Как прокачать тормоза на луаз

Обновлено: 04.07.2024

Всем привет! В этом видео,Луаз 1302 меняю переднюю тормозную трубку по причине её трещины,показано несколько .

Как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку - съемка в реальном времени.How to pump brakes on .

Перед этим нужно немного открутить штуцер цилиндрика или супорта чтоб немного вытекла жидкость самотёком, затем .

Привет, дорогие друзья! Как оказалось, ЛуАЗ мы пригнали совсем без тормозов. Верней мы думали, что достаточно их .

Вступительная музыка by Alex. музыка во время титров: Джеки Чан - High Upon High - Flight Of The Dragon JOIN VSP .

Не прокачиваются тормоза, прокачай главный тормозной цилиндр, как это сделать показано в видеоролике. подписаться .

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы операции, которые, так же как и замену масел с фильтрами, .

Новая моя большая серия - ТОРМОЗА ЛуАЗа. Первый вступительный ролик. Решил разобраться с главной проблемой .

Как правильно прокачать тормоза или поменять тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля. Обычно прокачкой .

Я давно шел к этому событию, но постоянно находились более нужные и насущные дела. Наверное, в данном случае .

всем привет! хочу поделится своим способом прокачки тормозов на уазе. меня иму научил как то один старый слесарь лет .

Всем привет.В этом ролике я отремонтировал тормоза на Бобре.Нужен вездеход для рыбалки и копа.Так что скоро на .

А проблема в том что исчезает тормоза то есть очень большой ход получается педали и чуть ли не со 2 качка проблема .

Подробно На мой взгляд лучше всего классический способ. Нужен помощник.

Далее потребуется кусок резиновой трубки (очень хорошо подходит силиконовая трубка привода вакуум-корректора зажигания от ВАЗ-классики). Один конец цепляем на прокачной штуцер РТЦ, другой — в емкость на дно которой налито некоторое количество тормозной жидкости (очень удобно для этого использовать бутылку с пробкой, в которой просверлено отверстие под трубку). Конец трубки должен быть ниже уровня жидкости.

Точно так же прокачивается и передний контур с той лишь разницей, что делается это с включенным двигателем. Если этого не делать, то в цилиндре ГВУ может остаться воздух.

А вот если помощника нет, то приходится извращаться. Либо делаем приспособу вроде той, что на фото из запасной крышки бачка и вентиля от бескамерной шины, после чего подаем на нее сжатый воздух из запаски или колесного компрессора. Можно и просто насосом накачать, но хуже — какую бы прокладку для крышки я не изобретал, она по любому сифонит и давление быстро падает, поэтому расход нужно компенсировать.

Ну а если приспичило прокачать тормоза в пути, то можно просто обойтись куском трубки, опущенным в емкость с тормозухой. Цепляем эту приблуду к РТЦ, слегка отворачивем штуцер и энергичными нажатиями на педаль прокачиваем 200-300 грамм тормозухи. После этого тормоза начинают худо-бедно функцировать и можно осторожненько дотянуть до гаража или места ремонта.

Достоинства этого способа:

1- на ЛуАЗе для прокачки заднего контура отсоединять шток ГТЦ переднего контура не надо.

2- если прицепить к насосу достаточно длинный шланг, то прокачивать можно одному, без помошника.

3- вся процедура прокачки занимает меньше времени, чем топтание пеали ногой.

Хилые бачки были в ваше время ;-)) Я обычно подвал 3 атмосферы с запаски — ноу проблем, сейчас на Ниве просто цепляю к этой приспособе колесный компрессор — дежит около 2.5 атмосфер.

Возможно, что мне как раз попался хилый, но после того как мне пришлось чистить багажник дядькиного Запорожца после разорвавшегося бачка, я со всеми стал осторожнее

1,5 атм. вполне хватает.

А воздух из компрессора обччно влажный, для прокачки тормозов его лучше через осушитель пропускать. Особенно при гликолевых тормозных жидкостях.

А так — при прокачке тормозов ЛуАЗа единственная принципиальная заморочка — при прокачке заднего контура надо отключать передний, расшплинтовывая и вынимая штифт, соединяющий вилку его ГТЦ с педалью (и, кстати, не используя эти самые вилки штока от Москвича, что с перемычкой). Иначе прокачать этот контур просто невозможно.

Если проблема в завоздушивании переднего контура , то педаль при торможении уходит до пола. Если нет, а замедление при большом усилии ни к черту — видимо, просто не работает гидровак. Пережми его шланг и проверь — усилие на педали то же?

Насчет увода при торможении — неравномерость срабатывания задних тормозов влияет на него не меньше, чем передних. Для начала — проверь, меняется ли курсовая устойчивость при торможении при отключении заднего контура.

Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 12

— присоедините к педали толкатель цилиндра контура гидропривода тормозов задних колёс, поставив па-

лец, шайбу и шплинт;

— удерживая в оттянутом в заднее крайнее положение педаль и шток цилиндра контура гидропривода

тормозов передних колёс, проверьте точность совмещения крепёжных отверстий вилки толкателя и педали:

палец крепления вилки к педали должен входить в совмещённые отверстия без малейшего натяга. В случае

несовмещения отпустите контргайку 10 (рис. 198) и, вращая вилку 11, добейтесь точного совмещения отвер-

стий (педаль и шток при этом удерживайте в заднем крайнем положении). Присоедините (после прокачки

контура привода тормозов задних колёс) толкатель к педали, поставив палец, шайбу и шплинт. Удерживая

толкатель от проворачивания, затяните контргайку. Присоединение к педали тормоза толкателя цилиндра

контура гидропривода тормозов передних колёс производите в следующем порядке:

— проверьте и, при необходимости, отрегулируйте совмещение отверстий вилки толкателя и педали тор-

моза, как указано выше;

— присоедините вилку к педали, поставив палец, шайбу и шплинт.

Вышеописанный порядок присоединения толкателей цилиндров к педали необходим для того, чтобы ме-

жду толкателями и поршнями в обоих цилиндрах был зазор d. В противном случае в одном из цилиндров

может перекрыться манжетой поршня компенсационное отверстие b, что приведёт к значительному сниже-

нию эффективности торможения таким цилиндром.

После установки заполните контур рабочей жидкостью.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. Рабочее место, инструмент, а также ремонтируе-

мый главный тормозной цилиндр должны быть чистыми во избежание повреждений рабочих поверхностей

цилиндра и манжет. Не следует также протирать детали ветошью во избежание попадания на уплотняющие

поверхности волокон, могущих нарушить герметичность.

Снимите крышку бачка, выньте сетку и специальной отвёрткой выверните штуцер 4 (рис.198) крепления

бачка к цилиндру. Снимите бачок и прокладку;

— снимите с цилиндра защитный колпак и сдвиньте его к вилке толкателя;

— извлеките из цилиндра стопорное кольцо 7, упорную шайбу 6, толкатель, поршень в сборе, клапан

поршня, внутреннюю уплотнительную манжету, возвратную пружину поршня в сборе с опорной чашкой,

клапан в сборе и упорное резиновое кольцо клапана;

— снимите с поршня наружную уплотнительную манжету и выньте резиновый клапан из обоймы;

— отвинтите (только при крайней необходимости) штуцер и снимите прокладку штуцера.

Сборку цилиндра производите в обратной последовательности, оценивая годность деталей к дальнейшей

эксплуатации по табл. 14 и следующим требованиям:

— цилиндр с наличием продольных рисок к эксплуатации не применяйте. Допускается удаление рисок

расшлифовкой с последующим хонингованием с увеличением диаметра не более 22,2 мм. Шероховатость

поверхности зеркала цилиндра не должна быть более 0,32 мкм, овальность и конусообразность допускаются

не более 0,03 мм;

— расшлифованные цилиндры собирайте только с новыми манжетами. Если ремонт цилиндра вызван те-

чью рабочей жидкости из-под защитного колпака, то независимо от его срока эксплуатации наружную ман-

жету также замените новой;

— перед сборкой все детали тщательно промойте в спирте или свежей рабочей жидкости, и обдуйте сухим

сжатым воздухом. Внутреннюю поверхность цилиндра и манжеты смажьте свежей рабочей жидкостью;

— после сборки цилиндра проверьте, энергично ли возвращается назад поршень под действием возврат-

ной пружины (до упора в шайбу) после полного нажатия на него толкателем. Проверьте также, не закрыто ли

при полном отходе поршня компенсационное отверстие b краем внутренней манжеты. Если отверстие закры-

то, то разберите цилиндр, определите и устраните причину перекрытия отверстия.

Снятие и установка педали тормоза:

— отсоедините от педали тормоза оттяжную пружину;

— отсоедините от педали тормоза поочерёдно штоки главных тормозных цилиндров, сняв шплинты, шай-

— снимите шплинт крепления оси педалей, сдвиньте ось педалей влево до выхода из педали тормоза и

— выньте из педали втулки (при необходимости) и снимите накладку площадки педали.

Установку педали производите в последовательности, обратной снятию. Изношенные втулки замените

новыми. Внутреннюю поверхность втулок смажьте графитной смазкой. Присоединяйте к педали толкатель

цилиндра контура гидропривода тормозов передних колёс с проверкой совмещения отверстий и, при необхо-

верьте и, при необходимости, отрегулируйте включение выключателя сигнала торможения.

— тщательно очистите снимаемую трубку в местах её соединений в контуре для того, чтобы при присое-

динении новой не допустить загрязнения внутренних полостей сопрягаемых трубопроводов;

Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12- цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5-6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15-20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4-6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10-15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20-30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

Как всё-таки правильно прокачивать тормоза на Луазе?

Достоинства этого способа:
1- на ЛуАЗе для прокачки заднего контура отсоединять шток ГТЦ переднего контура не надо.
2- если прицепить к насосу достаточно длинный шланг, то прокачивать можно одному, без помошника.
3- вся процедура прокачки занимает меньше времени, чем топтание пеали ногой.

Возможно, что мне как раз попался хилый, но после того как мне пришлось чистить багажник дядькиного Запорожца после разорвавшегося бачка, я со всеми стал осторожнее
1,5 атм. вполне хватает.

Это если проблема действительно в прокачке если тормоза работают, но неравномерно хватают по бортам — проблема не в воздухе в гидроприводе, а в состоянии самих тормозных механизмов.
А так — при прокачке тормозов ЛуАЗа единственная принципиальная заморочка — при прокачке заднего контура надо отключать передний, расшплинтовывая и вынимая штифт, соединяющий вилку его ГТЦ с педалью (и, кстати, не используя эти самые вилки штока от Москвича, что с перемычкой). Иначе прокачать этот контур просто невозможно.

Тема: Прокачка тромозной системы ЛуАЗ сжатым воздухом

Опции темы

Отображение

Прокачка тромозной системы ЛуАЗ сжатым воздухом

Для прокачки заднего контура тормозной системы ЛуАЗа (касается всех моделей) необходимо отсоединять шток от главного цилиндра переднего контура, иначе исправный передний контур не даст продавить педаль до пола, как это необходимо для прокачки. Так же при прокачке переднего контура, исправный задний контур мешает продавить педаль на достаточную глубину хотя и не в такой степени как передний контур, при прокачке заднего.

Для прокачки сжатым воздухом я использую штатный шинный насос из комплекта шоферского инструмента. Если в распоряжении имеется компрессор, то он для этой операции обязательно должен быть снабжён редуктором позволяющим ограничить давление воздуха на выходе до 1,5 бар. Большее давление для прокачки не рекомендуется, иначе может разорвать бачки на главных тормозных цилиндрах или сорвать крышку с бачка. Так же компрессор на выходе в обязательном порядке должен быть оборудован осушителем воздуха. Иначе влага из воздуха от компрессора будет поглощена тормозной жидкостью, что серьёзно ухудшает её качество и приводит к быстрой коррозии деталей тормозной системы.

Мой набор инструмента для прокачки тормозов:
1— Шинный насос из набора шоферского инструмента.

2— Торцевой ключ с ручкой.
Он изготовлен из тонкостенного торцевого ключа 12х13. Ключ был разрезан по середине на две половинки, к обоим половинкам были приварены ручки из стального прутка. В итоге получаются два специальных ключа для обслуживания ЛуАЗа. Ключ на 12 мм используется для прокачки тормозной системы, ключ на 13 мм для регулировки эксцентриков механизмов ручного тормоза.

3— Крышка для главного тормозного цилиндра.
Как видно на фото, крышка изготовлена из штатной крышки главного тормозного цилиндра, в которую установлен штуцер от мотоциклетной камеры. Под штуцер с внутренней стороны подложена резиновая прокладка, таким образом она укреплена в крышке и не выпадает.

4— Бутылка с шлангом.
В один конец шланга вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая в свою очередь пропущена в бутылку через отверстие в пробке. Через прозрачную трубку хорошо видны пузырьки воздуха идущие вместе с тормозной жидкостью. Так же эта конструкция не позволяет разлиться тормозной жидкости в случае опрокидывания бутылки.

Для прокачки сначала надеваем ключ на шланг.

… потом шланг на штуцер тормозного цилиндра на который затем одеваем ключ.

Начинают прокачку обычно с самого удалённого от главного тормозного цилиндра колеса. Так как у ЛуАЗа гидравлика обоих контуров никаким образом друг с другом не связана, оба контура могут прокачиваться отдельно друг от друга. При прокачке заднего контура пр этом начинают с правого заднего колеса, при прокачке переднего контура с правого переднего.

Для прокачки соответствующий бачок заполняют до верху свежей тормозной жидкостью и закрывают специальной крышкой ( A ). Сито ( B ) при этом следует убрать в сторону, иначе оно мешает герметизации крышки. Однако далеко убирать сито не следует, при доливке тормозной жидкости, его каждый раз следует ложить на бачок, во избежание случайного попадания грязи внутрь бачка.

Торцевой ключ при прокачке следует надеть на штуцер таким образом, что бы ( C ) штуцер за один приём можно было открыть ка можно больше ( D ). Это важно, что бы тормозная жидкость могла прогоняться через систему довольно быстро, унося с собой таким образом пузырьки воздуха и не давая им собиратьсся в полостях (например в ГВУ) или изгибах трубок.

Теперь присоединяем насос к штуцеру на крышке бачка главного тормозного цилиндра прокачиваемого контура и медленно создаём давление. Давление не должно превышать 1,5 бар. Для этого достаточно одного или полтора полных хода штоком насоса.

После отпускания штока насоса он должен оставаться примерно на половине хода, обратный клапан насоса при этом не даст сбросить давление в бачке главного тормозного цилиндра. После этого можно лезть под машину и открыть на как можно больший угол перепускной штуцер прокачиваемого рабочего цилиндра, на который заранее надет ключ со шлангом. При этом следует наблюдать за вытекающей из трубки в бутылку тормозной жидкостью. Как только движение жидкости (видно по пузырькам в трубке) прекратится, следует немедленно закрыть перепускной штуцер. После этого следует вылезти из под машины и опять создать давление в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости сперва долить в него тормозную жидкость (не забывая при этом положить на бачок сетку).

При наличии помощника, он может постепенно медленно подкачивая насосом воздух, создавать постоянное давление в бачке. Таким образом перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно держать открытым до тех пор, пока уровень тормозной жидкости в бачке опустится примерно до одной трети. Ниже опускать уровень жидкости не следует, иначе в систему может попасть воздух. Для доливки жидкости насос необходимо сперва отсоединить от крышки, что бы сбросить давление в бачке, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре при этом должен быть закрытым.

После того как из трубки в бутылке вместе с тормозной жидкостью прекратится выделение воздуха, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно окончательно закрыть и продолжить прокачку на втором колесе. После прекращения выделения воздуха вместе с тормозной жидкостью на рабочем тормозном цилиндре второго колеса, прокачка тормозного контура закончена.

Этим способом оба тормозных контура можно прокачивать в любой последовательности независимо друг от друга. При прокачке переднего контура с ГВУ нет необходимости запускать двигатель.

В заключение следует довести уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра до нормы и надеть защитные колпачки на перепускные штуцеры рабочих тормозных цилиндров.

Последний раз редактировалось Paul R-0707; 06.02.2015 в 22:35 .

Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

3 октября 2014
5 мин

Обслуживание тормозной системы автомобиля — важнейший фактор безопасности вашей поездки. Если тормоза давно никто не прокачивал, автомобиль начинает показывать низкую эффективность торможения, а также подставлять неприятные опасные ситуации в дороге. Прокачивать тормозную систему необходимо после выполнения любых ремонтных работ, а также в случае обнаружения плохой работы тормозов. Существует определенный ряд показателей, которые говорят о необходимости работы с тормозами.

Если вы решили заниматься ремонтом и обслуживанием тормозной системы самостоятельно, придется найти помощника, ведь самостоятельно прокачать тормоза и обеспечить их качественную работу практически невозможно. Рассмотрим основные моменты ремонта и обслуживания системы торможения в вашем авто.

Как часто надо менять и проверять уровень тормозной жидкости

Производители рекомендуют менять тормозную жидкость не чаще 1 раза в 2 – 3 года. Это примерно соответствует 30-50 тыс. км. Более точные сроки замены указаны в технической документации, которая прилагается к конкретной марке авто.

Кроме того, жидкость следует заменить и тогда, когда она изменила цвет с золотистого на грязно-коричневый.

Проверять ее уровень следует регулярно, поскольку от этого зависит качество торможения и безопасность на дороге.

Последовательность прокачки тормозов

Как отремонтировать тормозной суппорт своими руками прочитать можно здесь.

Рекомендуем: Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

Что понадобится?

Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают, что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советую привлечь к этому делу помощника, главная задача которого буде заключаться в нажатие на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты (гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера), свежая тормозная жидкость и шланг.

Перед тем, как начать, всегда советую проверять наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать. Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму. Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.

Когда нужна прокачка тормозов

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Рекомендуем: Чистка и адаптация дроссельной заслонки на автомобиле

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Подготовительные работы

Вымываем тщательно бачок снаружи и внутри. Протираем чистой тряпкой поверхность штуцеров главного цилиндра, чтобы, при одевании его на них, грязь не попала вовнутрь.

Очищаем резиновый уплотнитель на крышке бачка. Под ним находится сапун (отверстие или канал для связи с атмосферой). Возвращаем все на место, наливаем новую жидкость. Льем плавно, убедившись, что она заполнила все углубления, камеры тормозного бачка.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Последовательность прокачки тормозов с абс своими руками

Современные авто оснащены системой АБС, которая позволяет избежать блокировку колес во время торможения. Для того, чтобы правильно прокачивать тормоза, необходимы знания о конструкции тормозной системы.

С колеса начинать прокачку тормозов необходимо с переднего левого, потом переходят на правое. После этого процедуру выполняют на задних колесах – левом, а затем на правом.

Рекомендуем: Как самостоятельно развальцевать тормозную трубку

Прежде всего необходимо осмотреть резьбу штуцера. Иногда деталь покрывается ржавчиной и прикипает, поэтому ее следует смазать универсальной смазкой. Чтобы прокачать тормоза с абс, следует отключить противоблокирующую систему. Процедуру лучше выполнять на яме, в противном случае придется снимать колеса по очереди.

Порядок прокачки тормозов:

Клапан для прокачки тормозов подключить к штуцеру.
Рычаг КП ставят в нейтральное положение.
Педаль тормоза выжимают до упора и закрепляют ее в таком положении, пока не начнет выходить воздух.
После того, как педаль оторвется от пола, штуцер закручивают.
Действие выполняют до тех пор, пока высота тормозного раствора не снизится до патрубка.
По мере того, как воздух выдавливается, теряется некоторое количество тормозной жидкости, которую потом следует долить до требуемого уровня. После этого подключить АБС.

Схема прокачки тормозной системы повторяется на каждом колесе.

Специалисты рекомендуют проверить сразу масляные шлаги, крепления, их герметичность.

Чтобы проверить работоспособность системы, следует завести машину и выжать педаль тормоза до упора буквально на 10 сек. Если все в порядке – на приборной доске загорится индикатор ABS и через несколько секунд погаснет.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Автор публикации

не в сети 2 дня

Как прокачать главный тормозной цилиндр

Оптимальным вариантом прокачки ГТЦ является прокачивание каждой секции по отдельности – выпуская воздух через гайки.

Читайте также: