Как проверить реле стартера газ 66

Обновлено: 30.06.2024


В практике каждого владельца авто наверняка был момент, когда поворот ключа зажигания не приводил к желаемому результату – машина не завелась. Часто причиной возникшей проблемы становится электропроводка:

  • могла отсоединиться общая клемма;
  • разрядился аккумулятор;
  • возникла неисправность контактной группы в замке зажигания;
  • неисправен стартер.

Последняя причина приводит в недоумение многих начинающих автомобилистов. Но чтобы решить проблему, мало понимать, что она есть, нужно знать, в чем именно она заключается. В этом вопросе отличным помощником станет мультиметр. Сегодня расскажем, как проверить реле стартера мультиметром.

Стартер – принцип действия и частые причины отказа

Что такое стартер? По сути, он представляет собой двигатель постоянного тока. При поступлении на него от АКБ напряжения 12 В, он начинает вращаться. Соединенный посредством ременной передачи с валом автомобильного двигателя, он передает вращение и на него. Именно такие процессы происходят каждый раз, когда водитель заводит машину.

Когда двигатель заведен, вне зависимости от того находится транспортное средство в движении или стоит, происходит обратный процесс: из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор. Двигатель, вращающий вал стартера, стимулирует выработку электрического тока напряжением от 12 до 14 В, заряжая аккумулятор.


Самыми уязвимыми элементами стартера являются:

  • втягивающее реле;
  • щетки генератора;
  • втулка и коллектор якоря;
  • бендикс;
  • демпферная пружина и вилка;
  • пятаки.

Основная причина их поломок заключается в том, что при запуске двигателя генератор испытывает предельные нагрузки, поскольку через его обмотки протекает ток величиной в сотни ампер.

Почему реле называют втягивающим?

Это название возникло благодаря особенностям движения якоря реле:

Как проверить реле стартера мультиметром?

Втягивающее реле состоит из таких деталей как:

  • корпус;
  • якорь;
  • обмотки с электромагнитом;
  • два контакта;
  • пружина.


LT-Starter-V01-ru_B1.indd

До того как проверить втягивающее мультиметром, его нужно снять со стартера. При снятии настоятельно рекомендуется отметить расположение якоря по отношению к корпусу. Это очень важно, так как иногда место крепления с бендиксом может иметь нестандартную форму. Повернутое другой стороной при обратной сборке реле может вызвать проблемы в работе. Если винты, соединяющие реле со стартером не проворачиваются, по их головкам можно постучать молотком.


Когда нужно обратить внимание на не реле:

  • если двигатель заводится не сразу, а только после нескольких поворотов ключа зажигания;
  • когда после запуска двигателя слышится характерное жужжание.

Основными причинами поломки реле могут быть:

  • износ, выгорание и загрязнение контактных пластин;
  • обрыв или короткое замыкание катушек на корпус;
  • деформация возвращающей пружины;
  • межвитковое замыкание в одной или обеих обмотках.

Первые две причины можно диагностировать с помощью мультиметра, позволяющего провести прозвонку силовых контактов, а также удерживающей и втягивающей обмотки.

Проверяем обмотки

Втягивающую обмотку следует проверять так:

  1. Мультиметр переводят в режим прозвонки.
  2. Один из щупов подключают к клемме, идущей от замка зажигания.
  3. Второй щуп присоединяют к креплению провода электродвигателя стартера.
  4. Если слышен зуммер — обрывов проводки нет, она целая.

Удерживающую обмотку тестируют следующим образом:

  1. Тестер ставят на режим прозвонки.
  2. Один из щупов оставляют на клемме замка зажигания.
  3. Вторым щупом нужно коснуться корпуса.
  4. Если слышен сигнал прибора – обмотка цела, если же нет – имеется обрыв.


Силовые болты проверяют в следующем порядке:

  1. Прибор настроен так же на режим прозвонки.
  2. Якорь вставляют в реле.
  3. Один из щупов соединяют с одним силовым болтом, второй – со вторым.
  4. Далее на якорь нажимают так, что подвижные контакты, расположенные в корпусе, соединились.
  5. Если слышен зуммер тестера – силовые болты замкнуты подвижной пластиной, если звука нет – контакт отсутствует.

В случае, когда вместо писка на экране мультиметра возникли цифры, в местах контакта пластины есть большое сопротивление. Возможно, имеются механические повреждения или нагар. В такой ситуации без разборки устройства не обойтись.

Если все цепи оказались рабочими, а втягивающее реле так и не работает, значит, причины в другом. Если, к примеру, произошло межвитковое замыкание в катушках, деталь отремонтировать нельзя. Придется ее менять.

Таким образом, мультиметр позволяет довольно точно определить наиболее частые неисправности втягивающего реле, что позволяет своевременно принять решение о возможности ремонта детали, либо ее замене.

Вопрос — ответ

Вопрос: Можно ли проверить стартер на работоспособность мультиметром, не снимая его с места?

Имя: Кирилл

Ответ: Можно. Прибор ставят в режим замера постоянного напряжения. На положительную клемму втягивающего реле (большой болт на стартере, к которому идет толстый провод от аккумулятора) надевают крокодильчик (щуп красного цвета). Черный щуп мультиметра соединяют с массой автомобиля. Далее нужно, чтобы помощник повернул ключ зажигания. На дисплее мультиметра должна возникнуть число 12 В, а стартер начнет издавать щелчки.

Вопрос: Может ли недостаточно заряженный аккумулятор стать причиной несрабатывания стартера?

Имя: Никита

Ответ: Да, может. Поэтому стоит сразу проверить заряд АКБ мультиметром.

Вопрос: Во время пуска стартера тускнеют лампочки, получающие питание от бортовой сети машины. Что это значит?

Имя: Радик

Ответ: Проверьте тестером падения напряжения батареи в этот момент. Если оно падает до 9,5 – 10 В, возможно стартер берет на себя много пускового тока. Значит, его нужно проверить на выработку втулок. Из-за нее якорь, вращаясь, начинает задевать статор, что приводит к перегреву элементов и влечет риск межвиткового замыкания.

Вопрос: При нормальном заряде АКБ, проверенном мультиметром, бендикс почти не двигается. В чем проблема?

Имя: Альберт

Ответ: Проблема может заключаться с неисправности якоря. Тогда нужно вынуть якорь стартера из корпуса и проверить его. Для этого нужно измерить сопротивление между обмотками и корпусом ротора. Если прибор показывает от нуля до двух Ом, значит есть межвитковое замыкание и якорь, скорее всего, нужно будет менять. Если же показание равно нескольким миллионам Ом, то деталь исправна.

Как проверить втягивающее реле стартера - несколько надежных способов

Если стартер перестал крутить двигатель, а слышны только щелчки, то пора проверить втягивающее реле стартера, возможно проблема в нем. Из-за него электромотор может не проворачивать коленвал силового агрегата, может не входить в зацепление бендикс с маховиком. Неисправностей может быть много, но об этом в другой статье.

Как проверять втягивающее аккумулятором

какой контакт втягивающего реле за что отвечает и какие нужны для его проверки

Комплексная проверка втягивающего реле и электродвигателя стартера

Как подключать провода для проверки втягивающего реле аккумулятором

Вторым плюсовым проводом касаемся штекера. Можно вместо провода использовать отвертку. Ей замыкаем силовой болт и штекер. В этот момент должно сработать втягивающее, вы услышите характерный щелчок, выскочить бендикс и включиться электродвигатель стартера. Если слышны щелчки и выскакиваем бендикс, а двигатель не крутиться, проверяем его.

Для проверки втягивающего реле стартера можно использовать отвертку

Он должен замыкать два силовых болта, шляпки которого находятся внутри втягивающего реле. Через него протекает большой ток от аккумулятора к электродвигателю стартера. По этой причине на месте контакта болтов и площадки образуются нагар, из-за чего нет надежного соединения, и ток не течет.

В результате большого нагара на пятаках проверка втягивающего реле стартера может провалиться

Проверка втягивающей обмотки

Если при комплексной проверке втягивающего реле и стартера не было слышно даже щелчков, нужно проверить втягивающую обмотку. Вторым плюсовым проводом касаемся свободного штекера. Должны услышать щелчок и выброс бендикса. Значит втягивающая обмотка в порядке.

Как должен течь ток при проверке исправного втягивающего реле стартера

Проверка удерживающей обмотки

Первый этап

Повторяем предыдущую операцию. Если бендикс выскочил, но не остался на одном места, а сразу вернулся в исходное положение, и постоянно, пока держите плюсовой провод прижатым к штекеру, он выскакивает, и возвращается назад. Тогда неисправна удерживающая обмотка.

Второй этап

Если первый этап проверки удерживающей обмотки втягивающего реле прошел успешно, нужно провести второй этап. Это условие обязательное, иначе на автомобиле стартер не сможет провернуть коленвал, хотя щелчки и звук работы электродвигателя будут слышны.

Берем отвертку и в момент фиксации бендикса удерживающей обмоткой в выдвинутом состоянии, надавливаем на него. Пытаемся его вдавить внутрь корпуса стартера. Если он без усилий вдавливается внутрь, значит, не все ветки удерживающей обмотки работают.

Проверка удерживающей обмотки втягивающего реле

Она удерживает якорь прижатым к силовым болтам, но из-за обрыва в некоторых витках, электромагнитной силы недостаточно, чтобы сопротивляться вашим усилиям, прикладываемым отверткой к бендиксу.

Проверка мультиметром

Как проверить втягивающую обмотку реле стартера мультиметром

Плюсовой провод оставляем на штекере, минусовым касаемся корпуса. Если слышен зум (звук) из прибора, значит, удерживающая обмотка целая. В противном случае в неё обрыв.

Проверяем удерживающую обмотку реле стартера мультиметром

Прозваниваем подвижный контакт и силовые болты. Это этап проверки втягивающего реле без стартера. Здесь необходимо эмитировать втягивание якоря внутрь реле, для замыкания силовых болтов.

При установленном реле на стартере это сделать проблематично, если только вытащить каким-то образом бендикс из кожуха. Если вы знаете, как это сделать без снятия, то напишите в комментариях, а лучше покажите.

Проверяем контакт между пятаками и подвижной площадкой втягивающего реле стартера

В таком режиме мультиметра вы можете проверить втягивающее реле стартера только на обрыв в обмотках или надежность контакта силовых болтов.

Можно замерить сопротивление проводов втягивающей и удерживающей обмоток. Это на тот случай, если якорь втягивается, но плохо удерживается магнитным полем или он втягивает не до конца, электромагнитной силы не хватает преодолеть упругость возвратной пружины.

Сопротивление обмоток:

  1. Втягивающей – 0,55 Ом;
  2. Удерживающей – 0,75 Ом.

Проверяем контрольной лампой

Все этапы проверки выполняем такие же, как при диагностике втягивающего реле мультиметром. Только вместо щупов прибора используем контрольную лампу и минусовый провод аккумулятора.

Как проверить втягивающее стартера контрольной лампой

Во всех случаях, если загорается лампочка, значит, цепь есть:

В случае, если лампочка горит в пол накала, значит, где-то в цепи имеется большое сопротивление или плохой контакт. По-хорошему, реле нужно разобрать и проверить визуально все элементы втягивающего на предмет нарушения пайки или обрыва проводов.

Но современные релюхи выпускаются не разборными, самостоятельно снять верхнюю крышку проблематично. Есть энтузиасты, которые развальцовывают её и вынимают внутренности, но завальцевать её надежно может не получиться. Если у вас это получается хорошо, то поделитесь опытом в комментариях. Я не смог это сделать, сломал несколько крышек.

Вывод

Проверить втягивающее реле стартера можно самостоятельно даже в гаражных условиях. я показал три способа на все случаи жизни. Если нет мультиметра, проверяйте контрольной лампой или АКБ.

В последнем случае, можно диагностировать весь стартер в комплексе с электродвигателем и втягивающим реле. Для тестирования лучше снимать его со стартера, так исключаются неисправности электродвигателя.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.


Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда автомобиль не заводиться. С такой проблемой могут столкнуться владельцы и старых авто и новых марок машин. Рано или поздно все детали, в какой - то степени изнашиваются и подлежат замене. Но если Вы как водитель знаете, где искать поломку, то Вы можете в таком случае сэкономить, так как Вы сможете определить причину поломки без специалиста. Поломаться может или стартер, или аккумулятор, или реле. Нас, в данном случае, интересует ситуация - поломка реле стартера.

Давайте и приступим к информации о функциях, которые выполняют: стартер, втягивающее реле. А также ответим на вопрос: "каким образом можно проверить реле? От чего зависит правильное действие механизма?".

Задача втягивающего реле стартера – это выталкивать бендекс и подача тока на мотор стартера. Говоря, на языке механическом, в процессе вращения стартера, бендикс выталкивается.

Задача самого стартера - запускать двигатель. Фактически, этот элемент - самый главный элемент в машине.

Чтобы рассмотреть вопрос: "с чего состоит реле?", а также для определения функций и всех деталей данного механизма - мы и подготовили следующий пункт.

Состав реле и как его механизм действует

Втягивающее реле состоит из следующих деталей: корпуса, якоря, контактов, магнитов с обмотками и возражающей пружины.

Работа реле выстроена на основах действия электромагнетизма.

Такая деталь, как сердечник, сделана в виде трубки, внутри трубки находится якорь, там в свою очередь - вмонтирована обмотка проволки.


С помощью электромагнитного поля создается ток в катушке - в этот момент происходит вход якоря в сердечник. Когда прекращается подача тока - якорь находится в свободном движении. Магнит представлен парой катушек: одна втягивающая, вторая - удерживающая. Втягивающая катушка подключается к мотору и клемме управления, а удерживающая - к выводу управления, она взаимодействует с корпусом. При подаче питания на контакт, в самой катушке, образуется такой физический процесс, как магнитная индукция, способствующая образованию магнитного поля. В следствии вышеописанного процесса, возвратная пружина сжимается под воздействием якоря, а бендикс - крутиться. Бендикс соединяет стартер с автомобильной АКБ. В тот момент, когда замыкают контакты, на втягивающую обмотку получает питание от клеммы "+", ток на катушке не образуется в это время, а на якорь воздействует поле катушки, которая удерживает, за счет этого якорь остается внутри.

В процессе запуска силового агрегата автомобиля - происходит отключение питания, затем якорь попадает в свое изначальное положение при действии на него возвратной пружины, контакты размыкаются, в данном случае происходит следующий момент бендикс выходит из сцепления.

По каким причинам реле стартера приходит в нерабочее состояние?

1) Физический износ.

2) Если контактные пластины сгорели.

3) В следствии разрушения компонентов.

4) Когда обмотка сгорела.


Как вычислить поломку реле?

Признаки: 1) Когда Вы запускаете двигатель, а отключение стартера не происходит, а значит, он находится в состоянии вращения и это не прекращается. При всем этом слышно характерное жужжание. 2) Вращается стартер после запуска, а двигатель - не запускается. 3) Когда Вы поворачиваете Ваш ключ, который находится в замке зажигания в его изначальное положение, Вам слышен щелчок стартера, но он - не начал вращаться.

Каким образом осуществить проверку реле стартера?

Для осуществления проверки, Вам нужно провести демонтаж стартера с двигателя. Следующий шаг - приступите к выводу реле к выводу АКБ положительному, а корпус стартера - с отрицательным. В том случае, если стартер окажется в исправном состоянии - якорь будет выдвигать шестерню, а Вам будет слышен щелчок. В том случае, если Вы так и не услышите щелчок, то скорей всего это говорит о том, что втягивающее реле находится в неисправном состоянии.

Причиной этого может послужить: перегорание контактов, заклинивание якоря (коррозия или грязь) или перегорание обмотки.

Что нужно делать для устранения поломки?

Вам стоит начать из того, что Вам следует отключить питание от батареи аккумулятора. Ведь, пока подключена электрическая цепь - вытягивать и ремонтировать стартер по правилам техники безопасности запрещено. Игнорирование данного правила - приведет к замыканию, или к пожару проводки.

Чтобы начать разборку Вам необходимо хорошо очистить стартер. Затем начать откручивание гайки щеточного узла с болта реле. Теперь переходите к процессу снятия контакта с болта. Приступите к откручиванию стяжных винтов, которые крепят реле к массе и вытягиваем реле. Далее, Вам нужно открутить торц гайки и приступить к его разделению на две части. Следующий шаг - это замена старого сердечника на новый. Когда это все Вы сделаете - собирайте все в обратном порядке и проведите установку втягивающего реле. Проведите проверку данного механизма и проведите его установку в машину. Конечный этап данного процесса - это проверка Вами данного механизма и его деталей в работе. Проверку нужно проводить обязательно! Ведь Вы должны быть уверенными, что все сделано правильно и находится в исправном состоянии.


Итак, давайте сделаем выводы, что первыми признаками поломки реле являются:

1) При запуске двигателя, стартер не может отключится. Он очень быстро вращается и слышен жужжащий звук.

2) При повороте ключа в замке зажигания, будет слышно щелчок, это будет говорить о том что устройство включено, но стартер будет находится при этом не в запущенном состоянии.

3) Стартер при повороте ключа работает в холостую, но двигатель при этом не вращается.

Для устранения данной поломки, Вы можете воспользоваться помощью специалистов или же провести замену данной деталей - самостоятельно. Не забывайте при замене старого реле, но новое - нужно обращать внимание на качество купленной детали (еще при покупке).

Когда Вы решаете проводить все работы самостоятельно: проверку, процесс разборки или ремонтные работы соблюдайте строго технику безопасности.


У меня вопросы по этим реле появились когда понадобилось сменить стартер.

Реле стартерное РС-502 простейшее реле, у него всего 4 контакта.

Два из них управляющие или еще можно сказать питающие. Т.е. когда на них появляется напряжение, само реле срабатывает. Эти контакты внутри корпуса присоединены к катушке. Если посмотреть омметром, то между ними будет некоторое сопротивление. Снаружи к ним присоединяются провода, обычно тонкие. Один из этих проводов сразу же прикручен к корпусу, второй идет до самого ключа зажигания.

Еще два контакта — силовые. Внутри корпуса они заканчиваются и могут замыкаться. В принципе вся работа реле и заключается чтобы их замкнуть, когда это нужно. Снаружи на эти контакты подходят толстые провода, причем может быть и так, что провод не заканчивается на реле а идет и дальше. Это плюсовой провод, он начинается на стартере, присоединен к очень толстому проводу от аккумулятора, он питает кроме стартерного реле еще и другие устройства. Другой толстый провод от стартерного реле идет обратно на стартер на одну из обмоток втягивающего реле. Хотя обмотка втягивающего реле может быть и одна, это от типа стартера зависит.

Все, больше ничего там нет.


Так выглядит само РС-502.
Зеленый и белый провода рядом, справа на фото — управляющие, толстый серый и толстый заизолированный — силовые провода. Зеленый идет на массу, белый идет на ключ зажигания, толстый серый идет на рабочую обмотку втягивающего реле, толстый заизолированный — это плюсовой провод приходящий от стартера и идущий далее на добавочное сопротивление.


На схеме прямоугольники рядом с буквой К — управляющие контакты, прямоугольник с буквой Б — контакт к оторому подходит плюсовой провод от стартера и батареи(толстый заизолированный), прямоугольник с буквой С — толстый серый провод отходящий на втягивающее реле.

Реле РС-507Б.
Более сложное реле, у него 5 лапок для присоединения проводов.

//здесь была неверная информация по работе реле. точная находится ниже, в комментариях//


СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Электрооборудование автомобилей выполнено по однопроводной схеме. Вторым проводом являются металлические части автомобиля (масса). С массой соединены все минусовые клеммы всего электрооборудования. Номинальное напряжение 12 в. На рис. 122, 123 и 124 показаны принципиальные схемы электрооборудования автомобилей.




Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Серийное производство самого массового грузовика советской армии и народного хозяйства было развернуто в 1964 году. По ряду технических параметров автомобиль получился достаточно уникальным и заслужил всеобщее признание, на долгие годы став основным грузовым транспортом вооруженных сил, оснащенный полным приводом.

Особенности электрооборудования

Военное предназначение автомобиля накладывает определенные свойства на все его системы и узлы. В частности, требования по электрооборудованию заключаются в:

  1. Максимальной защите проводки от наводимых электромеханических помех;
  2. Дублировании основных компонентов, либо их резервной схеме работы;
  3. Максимальной ремонтопригодности в полевых условиях своими руками.


Справочно: сама же проводка имела классическую схему, присущую контактному зажиганию карбюраторных двигателей. Однако, ряд элементов и узлов были выполнены уникальными, что требовалось по условиям эксплуатации.

Очень часто армейский автомобиль ГАЗ 66 нес на себе функции радиоэлектронной разведки и раннего обнаружения противника. Поэтому, исполнение электрооборудования предусматривало максимальную защиту, ведь цена потери боевой единицы могла иметь тяжелые последствия для боевой операции.


Система зажигания

Для защиты системы зажигания, проводка ГАЗ 66 выполнена в экранированном варианте:

  1. Корпус трамблера помещен в герметичный металлический стакан;
  2. Высоковольтные провода к свечам имеют металлическую оплетку;
  3. На свечи одеты металлические колпаки, выполняющие роль экрана.


Конструкция основных узлов выполнена таким образом, чтобы система зажигания сохраняла свою работоспособность и при преодолении водных преград. В частности:

  1. В корпус трамблера с помощью гибкого шланга подается с ресивера избыточное давление, препятствующее проникновению воды внутрь;
  2. Высоковольтные провода оснащены герметичными колпаками;
  3. Катушка зажигания также помещена в герметичный корпус (см. также схему электропроводки ГАЗ 3307).


Справочно: при преодолении вброд рек и озер водителю предписывалось снимать шкив с привода вентилятора охлаждения двигателя. Это необходимо для того, чтобы уберечь радиатор, поскольку в воде вентилятор создает водную струю, способную вывести его из строя.

Также к системе зажигания были предусмотрены аварийные схемы работы. В частности, заводская инструкция при выходе из строя катушки зажигания или трамблера предписывала следующий алгоритм действий:

  1. Отсоединить провод генератора от катушки зажигания;
  2. Присоединить к аварийному вибратору;
  3. Запустить двигатель и поддерживать частоту вращения не выше 2000 об/мин;
  4. Двигаться с одинаковой скоростью не более 50 км (см. также схему электропроводки ГАЗ 3110).


При движении на резервной системе зажигания аварийный вибратор исполняет роль катушки и трамблера, постоянно генерируя искру с частотой 250-400 Гц. При этом:

  1. мощность двигателя снижается, что накладывает ограничения на буксируемый прицеп;
  2. автомобиль может проехать еще 50 км, что достаточно для выполнения поставленных командованием задач.

Справочно: на последующих версиях автомобиля устанавливалось транзисторное зажигание. Однако, как и прежде система комплектовалась резервной схемой работы на случай выхода из строя ее электронных компонентов.

Система освещения

Именно по осветительным приборам можно легко отличить гражданскую версию ГАЗ 66 от ее военного оригинала:


Для военных моделей важнее всего было обеспечить маскировку авто в ночное время, тогда как для гражданских версий задача стоит совершенно иначе:

  1. Обеспечить видимость габаритов автомобиля на дорогах общего пользования;
  2. Обеспечить видимость дорожной обстановки водителю из кабины.

Справочно: Начиная с 1981 года, на ГАЗ 66 устанавливали новые световые приборы, включая и увеличенные в размерах подфарники оранжевого цвета.


Кроме наружных приборов освещения, существовали и гражданские версии автомобиля, предназначенные для эксплуатации в суровых зимних широтах. В частности, северный вариант ГАЗ 66-92 комплектовался:

  1. Кабиной с усиленной термоизоляцией;
  2. Двойными стеклами;
  3. Дополнительным салонным отопителем и предпусковым подогревателем;
  4. Аккумуляторной батареей увеличенной емкости;
  5. Дополнительными противотуманными фарами.

Особенности комплектации

Оставаясь сугубо армейским автомобилем, ГАЗ 66 использовался во множестве вариантов, среди которых можно выделить различные исполнения кузовов:

  1. Обитаемые кузова-фургоны, предназначенные для обеспечения полноценного отдыха личного состава;
  2. Ремонтные мастерские;
  3. Командно-штабные машины;
  4. Автоцистерны и топливозаправщики;
  5. Инженерную технику (фильтровальные станции, бурильные установки);
  6. Санитарные машины;
  7. Передвижные полевые кинотеатры;
  8. Автомобили продовольственной и тыловой службы.

Справочно: все варианты кузовов имели собственную проводку, систему освещения и жизнеобеспечения от внешних и автономных источников энергии – либо электросеть напряжением 220 (реже 380 В), либо 12 В бортовой источник питания.

Наиболее сложные в электронной сфере были варианты кузовов ГАЗ 66:

  1. Радиотехнические средства связи и управления;
  2. Топографические станции для определения координат воинских формирований;
  3. Системы залпового огня;
  4. Системы химической защиты и обеззараживания;
  5. Средства обеспечения ракетных подвижных комплексов;
  6. Аэродромная техника (радиопеленгаторы, посадочные маяки);
  7. Системы телефонной и телеграфной связи.


В перечне электротехнического оборудования присутствовали генераторы повышенной мощности, радиостанции, вычислительные комплексы, навигационные системы, системы спутниковой связи, универсальные источники питания и другая специальная аппаратура, сведения о которой представляют военную тайну.

Выводы

В данной статье мы попытались объяснить уникальность транспортного средства ГАЗ 66. И если у вас во владении имеется его гражданская версия, то видео в этой статье и приведенные электросхемы помогут разобраться в особенностях эксплуатации и обслуживания (см. также схему электропроводки ЗИЛ 130).

Читайте также: