Как проверить реле генератора мицубиси

Обновлено: 05.07.2024

нет напряжения вернее = 1v
отсоеденил штекер, померил напр. на проводах : на одном тонком проводе 12v при выеключеном зажигании;
на другом появляется 12v после вкл. двигателя. Это нормально?

можно ли снять заднюю крышку (чтобы добраться до щеток - на них грешу) не снимая сам генератор??
Чтобы снять генератор надо открутить 2 болта - насколько я понимаю - никак не могу добраться до нижнего

Реле находится непосредственно в генераторе, проверить его в снятом состоянии, да и еще и в деревенской глубинке трудновато, но возможно:
необходимые составляющие для проверки генератора
1. Генератор
2. Дрель
3. Аккумулятор
4. 4 провода (2 толстых (плюс и минус) и 2 тонких (оба плюсовых) (один должен быть с впаяной лампочкой, чтоб не спалить РР)
Подсоединяем провода, тот который с лампочкой, подсоединяем на L, тот контакт, который идет на лампу в приборном щитке, а второй тонкий - на соседний. При всех подсоединенных проводах дожна гореть лампа, если она горит, то цепь ротор-реле-щетки исправна, при раскручивании шкива генератора, эта лампа дожна потухнуть. Если это все произошло, то проблема в проводах на машине, если нет, то в деревенской глубинке вы врядли с этим справитесь.

Я по новой испытал генератор (непонял только про лампочку скольки В и тока?) .
Сейчас я сделал так.
1.Запускающие обмотки генератора:
-толстый(из двух тонких в машине на нём было всегда 12В) подал 12В.
-тонкий (контрольно-лампочный) подал 12В, мой блок питания 12В сел на 4В
(2кОм при прозвонки на корпус).
2. Взял дрель соединил с генератором и включил.
3. На выходе генератора держалось 4В.
-тонкий 1,5 Ампера.

Из всего этого я сделал предположение, что тонкий (контрольно-лампочный)
провод работает так. Когда вкл машину не заводя загорается лапочка зарядки
акку(или генератора) это работают 2кОм при прозвонки на корпус.
Затем заводишь вкл. какое то мощное реле и подаёт 12В с акку.
Движок крутит генератор,запускающие провода соединены с акку. делают магнит.
Он вращается и вырабатывает напряжение.
Как только оно достигнет 12В выкл. контрольная-лампочка на панели
управления.

На схеме с инета нарисовано 12В с акку через замок зажигания на лампочку панели управления на диод на тонкий (контрольно-лампочный) провод
генератора. Если бы это было так, то пусковой ток 2А или выше спалил бы эту лампочку.

Какие будут мысли?

Я уж не помню, что я там писал, но проблема с генераторами десятилетних
MMC неудивительна, особенно с при изрядном пробеге по нашим дорогам.
Я свой генератор починил за пару часов. Симтомы те же - напряжение ноль,
правла не всегда - пропадало переодически. Причина была -
внутренний контакт на клемме окислился. Разобрал, почистил насадил
клемму как следует и собрал.
По устройству он напоминает вазовской, разбирается примерно так-же.
Когда снимаешь крышку, она идет плохо обычно, прикипела.
Не боися стукнуть пару раз, там уступы есть. Как только появится
щель, суешь ответку в нее и отжимаешь понемногу по кругу.

>Как проверять дальше? Запаянно там конечно здорово? И как до щёток
>добраться? Диоды надо каждый выпаивать и прозванивать( какие у них
>параметры?).

Что диоды - это маловероятно, их три штуки, все сразу отказать не могут.
Либо контакт у всего моста закис, либо реле регулятор
тока подмагничивания не дает. Но и там ищи контакты. Просто
тестром прозвонить мост на клеммы. Я так и нашел.

У японцев отказ электроники маловероятен, а вот просоленые
контакты - это обычно.

Но сначала неплохо бы проверить напряжение возбуждения генератора (маленький
проводок сбоку под резиновым колпачком). В обяз должно быть. Если нет,
наверняка отгнило где-нибудь. Остальное лечится только вскрытием. Не знаю
как Ваша модель, а моя (ИМХО должны быть очень похожи), задумавалась хитрыми
япошками как одноразовая. :). Откручиваем четыре длинных болта и аккуратно
половиним (я использовал деревянный клин). Скорее всего Ваш ни разу не
разбирался, поэтому будет выходить тяжело. Здесь надо быть аккуратным и не
перестараться. Очень хрупкий материал, ломается на раз. Внутри платка с
диодами. У меня она прикручена (была)латунными винтами. Конечно всё напрочь
закисшее. :( Нужна хорошая отвёртка, чтобы не сорвать шлицы. Далее.
Щётки припаяны :(, тугоплавким припоем. Паяльник нужен ватт 100. Понятно,
что щётки подходят от любого бытового прибора (в моём случае пылесос), лишь
бы по размеру проходили. Если чуть больше - не страшно. Можно обработать
напильником. Диоды звонятся обычным тестером. Думаю, подойдут любые, лишь бы
влезали, да по току проходили. Сбираем в обратной последовательности. Тут
нужно немного внимательности : щётки (через щели в корпусе генератора) надо
подцепить чем-нибудь (я использовал скрепки) и втянуть внутрь корпуса. Иначе
неизбежно поломаются. Не лишним будет набить подшипники смазкой.
А по поводу рэле ничего не скажу - не мой случай. Схема - нафиг не нужна.
Там всё прозрачно. На крайняк её просто снять прям с платы.
Два часа гимороя, масса ощущений и золотой ключик у Вас в кармане.
Удачи.

До кучи могу отписАть, как трубку от холодильника в ГУР вваривал. За новую каких то забубённых денег прорсили. :)

Не зря Он старый был, а эта гадкая трубка была на заказ 2 недели +80 грин за неё просили +работа (всю рейку разобрать). +браться никто не хотел. А так, часа два и очередной золотой ключик в коллекции.

Хоть электромеханические компоненты и считаются самыми надежными, все же и они дают сбой. Например, реле, которое выходит из строя реже всего, но при диагностике проверять его нужно в первую очередь. О том, как это сделать правильно, вы сможете прочитать ниже.

Инструмент для проверки реле

Итак, чем и как проверить исправность автомобильного реле или любого другого? Понадобится обычный мультиметр, он же тестер.

В продаже встречаются два основных типа мультиметров:

Аналоговый или стрелочный. Его все помнят со школьных уроков физики: полукруглая шкала со стрелкой. Использовать их можно, только если под рукой не оказалось цифрового. Их точность, особенно новодел, оставляет желать лучшего, вплоть до показания случайных величин. Исключение составляют только старые советские мультиметры, которые неплохо работают и сейчас.

Цифровые. Продаются в любом магазине инструментов и радиодеталей. Для работы подойдет даже бюджетный D830 – его точности вполне хватит. Хотя в более дорогих тестерах есть автоматическое определение диапазона, что удобно.

Аналогично можно пользоваться комбинированным инструментом, вроде токовых клещей со встроенным мультиметром.

Обратите внимание, чтобы прозвонить реле нужна сама функция прозвонки.

На приборе она обозначается так:

Подготовка к проверке

Перед тем, как проверить реле на работоспособность мультиметром, нужно понять, что вообще предстоит проверять. Для этого стоит воспользоваться даташитом (datasheet).

Иногда схема реле нанесена прямо на корпус, что удобнее. Гуглить в этом случае ничего не понадобится.

Контакты на схеме изображены точками, соединенные с обмоткой. Пунктирным маркером нанесены переключатели.

А как проверить твердотельное реле мультиметром, если ни даташитов, ни схемы нет? Придется визуально определять необходимые контакты:

Осмотр. Обычно управляющие контакты чуть светлее остальных, по этому маркеру можно сориентироваться. На схеме контакты выглядят так.

Изучение платы. Если реле впаяно, то можно найти на текстолите питающие дорожки. К тому же нередко производитель подписывает контакты.

Поиск схемы платы. Еще вариант – поискать эту плату с разбором комплектующих. В структурных схемах компоненты могут быть подписаны.

Что такое реле и как определить его контакты – понятно, осталось подготовить мультиметр. Единственное, что потребуется – проверка батарейки.

Диагностика обмотки

Всегда перед тем, как проверить реле бензонасоса или любое другое на обрыв – нужно узнать сопротивление катушки. Часто эта информация пишется на корпусе или можно найти даташит. Если ничего нет – просто ориентируйтесь в интервал от десятков до сотен Ом.

Сначала нужно выставить режим сопротивления. Он обозначается вот таким символом Ω. Просто выставьте переключать в это положение.

Красный щуп установите в гнездо, обозначающееся как VΩmA. Черный – СОМ, в самом низу.

Щупами коснитесь управляющих контактов – на экране появятся цифры (или передвинется стрелка). Если они находится пределах допустимого – все нормально и катушка исправна.

Обратите внимание, что катушка может быть защищена диодом.

Например, реле дворников в автомобиле часто идут с ним. Этот компонент может показывать разные значения, в зависимости от полярности. Поэтому для надежности поменяйте щупы местами после первого замера.

Питание на силовой паре

Главное и побочные реле при работе издают щелчки – это говорит о полной его работоспособности. За это отвечает силовая пара, которую также необходимо проверить.

Один из контактов всегда находится под напряжением, на второй же электричество поступает только во включенном состоянии.

Теперь можно переходить к проверке:

Все компоненты, которые получают ток от реле, необходимо отключить.
Теперь отыщите необходимый контакт, на который ток поступает всегда. Найти его можно через даташит.
Правый щуп приложите к нему, а второй закоротите на кузов автомобиля.

Если напряжение есть – все в порядке и проблем нет. Если же контакта нет – придется менять реле целиком, так как деталь не ремонтопригодная.

Тестирование контактных групп

На последок не помешает прозвонить контактную группу. Разбираясь, для чего нужно реле, становится понятно, что это – электромеханический переключатель. При подаче тока, он замыкает два контакта и передает ток дальше. Выглядит это так.

Можно понять, что при разомкнутом положении, когда ток на реле не подается, контакты не должны между собой коротить в принципе. Когда электричество поступает наоборот, площадки соединяются между собой. Это и отражает диодная прозвонка.

Щупами коснитесь пары. Устанавливать их нужно так же, как и раньше.
Без подачи напряжения, тестер не должен издавать звуков в режиме прозвонки.
Затем подайте напряжение и смотрите на прибор. Во-первых, должен появиться характерный громкий писк. Во-вторых, на экране забегают цифры.

Имейте в виду, что биперы могут ломаться. Поэтому до того, как прозвонить пятиконтактное реле – проверьте их. Можно просто коснуться щупами жала отвертки или закоротить их.

Обратите внимание, что инструкция универсальная для всех типов реле: поворотов, дворников, главного блока.

Во время эксплуатации автомобиля Митсубиси Лансер 9 примерно через 8 – 10 лет относительно года выпуска начинаются проблемы с зарядом аккумуляторной батареи. Учитывая, что эти машины выпускались с 2002 года по 2010-й, к настоящему времени они уже достаточно изношены. Генератор Лансер 9 имеет ресурс около 8 лет или приблизительно 100 – 150 тысяч километров пробега. После этого нужно выполнять регламентное обслуживание этого устройства. Если вовремя не произвести обслуживание, оно может выйти из строя. При этом возникают проблемы с зарядом АКБ.

Генератор Лансеров с пробегом за 100000 км нередко выходит из строя. К счастью, его сравнительно не трудно отремонтировать или заменить

Признаки неисправности, возможные причины

Основными признаками неисправности генератора Mitsubishi Lancer 9-го поколения являются:

Индикация лампочки заряда АКБ на приборной панели во время работы двигателя

Это главный признак, который указывает на то, что отсутствует заряд батареи. Он необязательно связан с выходом из строя аккумулятора. Возможно, оборвался генератора. Такое случается, если он критически изношен. Следует открыть капот и посмотреть состояние ремня. Если он оборван, необходимо извлечь его, и установить новый. Также индикация лампы может быть связана с проблемами электрооборудования автомобиля, перегоранием предохранителя на 80 Ампер, обслуживающего генератор. Его также следует проверить. Для заключительного контроля отсутствия заряда следует использовать мультиметр. При заведенном двигателе он должен показывать напряжение от 13,2 до 14,5 Вольта. Если напряжение меньше, чем 12,8 Вольта, устройство не дает ток на зарядку. Если напряжение выше 15 Вольт, идет перезаряд аккумулятора. Это также опасно, грозит выходом из строя аккумулятора, электронных блоков автомобиля.

Отсутствие индикации лампочки зарядки АКБ во время включения зажигания при неработающем двигателе

Эта неисправность может быть связана с перегоранием индикаторной лампы, предохранителя, нарушением контактов на разъеме генератора, а также отказом самого устройства.

Индикация лампочки аккумуляторной батареи при работающем на холостых оборотах двигателе

По мере роста оборотов во время движения лампочка гаснет. Причиной неисправности может быть плохо натянутый ремень, либо попадание на него масла или другой жидкости. Необходимо проверить состояние ремня. Если оно нормальное, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Временное загорание индикаторной лампы во время движения

Оно может свидетельствовать о нарушениях электропроводки. Чаще всего причиной такого отказа является износ щеток.

Свист ремня генератора

Причиной свиста могут являться:

Слабое натяжение;
попадание жидкостей и масел на шкив и ремень;
износ подшипников;
износ ремня.

Свист ремня генератора — распространенное явление на автомобилях с пробегом. Иногда он может свидетельствовать о необходимости замены этой детали

Посторонний металлический шум

Причины металлического шума: износ подшипников, слишком сильное натяжение ремня, попадание посторонних предметов в генератор.

Перегрев узла, появление неприятных запахов горелой обмотки под капотом и в салоне

Такая неисправность часто связана с пробоем выпрямительных диодов. В таком случае они закорачивают цепи обмоток статора. Обмотки во время работы двигателя начинают перегреваться. Также возможно межвитковое замыкание обмоток. За счет явления самоиндукции они нагреваются. Пробой диодов может произойти при переполюсовке аккумуляторной батареи (подключение АКБ в неправильной полярности).

Основные узлы, которые могут выйти из строя в процессе эксплуатации

В процессе движения автомобиля генератор постоянно работает. Его узлы изнашиваются. Наиболее вероятен отказ следующих деталей:

В Митсубиси Лансер 9 установлены медно-графитовые щетки. Они имеют повышенный ресурс, но через каждые 5 лет эксплуатации их длина уменьшается в результате трения о коллектор приблизительно на треть. Нетрудно подсчитать, что через 10 лет от даты выпуска остаточная длина щеток будет около трети от номинальной. Это критическая величина. Контакт щеток с ламелями коллектора может пропадать. В этом случае будет отсутствовать ток обмотки возбуждения, соответственно, ток заряда, щетки следует менять.

Эта деталь предназначена для управления током заряда. В ее состав входит электронный модуль. Он может выйти из строя в результате перегрева, короткого замыкания в цепи, с течением времени. Электронный модуль (иногда его называют таблетка, шоколадка) ремонту не подлежит, его следует менять.

В нем установлены мощные выпрямительные диоды. Основная причина, по которой они выходят из строя, — переполюсовка АКБ. Также они могут перегреться в результате короткого замыкания. Замена одного или двух неисправных диодов самостоятельно (это чаще всего случается) затруднена тем, что они в процессе монтажа не паяются, а привариваются. Необходим специальный аппарат.

Они изнашиваются особенно сильно, если ремень перетянут. В области подшипников может попадать грязь, пыль, жидкости. Корпус имеет свободные пространства для ее проникновения. Со временем подшипники следует менять (через 5 – 7 лет).

Он представляет две кольцевых ламели, по которым скользят щетки. Со временем они стачиваются. В процессе регламентных работ при замене щеток их надо шлифовать.

Обмотка статора в процессе эксплуатации покрывается слоем пыли, масла, ее необходимо периодически чистить во избежание разрушения лаковой изоляции проводок, как следствие, короткого межвиткового замыкания. Обмотка может выйти из строя, если пробит один из выпрямительных диодов в результате перегрева.

Замена генератора на Лансер 9

В случае отказа узла, его можно оперативно заменить. Для этого требуется приобрести новый узел, подходящий к модели двигателя автомобиля. Например, генераторы на Лансер 9 1,6 бензин имеют номера по каталогу: 036W0001436, 11170N, 1800A002, J5115062, ADC411101, ALC395, 284802 и другие.

Чтобы выполнить замену необходимо:

Снять отрицательную клемму АКБ;
Открутить гайку силового проводника и снять его клемму;
Демонтировать разъем;
Ослабить натяжитель;
Снять ремень;
Демонтировать центральный болт;
Снять устройство;
Демонтировать шкив;
Установить шкив на новый (восстановленный) генератор;
Установить устройство, новый ремень, натянуть его, закрепить гайки;
Подключить разъемы и силовой провод;
Подключить клемму АКБ;
Завести двигатель, проверить напряжение на аккумуляторной батарее. Оно должно быть от 13,2 до 14,5 Вольта.

Наиболее сложен процесс демонтажа шкива. Если приобретен восстановленный узел со шкивом, лучше старый не демонтировать. Если шкив требуется снять, для этого лучше использовать пневмоинструмент. Шкив можно зафиксировать при помощи старого ремня, обкрутив его, и зажав в тиски, чтобы не повредить ребристую поверхность.

На место неисправного устройства можно установить новый или восстановленный бэушный генератор. При возможности можно выполнить ремонт самостоятельно.

Ремонт

Особенностью Лансер 9 является тот факт, что для замены регулятора напряжения устройство требуется разбирать, выполнять процессы пайки. В большинстве других автомобилей, регуляторы напряжения могут заменяться без разборки, тем более, пайки.

Под капотом Лансера

Демонтировать генератор;
Снять 4 сквозных болта, разъединить части устройства;
Снять подшипник при помощи специального съемника. Если имеется люфт, поменять подшипник (номер по каталогу 3734221320);
Осмотреть состояние щеток. Если они изношены ниже критического уровня (выступают менее чем на 5 мм из пазов), их следует менять. Для этого необходимо демонтировать регулятор напряжения.

Отпаять 4 провода, ведущих к статору;
демонтировать 3 винта крепления регулятора;
извлечь регулятор;
заменить щетки или регулятор в сборе (номер по каталогу RM3341A);
установить регулятор, закрепить винтами, запаять выводы статора;
В случае необходимости выполнить шлифовку поверхности коллектора.

При проведении ремонта нужно прозвонить выпрямительные диоды и обмотки статора мультиметром. Если они неисправны (сопротивление равно нулю в обоих направлениях или бесконечно), их следует заменить.

Генератор является одним наиболее необходимых узлов автомобиля. В случае его неисправности следует двигаться к месту ремонта либо стоянки. Митсубиси Лансер 9 с хорошо заряженной аккумуляторной батареей может проехать на неработающем узле не более 50-ти километров (в дневное время).

Ремонт генератора и замена реле-регулятора в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Разборка генератора Mitsubishi Lancer 9

1. Откручиваем 4 винта и плоской отверткой, цепляя за выступы отодвигаем крышку (цепляем, отодвигаем и снимаем крышку корпуса ту, которая со стороны шкива, которая меньше, так как если дергать ту часть, которая больше, можно отодрать провода обмотки от диодного моста, а это лишняя пайка). Если не собираетесь менять подшипник, то шкив снимать не надо.

2. Вытаскиваем обмотку. Она припаяна к диодному мосту и реле регулятору.

3. Отпаиваем реле-регулятор (обвел красными кружочками).

4. Отпаиваем реле-регулятор.

Аналог регулятору 1 в 1 как родной, единственное пайка контактов возле щеток открытые. Я залил клеем на всякий случай.

5. Сравниваем новый и старый.

6. Запаиваем реле-регулятор.

7. Фиксируем щетки с помощью проволочки через отверстие с наружной стороны корпуса генератора.

8. Фиксируем щетки.

9. Вот и все, теперь спокойно собираем все в обратном порядке.

10. Вот как то так, теперь необходимо проверить работоспособность. Займусь на следующих выходных.

Непонятная проблема с электрикой на Lancer 9 Mitsubishi Lancer

to pryanik: Доброе время суток. Сам генератор исправен? так же проверить реле зарядки. Сам АКБ зарядить и на сервис.

to pryanik: Да, печально.

Ну что ж, теперь займитесь вплотную.

сегодня у меня была такая же хрень, на полу под ногами водителя нашел зеленый предохранитель на 30 А. вспомнил про Вас тут же. А нет ли каких проблем с сигналкой, и что сейчас с Вашей зарядкой.

to pryanik: я так понимаю, что сейчас у Вас все работает и зарядка есть?

Реле-регулятор у Вас встроен в генератор, он не ремонтируется, а только меняется.

Если вдруг зарядка пропадет снова, то обратите внимание на напряжение возбуждения генератора — цепь, защищенная предохранителем в блоке 8 (F12, 7,5A).

1 — плавкая вставка №26; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — выключатель (замок) зажигания (положение IG1); 4 — монтажный блок реле и предохранителей, расположенный в салоне автомобиля; 5 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 — генератор; 7 — электронный блок управления двигателем; 8 — монтажный блок реле и предохранителей, расположенный в моторном отсеке

не ремонтируется генератор.

Вы не правильно поняли,генератор состоит из нескольких деталей,подшипники,якорь,обмотка,регулятор,щетки,и т.д. вот как подшипники не ремонтируются а только на замену,такая же ситуация и с реле-регулятором.Разбираем генератор и меняем там реле,после собираем.вот вам генератор с новым реле!

Ребята. Короче так. сегодняшний день я решил посвятить своей машинке. Начал с того что решил снять генератор, чтобы его проверить исправен ли он в принципе. Короче я его аккуратненько снял. Мой помощник, знающий толк в электричестве, стал проверять его каким-то прибором, что именно он с ним делал мне не очень понятно. Короче наши проверки не дали никакого результата. Решил я его разобрать и посмотреть на щетки. Снаружи вроде они не вынимаются, было принято решение его располовинить. Раскручиваю, начинаю потихоньку снимать заднюю часть, вроде пошла при легком постукивании в круг небольшим молоточком через выколотку. Тут я начинаю понимать что я что-то не то делаю, так как не удосужился поинтересоваться как он разбирается и в случае если я сниму заднюю крышку — не смогу ее назад поставить тем более если развалятся щетки то мне не чем их заменить. Собираю генератор и ставлю его обратно, с мыслями о том что в понедельник поеду в сервис. Завожу авто — зарядка идет. проверяем прибором 14,8. Только что вернулся домой из ночной поездки по городу — все в норме: никаких красных индикаторов не загорается, свет фар ровный без миганий, холостой ход стал стабильным. Думаю вылечилась машинка, но по возможности планирую заменить щетки. Кто подскажет могли они прийти в негодность пробег 142 тыс.

Как проверить реле регулятор митсубиси

Имеем генератор
MD367214 ( A2TA5192A ) 12V 85A

Симтомы: гул от генератора, отсутствие зарядки при малейшей нагрузке, замкнут статор на корпус.

2. Аккуратно постукивая молотком отделям переднюю крышку от задней. Статор доложен остаться в задней крышке!

3. Далее необходимо отпаять 3 группы контактов статора от диодного моста.
Вставляем паяльник (не менее 100ВТ) между двумя зажимами и расплавляем олово. Чтобы операция прошла чуть легче желательно смочить канифолью место распайки, а также добавить каплю олова на жало паяльника. Как только олово расплавится и выводы статора начнут свободно шевелиться необходимо убрать паяльник и быстро отверткой поднять выводы статора из олова.

В итоге должно получиться так:

4. Откручиваем 2 болта реле-регулятора и один болт диодного моста. Необходима хорошая отвертка и внимание. Т.к. немного отвлекся — слизал грани. (Как видно на фото у меня один болт уже заменен). Переворачиваем крышку и откручиваем гайку на 12 на плюсовом выводе диодного моста

5. Извлекаем реле-регулятор и диодный мост. Распаиваем их.

На этом частичный разбор закончен. Этого достаточно, чтобы диагностироватьзаменить основные элементы.

Диагностика.
Сразу оговорюсь, что описаны методы диагностики доступные обывателю с китайским мультиметорм за 500 руб. В специализированном сервисе имея профессиональное оборудование выполнять более качественную диагностику. Тем не менее, описанных методом, в большинстве случаев будет достаточно.

Диагностика ротора генератора Mitsubishi
Контактные кольца должны пищать между собой ( на китайском тестере).
Ни одно из колец НЕ должно быть замкнуто на корпус ( легко проверить, поставив щуп на ось ротора).

Диагностика реле-регулятора генератора Mitsubishi
Щетки между собой НЕ замкнуты.
Одна из них должна звонится на плюсовой вывод (см. фото)

Диагностика диодного моста генератора Mitsubishi

Один из выводов диодного моста должен звонится на контакт с реле-регулятором (см. фото)

Три вывода НЕ должны звониться между собой.

Затем вставляем щуп в один из радиаторов.

Другим щупом по очереди касаемся трех выводов диодного моста ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖНО, должны быть показания на дисплее ( см. фото внимательно).

Затем меняем щупы местами

С другой последовательностью щупов показаний быть НЕ должно, просто единица светится.

Аналогичные проверки выполняем для второго радиатора.

Между собой радиаторы пищать не должны. С щупами в одну сторону будут показания, в другую — единица.

Проверка статора генератора Mitsubishi.
Все выводы обмотки должны звонится между собой.

Но НЕ должны звонится на корпус статора (см. фото). Обращаю внимание, что нужно зачистить корпус статора, дабы иметь там хороший контакт для проверки.

Я купил статор WAI ( 27-8314 ), также в качестве аналога к этому номеру есть производитель Cargo, это упаковщик, скорей всего в его коробке будет лежать статор WAI.
Менеджер экзиста меня уверял, что данный статор не подойдет на мою модель генератора (MD367214 ( A2TA5192A )) и вот почему.

Сборка генератора Mitsubishi

Данная проверка определяет, правильно ли регулятор напряжения генератора управляет выходным напряжением генератора.

1. Перед началом теста проверьте:

– степень зарядки аккумуляторной батареи (батарея должна быть полностью заряжена);

– натяжение ремня привода генератора;

– отсутствие посторонних шумов от генератора при работе двигателя.

3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Рис. 9.3. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – выключатель зажигания; 3 – провод красного цвета; 4 – провод голубого цвета; 5 – вольтметр; 6 – генератор; 7 – амперметр; 8 – точка соединения тестора с штатным проводом

8. Вновь подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

10. Выключите все освещение и дополнительное электрооборудование автомобиля.

12. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 мин-1.

13. Считайте показания вольтметра, когда ток отдачи генератора составляет менее 10 А.

Если показания вольтметра соответствуют номинальным значениям регулируемого напряжения, регулятор напряжения исправен.

Если же показания вольтметра не соответствуют диапазону номинальных значений, неисправен либо регулятор напряжения, либо генератор.

14. После окончания проверки дайте поработать двигателю на холостом ходу.

16. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

17. Отсоедините вольтметр, амперметр и тахометр.

19. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Видимо зарядка пропала минут за пятнадцать до того, как я заметил проблемы с движком, а поскольку дело было в светлое время суток (ехал без фар, т.е. расход энергии шел практически только на зажигание), то аккумулятора хватило, чтобы какое-то время ехать только на нем не замечая неисправности.

Проверка генератора показала — неисправен реле-регулятор. Нужно менять щеточный узел в сборе. И чтобы навсегда решить вопрос подобного ремонта решил вывести российское реле 59.3702.

Для начала нужно разобрать генератор, удалить из щеточного узла содержимое блока реле-регулятора, отключить от щеток вывод трех дополнительных диодов.

Провод генератора, идущий на контрольную лампу заряда АКБ, отключить совсем и заизолировать, т.к. она работать уже не будет (да и зачем эта лампа вообще нужна, если она не сработала, когда пропала зарядка).

Так выглядит схема подключения

Неисправности сложного регулятора напряжения (с клеммами FR и G) Оценка:

Зарядка 12 В на холостом ходу, при езде 14.5. Меняли 8 реле и 4 диодных моста. В чем проблема? Статор и ротор проверяли.

Откуси провод управления реле мозгами (на реле, не помню какой), загорится "ЧЕК" ошибка управление реле генератора, пойдет стабильная зарядка 14.2 вольта, после как поездишь 13.1-13.8.
Причина - неоригинальное реле, проверено на трех космолетах!

Спасибо, завтра попробую. На фишке 4 провода, отсоединю 2 крайних, они точно на мозги идут.

Изначально был перезаряд, горела лампа зарядки, был обрыв цепи на мозги, устранили, и пришлось из-за перезаряда менять и реле и мосты, теперь неоригиналы стоят )

ОТОРВАТЬ НАДО ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД! ВНИМАТЕЛЬНО! Он называется контакт FR генератора, ошибка будет 64 по протоколам mut-2. Оригинальное реле стоит денег, я пока езжу так (поставил что было в магазине). Перед зимой снимал батарею, восстанавливал плотность, а так все нормально (лампочку чек-эндж запараллелил с лампой генератора, чтоб глаза отдыхали).

Контакт FR генератора как определить на фишке генератора без помощи электрика? Может по эл.схеме? Если есть, скиньте )
Не могу найти нормального электрика - устранить все.

Набери в яндекс "Как включить генератор в обход G и FR?" (как-то так). Извини, сейчас на банкете мозги отключены, в руках планшет, ремонтных баз с собой нет, не получится, завтра посмотрю!
Надо искать распиновку реле генераторов.

Схема:
SS_Alternator_CRC.jpg (60,8К)
Количество загрузок:: 1439

Схема из умной книжки :
2-15.jpg (59,85К)
Количество загрузок:: 532
В кинжке написано подробно и понятно как что работает.

С уважением,
KGL @ Space Star 1834A SPORT & Colt 1332A

>>>>> Люди! Прежде чем спрашивать посмотрите FAQ , файловый архив , поищите поиском . И будет вам счастье. 0

В F.A.Q. есть книга на русском языке, в ней есть схема разъема с буковками,
я её распечатывал когда возил ремонтникам генераторов чтоб им объяснить что реле которое они сунули не будет нормально работать.
(страница 289, там общая схема зарядки, поверки и.т.д. Мне дали марку реле которое установили, по его марке я и искал разпиновку разъема. )

Буду признателен за любой совет. Такая вот беда.
Мицубиси Спейс Стар 2003 г.
На холостых зарядка 13.4, если чуть выше холостых (1500 об.) - зарядка в 14.2. Думал что проблема в регуляторе, демонтировал генератор, разобрал и увидел что он как бы недавно менянный. Реле-регулятор стоит 4 контактный. Смотрел по схеме: один +пост, второй +замок и два идут в мозги.
Может кто сталкивался с похожей проблемой? Причём редко, но бывает (в основном на холодную), что на холостых 14.2 В. А бывает что едешь (обороты около 2000), а зарядка сама меняется. Впечатление что машина сама думает, стоит давать 14.2 или нет.
Проблем с запуском нет, с АКБ тоже нет. Очень неприятно ночью с фарами, то хорошо горят, то ничего не видно. Посоветуйте.

Читайте также: