались ручным)можно врезать в систему и не снимать . возможность доехать если даже забилась сеточка в топливной.единственое нужно поставить надежные хомуты на все трубки.

Судя по всему, ты ничего не понял из того, что тебе тут наговорили. Тогда езжай в сервис. Ничего сложного с твоей машиной не произошло, просто надо иметь об этом представление.

Чаще всего при замене топливных фильтров проблема создается в резиновых уплотнениях этих фильтров! Перед заменой фильтра его нужно обязательно наполнить чистой солярой, закрутить и сразу же выпускать воздух с корпуса фильтра на многих фильтрах есть штуцера для выпуска воздуха с медными шайбами, если их нет то нужно откручивать трубку и качать помпочкой пока не выйдет воздух. еще смотри фильтр грубой очистки если он установлен выше бака или уровня топлива то припркачке его очень сложно прокачать отвсего этого спасет только шлагн с резиновой грушей или насос от К-700

ПАРНИ, ПОМОГИТЕ НЕ МОГУ ЗАКАЧАТЬ ТОПЛИВО В СИСТЕМУ (МАШИНА Mitsubishi CANTER) ПОМЕНЯЛ РУЧНУЮ ПОМПОЧКУ,ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,ДИЗЕЛЬ НЕ ПОСТУПАЛ,СТАЛ ПРОВЕРЯТЬ ТРУБКИ ДО БАКА НАШЕЛ ТРУБОЧКУ НА НЕЙ БЫЛО ОТВЕРСТИЕ,ЗАПАЯЛ,ПРОТЯНУЛ ВСЕ ХОМУТЫ..ОДИН ФИГ ВСЕ ТАК ЖЕ.

И еще вопрос какая у тебя топливная? простая механическая или с комон рейлом? Если не разбираешся то хотя бы скажи какого года машина? Если комон рейл то её не так легко прокачать !

на буксире потаскай,полюбому заведётся. ещё полезно на бак краник поставить,что бы топливо за ночь обратно не стекало(на подачу ,а не на обратку). а ещё я раз одного таскал со сдохшим акб,а она оказалась на сигналке. поставили живой аккумулятор,пикнул и с полоборота завёл ///

Дак я уже всера всю систему и продувал и опрессовывал, а бак снимали не так давно при установке кму, там ни чего не было т.е воды грязи, да и заправляюсь я солярой которую мужик себе в крузак льет, там у него фильтра стоят- сейчас там д\т где он его берет евро 5 пошло, в том году машину на север отправлял водила говорит до -45 доходило не разу проблем не было. Да нет это где то чего то, НО ВОТ ГДЕ ? Ладно разберусь, просто тема появилась, вот и написал. Как найду причину отпишусь. Да и можеткто чего нового подскажет.

Устройство новых моделей не знаю, на старом ямз238 в ручной помпе пружина лопнула которая работает от вала насоса и похожая байда была. На холостых глох, на оборотах кое как работал.

Я завел грузовик. На холостых оборотах стал глохнуть. в конце концов топливо опять не поступает..при этом все трубки поменял..

Я завел грузовик. На холостых оборотах стал глохнуть. в конце концов топливо опять не поступает..при этом все трубки поменял..

да херня работает пол года потом из неё течёт из всех щелей,лучше камазовскую ручную Вложение 4022225 на бак

Миниатюры

Ну щас у них такое качество. Очень нежно надо пользоваться. Это на советских ногой качать можно было.

на буксире потаскай,полюбому заведётся. ещё полезно на бак краник поставить,что бы топливо за ночь обратно не стекало(на подачу ,а не на обратку). а ещё я раз одного таскал со сдохшим акб,а она оказалась на сигналке. поставили живой аккумулятор,пикнул и с полоборота завёл ///

А где такой продается? он на 24 v? А то я вот тоже 3-й день мучаюсь с д\т и воздухом и фильтрами мать их. Загнал машину в тепло, поменял фильтр тонкой очистки, разобрал прочистил оба отстойника и все машина работать то хочет то не хочет)))))))))))) Сегодня поменял еще раз фильтр-поставил простой бумажный прям на дороге вроде поехал. Вроде все ок, съездил выгрузился 70 км, и на обратной дороге штуцер обратки пополам-все думаю останусь ночевать т.к. все маг. закрыты, а всех кого не останавливал говорят а что такое штуцер( из 8 машин один сказал нет, один на мазе посоветовал выкинуть вообще фильтр отпилив трубки и соединить шлангами, остальные сказали что у них вообще нет в системе штуцеров- ну да ладно. Ведь мир не без добрых людей остановил урал сельхозник- мужик в фуфайке порылся в бардачке и вот оно мое счастье, предлагал денег за штуцер -не взял. Поставил прокачал завел-пока опускал кабину двиг. заглох- и потом я его 1.5 часа пытался прокачать систему и завести. Вроде бы система полная крутишь схватывает и все. Завел поехал,чувствую что временами двиг то ли воздух сосет, то ли где то что то попадает, но доехал до базы. Может у кого подобное было? Машина маз двиг 7511, солярка в кашу даже и не думает превращаться, машина едет, но не так как надо.

Дружище,ты НИКОГДА не сможешь привести машину в порядок .Цуко,это я друзьям щас покажу. Скорее бы уже ввели 3,5р за км.

Обслуживание топливной аппаратуры необходимо проводить с особой тщательность и чистотой. После отсоединения топливо проводов штуцеры насосов, форсунок, фильтров закрываются чистыми пробками и заглушками.

Проверка и регулировка форсунок. Через одно ТО-2 форсунки необходимо снять с двигателя и проверить давление начала подъема иглы и качество распыливания топлива. Лучше всего эту работу выполнять на приборе КИ-3333. Давление начала подъема иглы должно составлять 200+15 кгс/см².
Для регулировки форсунки на это давление необходимо:
· отвернуть и снять колпак форсунки;
· отпустить контргайку регулировочного винта;
· с помощью рычага прибора медленно повышать давление топлива в полости форсунки и, наблюдая за показаниями манометра, определить давление начала подъема иглы, при котором начинается впрыск топлива;
· установить при помощи регулировочного винта необходимое давление начала подъема иглы (при ввертывании винта давление повышается, при вывертывании понижается);
· завернуть контргайку регулировочного винта и снова проверить давление начала подъема иглы.
Качество распыливания топлива форсункой проверяют при перемещении рычага прибора в темпе примерно 70-80ходов в минуту. Оно считается удовлетворительным, если топливо впрыскивается в атмосферу в туманообразном состоянии и равномерно распределяется по поперечному сечению конуса струи и по каждому отверстию распылителя. Начало и конец впрыска должны быть четкими. Впрыск топлива новой форсункой сопровождается характерным резким звуком. Отсутствие резкого звука у бывших в употреблении форсунок при проверке их на ручном стенде не служит признаком, определяющим некачественную работу форсунки.

Начало подачи топлива секциями определяется углом поворота кулачкового вала насоса при вращении его по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода. Первая секция правильно отрегулированного насоса начинает подавать топливо за 37-38° до оси симметрии профиля кулачка. Для определения оси симметрии профиля кулачка необходимо зафиксировать на лимбе момент начала движения топлива в моментоскопе при повороте кулачкового вала по часовой стрелке, повернуть вал по часовой стрелке на 90° и зафиксировать на лимбе момент начала движения топлива в моментоскопе при повороте вала против часовой стрелки. Середина между двумя зафиксированными точками определяет ось симметрии профиля кулачка. Если угол, при котором первая секция начинает подачу топлива, условно принять за 0°, то остальные секции должны начать подачу топлива в следующем порядке:

Неточность интервала между началом подачи топлива любой секции насоса относительно первой не более 0°20'. Начало подачи топлива регулируется болтом толкателя 49 (см.рис. 22). При вывертывании болта топливо начинает подаваться раньше, при ввертывании - позже. После регулировки необходимо законтрить регулировочный болт гайками. Величина и равномерность подачи топлива секциями ТНВД регулируются совместно с комплектом форсунок и топливопроводов высокого давления длиной 415±3мм. Объем внутренней полости каждого топливопровода высокого давления должен быть 1,3±0,1см, он определяется методом заполнения топливом.
Последовательность проверки и регулировки величины и равномерности подачи следующая (указаны частоты вращения кулачкового вала насоса): проверить давление топлива в магистрали на входе в насос высокого давления. Давление должно быть в пределах 0,5-1,0кгс/см² при 1050об/мин. Если давление больше или меньше, вывернуть перепускной клапан и поворотом его седла отрегулировать давление открытия. После регулировки седло клапана зачеканить; при упоре рычага управления в болт минимальной частоты вращения проверить и, если необходимо, отрегулировать в пределах 275-325об/мин частоту полного автоматического выключения подачи регулятором.
При вывертывании болта 1 (см.рис.24) минимальной частоты вращения и корпуса 41 буферной пружины частота уменьшается; при упоре рычага управления в болт ограничения максимальной частоты вращения проверить частоту вращения кулачкового вала насоса, соответствующую началу выброса рейки (началу движения рейки в сторону выключения подачи).

Установка ТНВД на двигатель. При установке топливного насоса метки на муфте опережения впрыска и ведущей полумуфте провода топливного насоса должны быть расположены с одной стороны.
После закрепления ТНВД на блоке цилиндров необходимо проверить осевые зазоры между торцами кулачков ведущей полумуфты и торцом муфты опережения впрыска, а также зазоры между кулачками муфты опережения впрыска и задним торцом полумуфты. Эти зазоры должны быть не менее 0,3мм для каждого из четырех кулачков. Отсутствие торцевого зазора в приводе топливного насоса может привести к выходу из строя подшипников насоса и к заклиниванию муфты опережения впрыска топлива. Регулировать торцевой зазор нужно осевым перемещением полумуфты привода топливного насоса по валу при ослабленной гайке стяжного болта. По окончании регулировки гайку надежно затягивают и зашплинтовывают, после чего устанавливают угол опережения впрыска топлива.
После пуска двигателя минимальную частоту вращения холостого хода коленчатого вала в пределах 550-650об/мин нужно отрегулировать следующим образом:
· вывернуть корпус 41 (см.рис.24) буферной пружины на 2-3мм, ослабив контргайку;
· болтом ограничения минимальной частоты вращения (рычаг управления должен упираться в этот болт) отрегулировать минимальную частоту вращения до появления небольших колебаний частоты вращения коленчатого вала двигателя. При ввертывание болта частота вращения двигателя увеличивается, при вывертывании уменьшается;
· вывернуть корпус буферной пружины до исчезновения не устойчивости частоты вращения. Нельзя ввертывать корпус буферной пружины до совмещения его торца с торцом контргайка. После регулировки законтрить болт минимальной частоты вращения и корпус буферной пружины гайками.

Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива. Установку угла опережения впрыска топлива нужно производить по моментоскопу, установленному на штуцер 1-й секции ТНВД.
Величина угла опережения впрыска должна быть:
· для двигателя ЯМЗ-238ФМ - 23 °,
· для двигателя ЯМЗ-238ПМ - 22 °.
Угол опережения впрыска топлива нужно устанавливать в следующем порядке:
· убедиться в правильном взаимном расположении меток на муфте опережения впрыска и ведущей полумуфте провода топливного насоса.

Метки должны находиться с одной стороны;
· снять трубку высокого давления первой секции ТНВД;
· на штуцер первой секции насоса установить моментоскоп (см.рис.27);

· включить подачу топлива скобой регулятора;
· прокачать топливом систему питания двигателя, для чего отвернуть рукоятку ручного подкачивающего насоса и, двигая её вверх-вниз, прокачать систему в течение 2-3мин. После прокачку рукоятку насоса навернуть до упора;
· вращать коленчатый вал двигателя по часовой стрелке (если смотреть со стороны вентилятора) ключом за болт крепления шкива или ломиком за отверстия в маховике до появления топлива в стеклянной трубке 1 (см.рис.27). Вылить излишки топлива из стеклянной трубки, встряхнув ее пальцем;
· провернуть коленчатый вал против часовой стрелки примерно на 1/8 оборота. Затем, медленно проворачивая его по часовой стрелке, внимательно следить за уровнем топлива в стеклянной трубке.
Момент начала движения топлива в трубке соответствует началу подачи топлива 1-й секцией насоса. При правильной регулировке в момент начала движения топлива риска на шкиве коленчатого вала 2 должна находиться против соответствующей риска на крышке шестерен распределения (рис.28) или аналогичная риска на маховике 2 должна совпадать с указателем на картере маховика (рис.29).

Возможные неисправности системы питания и способы их устранения. К основным неисправностям системы питания относятся:

нарушение герметичность топливопроводов и их соединений;
недостаточная подача топлива к ТНВД;
нарушение нормальной работы ТНВД и форсунок.

Нарушение герметичности топливопроводов и их соединений. Частой причиной затрудненного пуска двигателя, его неустойчивой работы, падения мощности является попадание воздуха в топливную систему. Особенно сильно влияют на работу двигателя неплотность во всасывающей части системы питания: топливный бак – топливоподкачивающий насос. Малейшая неплотность в соединениях на этом участке влечет за собой попадание воздуха в систему питания, что сокращает подачу топливо в камеру сгорания и ведёт к нарушению нормальной работы двигателя.
Если пуск двигателя затруднён, то для удаления воздуха из системы питания нужно отвернуть рукоятку ручного подкачивающего насоса и, перемещая её вверх-вниз, прокачать систему в течение 2-3мин. После прокачки рукоятку насоса завертывают до упора. Если и после прокачки системы пуск двигателя продолжает оставаться затруднённым и двигатель не развивает мощности, то протирают ветошью топливопроводы, места соединений, подкачивающий насос, крышку фильтра грубой очистки, фильтр тонкой очистки и определяют место подсоса воздуха.

Герметичность топливных магистралей низкого давления от топливоподкачивающего насоса до насоса высокого давления можно проверить ручным насосом. Для этого сливной топливопровод отсоединяют от бака и заглушают пробкой, затем делают несколько качков ручным насосом. В местах, где система окажется негерметичной, будет вытекать эмульсия или топливо. Неплотности в соединениях устраняют подтяжкой резьбовых соединений, заменой соответствующих уплотнительных прокладок или топливопроводов. Если место подсоса воздуха обнаружить не удается, рекомендуется снять корпус фильтра грубой очистки топлива из топливного бака и проверить его на герметичность. После устранения подсоса нужно удалить воздух из системы питания. Для этого ослабляют пробки для выпуска воздуха из корпуса топливного насоса высокого давления и прокачивают систему ручным насосом до тех пор, пока не будет вытекать топливо без пузырьков воздуха. Затем пробки завертывают.

Почему-то считается, что для того, чтобы закачать топливо из бака, достаточно отвернуть пробку для спуска воздуха на подкачивающем насосе, прокачать его и этого вполне достаточно. Это не совсем правильно, более того, в некоторых случаях, когда подкачивающий насос неисправен или слабо качает, вам вообще не удастся прокачать им систему. Кроме того, на некоторых автомобилях вообще не устанавливается подкачивающий насос. Как же поступать в этих случаях?

Прежде чем давать вам рекомендации, я хотел бы немного рассказать вам о конструкции топливной системы дизелей. Практически у любого дизеля существует три типа топливных насосов (исключения я отмечу).

Первый - это так называемая подкачка, она необходима лишь для закачивания топлива в ТНВД (топливный насос высокого давления), когда оно кончилось или система завоздушена. Во всех других случаях этот насос не работает (ни при запуске стартером, ни при работе двигателя). Как правило, это обычный насосик, который вы качаете рукой, чтобы закачать топливо из бака в ТНВД. Если у вас распределительный ТНВД (в простонародье его еще называют пучковый), то, как правило, подкачивающий насос совмещен с фильтром тонкой очистки. На японских дизелях это обычное явление, на европейских автомобилях возможно отсутствие подкачивающего насоса или установка его отдельно от фильтра.

На рядном ТНВД подкачивающий насос обычно совмещен с механическим питающим насосом низкого давления или вынесен отдельно.

Второй - это питающий насос низкого давления (feedpump). На рядных ТНВД установлен снаружи, исполнение, как правило, поршневого типа. Приводится в действие от кулачкового вала ТНВД. В распределительных насосах устанавливается внутри ТНВД. Работает только при вращении коленчатого вала двигателя. Закачивает топливо из бака в ТНВД и создает в нем избыточное давление, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку составляет не более 6-8 кг/см2.

Третий - сама плунжерная пара, создает высокое давление, достаточное для поднятия иглы распылителя и впрыска (100-200 кг/см2). Однако, вполне может создавать давления порядка 500-600 кг/см2. На современных дизелях последних разработок рабочие давления впрыска составляют 1100-1300 кг/см2.

Так чем же так опасно для дизеля попадание воздуха в ТНВД? Основная причина кроется в конструкции ТНВД, точнее в конструкции плунжерных пар, которые собственно и создают давление, необходимое для поднятия иглы распылителя и впрыска топлива.

Упрощенно плунжерную пару можно представить себе как обычный медицинский шприц, в котором функции корпуса шприца выполняет корпус плунжерной пары, шток шприца - это плунжер, а иголка - распылитель. Если нажать на шток шприца, то в корпусе создается давление, которое и будет впрыснуто через иголку. Подобный же процесс происходит в плунжерной паре и форсунках. Однако, есть некоторые особенности. Дело в том, что давление, создаваемое плунжерной парой, как я уже указывал, составляет порядка 150 кг/см2, а ход плунжера - всего несколько миллиметров. Если плунжер сжимает топливо,то поскольку жидкость считается относительно несжимаемой, давление в топливной магистрали резко возрастает даже при незначительном передвижении плунжера. Небольшого перемещения плунжера в доли миллиметра достаточно для достижения давления в магистрали более 150 кг/см2, которых достаточно для открытия форсунок. Дальнейшее передвижение плунжера нужно лишь для впрыска порции топлива.

Однако, стоит лишь небольшим пузырькам воздуха попасть с топливо, и картина его сжатия коренным образом меняется. Воздух - газ, который легко сжимаем, причем давление его при этом поднимается незначительно. А поскольку ход плунжера составляет всего несколько миллиметров, давление практически не возрастает даже при полном ходе плунжера. Создаваемое давление не превышает давления открытия иглы распылителя, а значит топливо через форсунки не впрыскивается, или же его порция недостаточна, да и момент впрыска происходит значительно позднее. В результате, двигатель не заводится или, по меньшей мере, очень плохо работает.

Теперь понятно, почему так важно не допускать попадания воздуха в топливную магистраль?

Каким же образом удалить остатки воздуха из всей топливной системы?

К сожалению, многие считают, что ослабив болт для стравливания воздуха на подкачивающем насосе, они избавляются от всех бед. Однако, это не так. В результате этой операции вы всего-лишь заполняете топливный фильтр топливом, удаляя воздух начиная от бака до фильтра тонкой очистки включительно. В трубопроводах от подкачивающего насоса до ТНВД и в самом ТНВД воздух остается, и его в некоторых случаях очень трудно удалить оттуда. Поэтому, я бы посоветовал вам откручивать при прокачке не болт на подкачивающем насосе, а болт обратки на самом ТНВД. Как правило, на распределительных ТНВД - это болт на 17 с надписью OUT, хотя возможны и другие варианты (например, болты на 19 на Ниссанах или электромагнитные клапана). Прокачивать необходимо до тех пор, пока из ТНВД не побежит дизельное топливо без пузырьков воздуха. Если из обратки постоянно идут пузыри, необходимо найти источник подсоса воздуха. Только удалив воздух из ТНВД, вы сможете хоть в какой-то мере быть уверенными в возможности запуска двигателя, так как при слабом подкачивающем насосе и плунжерной паре прокачать топливную аппаратуру простым вращением стартера крайне тяжело.

Однако, бывают случаи, когда закачать топливо из бака обычным подкачивающим насосом невозможно, в следствии попадания грязи под его клапана или не герметичности тех же клапанов. Такое же возможно в случае отсутствия подкачивающего насоса на некоторых автомобилях. В этом случае, я дам вам универсальный совет. Возьмите обычный автомобильный насос для накачивания шин, снимите шланг обратки с ТНВД И постарайтесь закачать в него воздух насосом. Таким образом, вы создадите в баке избыточное давление, которое перекачает топливо из бака в фильтр тонкой очистки, а затем заполнит и ТНВД. Желательно только чтобы на шланге насоса был переходник, который бы плотно входил в шланг обратки. Основное требование при данной процедуре - пробка бака должна быть герметично закрыта, иначе давление не будет создаваться. Для накачивания можно использовать компрессор, но будьте осторожны, чтобы не раздуло ваш бак.

Итак, вы закачали ваш ТНВД, но на этом ваша работа по прокачке топливной системы не закончилась. Не забудьте, что трубки высокого давления, которые идут от ТНВД к форсункам в настоящий момент заполнены воздухом, который легко сжимаем. Поэтому, чтобы упростить процедуру запуска двигателя, что особенно актуально при слабом или уже посаженном аккумуляторе, отверните трубки высокого давления от форсунок. Ни подкачивающим насосом, ни даже прокачкой компрессором через обратку, вам не удастся прокачать ТНВД дальше штуцеров, так как в них расположены клапана, которые открываются при значительно большем давлении, чем развивает топливный насос низкого давления, да и система каналов в плунжерной паре такова, что не позволяет топливу проникать непосредственно через них в трубки высокого давления при любом положении плунжера на неработающем двигателе.

Таким образом, для заполнения трубок высокого давления вам необходимо вращать коленчатый вал стартером или вручную (правда, при этом обязательно подведите напряжение к клапану отсечки топлива). Если попытаться пробить воздух из трубок вращением стартера без откручивания их от форсунок, то вам придется затратить гораздо больше времени и сил на эту операцию. В случае же, если плунжерная пара в вашем ТНВД очень слабая, то вы рискуете разрядить полностью аккумулятор, так и не добившись запуска двигателя. Поэтому, отворачивание трубок высокого давления от форсунок не просто желательная, а обязательная процедура. Отворачивать трубки полностью не обязательно, достаточно их просто ослабить, а после того, как из них забрызгает топливо - затянуть.

При такой последовательности прокачки топлива вы не просто минимальными усилиями добьётесь запуска двигателя, но и сохраните свои аккумулятор, стартер, а в некоторых случаях и ТНВД.

Я бы не советовал вам закачивать топливо из бака при пустом ТНВД при помощи буксирования другим автомобилем. В некоторых случаях, когда лепестки подкачивающего насоса работают на сухую, он просто не способен закачать топливо из бака в ТНВД. Длительное же вращение ТНВД на сухую может привести к задирам как подкачивающего насоса, так и плунжерной пары, поскольку смазка этих узлов осуществляется топливом.

По этой же причине не советую вам полностью изъезжать топливный бак. Приучите себя к тому, что ваш бак должен быть по возможности полным. Это позволит вам не только избежать подобных проблем, но и уменьшить вероятность другой неприятности. Дело в том, что если зимой вы храните автомобиль в теплом гараже или просто в помещении, где температура выше, чем на улице, то за ночь бак нагревается. Когда же вы выезжаете на холод, то воздух в баке резко охлаждается и из него конденсируется и выпадает влага, которая попадает в топливо. Чем больше не заполнен бак, тем больше выпадает конденсата. В дальнейшем эта вода попадает в фильтр тонкой очистки, а затем в ТНВД. Результат плачевен - выход из строя плунжерной пары и других крайне дорогих запчастей. Я не встречал еще ни одной конструкции топливных фильтров, которые бы гарантировали 100% очистки топлива. Немного оговорился, существуют такие системы фильтрации, чистота очистки которых приближается к этой цифре, однако их стоимость сопоставима со стоимостью ТНВД

Поскажите как прокачать систему лучше всего. уже неделю пытаюсь прокачать не получается не чего.
Предистория.
Накрылся клапан ручной подкачки топлива(тот что надо фильтром стоит. кронштейн.)
Поставил другой. залил в фильтр соляру. при заводе машина не заводится. Кнопкой не прокачать что на клапане.
Поставил от маза клапан. давление вроде создавал. но такое ощущение что новый клапан не давал пройти соляре(трубки подсоединил согласно стрелочкам.)
Потом электрическим от легковой подсоединили. в итоге машина завелась, но потом заглохла(кнопка на клапане при работе машине начала вдавливаться сама.)
Посоединяли без фильтра с клапаном все работало. но сейчас электронасос накрылся. да и не выход его использовать.
Расскажите плиз методику прокачки. и все ли нормально с клапаном раз кнопка сама вдавливается?
Неделю уже домой аккумы тоскаю заряжать. :(

Дяденька, ну для начала, скажите, ну хоть какой "самоход", у Вас

_________________
Была бы дорога да новенький ЗиС.
И чтоб шофера, в пути - не е. лись.

Читайте также: