Как проверить стартер газ 3110

Обновлено: 04.07.2024

@volgasmolensk, если без потребителей на незаведенном моторе акб выдает 8 вольт, то он разряжен в 0. купи новый акб

__________________
ЧЕМ ЧАЩЕ Я ЗДЕСЬ, ТЕ БОЛЬШЕ БЕЗДЕЛЬНИК.
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛУ ВСЕГДА ХВАТИТ ВРЕМЕНИ ВСЕГДА ВКЛЮЧАТЬ ПОВОРОТ.
НЕСМОТРЯ НА РЕМОНТЫ И ПРОФИЛАКТИКИ МАШИНА ПОЧЕМУ-ТО ЕЗДИТ.

нет,аккум в порядке,я думал,что где-то в цепи(может даже и в стартере) коротнуло вот и высадило аккум в ноль.Но перед снятием стартера я замерил напряжение на аккуме 12,8 Вольт.Да и после ремонта стартера я подключил клеммы и сразу напряжение на приборной панели 13В и индикаторы все на ней светят ярко
Мне непонятно почему после ремонта вытяжного реле машина пару раз попыталась завестись и все,похоже что неисправно именно оно,но там кроме контактов и ломаться-то нечему

Как проверял?На глазок?Исправность АКБ можно проверить только нагрузочной вилкой.Так что бери аккумулятор и в любой автомагазин где ими торгуют,у них должна быть.Проверят,если негоден,сразу сдашь и приобретёшь другой.

__________________
Люди с возрастом не умнеют. Они просто становятся осторожнее.
Если вы перестали делать какие-то вещи просто для удовольствия, считайте, что вы больше не живете.

Чойто мне верится,что дело в аккуме,щас попробую обосновать
1-аккум Тюменский,куплен в марте этого года
2-машина не завелась(до снятия стартера и ремонта,т.е с чего все и началось),я его отключил,напряжение промерил вольтметром 12,83В
3-я опасался,что возможно дело не в стартере,а есть короткое замыкание где-то в проводке,поэтому пока ремонтировался стартер,я его зарядил
4-после ремонта я установил стартер ,подключил аккум,напр на приборной панели 13В и аккумулятор два раза резво пытался запустить мотор,т.е если б он был дохлый,он бы не смог крутануть стартер
ну если будет возможность,я вечером возьму у сосэда заведомо рабочий аккум и попробую его

4-после ремонта я установил стартер ,подключил аккум,напр на приборной панели 13В и аккумулятор два раза резво пытался запустить мотор,т.е если б он был дохлый,он бы не смог крутануть стартер

Здрасьте!Помогите выявить неисправность в стартере автомобиля Волга 3310(402 двиг.)
Как-то раз при повороте ключа зажигания стартер издал треск (вот так:ТРРРРРРР), и после этого вольтметр на приборной панели упал ниже 8Вольт(дальше стрелка не падает), и последующие попытки ни к чему не привели
Я снял стартер-зачистил контакты на винтах, куда подходит + от аккумулятора, разобрал выжимное реле-в нем зачистил контакты, ну и провел общую ревизию стартера с чисткой, смазкой и заменой втулок
Установил стартер, на всякий случай зарядил аккум., вставил ключ в замок зажигания, вроде все норм.на вольтметре 13В.начал заводить-с первого раза не завелась(бывает такое), но стартер резво крутил, второй раз тоже не завелась, стартер опять крутил, но потом опять напряжение упало и перестала заводиться, т.е при повороте ключа в замке ниче не происходит
В чем может быть причина?

Привет! Прежде всего проверить напряжение на самой АКБ. На стартёре перемкнуть тонкую клемму (к ней подходит провод от ЗЗ) и толстую, на которую приходит провод от АКБ - стартёр должен начать работать. При работе стартёра контролировать напряжение АКБ тестером. Похоже где-то плохой контакт в силовой цепи - скорее всего плохая масса. "-" от АКБ должен подаваться непосредственно на дв-ль, далее, шинкой, от дв-ля на кузов (желательно сделать подсоединение в верхней части дв-ля). При падении напряжения по вольтметру, проверить напряжение на самих клеммах АКБ и на проводах от АКБ (были случаи плохого контакта в самих наконечниках на проводах). При пуске стартёра, в точке с плохим контактом происходит интенсивный нагрев. В итоге сопротивление в этой точке увеличивается - отсюда и падение напряжения. Проверить наличие напряжения на тонкой клемме ст-ра при включении ст-ра ключом (напряжение должно быть равно напряжению АКБ или чуть меньше)(проверять именно при включении ст-ра!). При отсутствии напряжения или если напряжение мало - скорее всего неисправна контактная группа ЗЗ. Реле ВТЯГИВАЮЩЕЕ, а не "выжимное". Удачи.

Последнее слово в кавычках в волговской литературе не встречается поэтому употреблять его не буду.

Симптомы – тяговое реле отрабатывает, якорь стартера раскручивается до космических оборотов, но зацепления с маховиком нет.

Год назад начало проявляться изредка, по теплому времени года не было. Зимой – во всей красе. Как-то пришлось 20 минут в -20 насиловать стартер, чтобы он хоть соизволил покрутить маховик. Соизволил… И так – периодами, всю зиму, по желанию агрегата…

Понадобятся – рожковые ключи на 8, 10, 13, 19 и возможно 17. Отвертки. Бензин. Моторное масло. 4 гвоздя по 10 см. Тряпки. По времени – полдня.

На родном двигателе 4022/4023 ставился монстрик СТ-230 (он же в разных модификациях ставился заводом на 24/2410). У меня стоит 37.003.084-88 на 1,65 кВт. Он легче, меньше, мощнее штатного. От кого – не знаю.

Вот разница в размерах:

Протираем от грязи и моем бензином стартер снаружи, не допуская попадания его внутрь.

Выбираем удобное и чистое рабочее место.

Ставим стартер на место. Затягиваем силовые и управляющие провода, обращая внимание на слабость резьбы латунных шпилек.

Заодно и перебрали

Замена стартера на ГАЗ 3110 делается только в том случае, если ремонт стартера на ГАЗ 3110 сделать не возможно или он будет стоить дороже замены на новый.

Сначала, мы сделаем диагностику стартера ГАЗ 3110, без снятия. Если диагностика покажет проблему в стартере, мы снимаем стартер и ставим его на специальный стенд для диагностики.

Сняв показания, мастер произведет разборку и дефектовку стартера. После определения стоимость ремонта стартера ГАЗ 3110, принимается решение, что лучше сделать: ремонт и замену стартера на новый.

Стоимость замены и ремонта стартера на ГАЗ 3110:

ВНИМАНИЕ. Мы не ремонтируем стартеры снятые с автомобиля. Мы самостоятельно делаем диагностику, ставим диагноз и даем на это гарантию, что проблема именно в стартере и что мы ее решим.

Когда делать замену или ремонт стартера ГАЗ 3110:
– автомобиль не заводиться, стартер не подает признаков жизни;
– при попытке завести автомобиль, слышен шум, авто не заводится;
– после запуска двигателя, не происходит отключение стартера;

Гарантия на замену стартера ГАЗ 3110 – 360 дней.
Гарантия на ремонт стартера ГАЗ 3110 – 180 дней.

В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.

2. Отсоединить провода от двух клемм тягового реле стартера.

3. Отвернуть две гайки верхнего и нижнего крепления и снять стартер.

На двигателе ЗМЗ–402 предварительно вывернуть направляющую трубку указателя (щупа) уровня масла.

Разборка

1. Очистить стартер от грязи.

2. Отвернуть два винта 1 и снять крышку 2.

Отвернуть гайку 4 и отсоединить шину 3 от клеммы тягового реле.

Снять стопорное кольцо 1.

Отвернуть две гайки 2 крепления и снять крышку 3 со стороны коллектора.

Отвернуть два винта 1 крепления и снять тяговое реле 2.

При этом якорь должен остаться на рычаге привода.

Вынуть с помощью отвертки резиновое уплотнение 1 рычага.

Снять якорь 2 тягового реле, для этого нажать на якорь 2 вниз и отсоединить от рычага.

Снять статор 1 с щеткодержателем 2.

Чтобы отсоединить щеткодержатель от статора, необходимо отжать концы пружин 3 и вынуть две изолированные щетки 4 из держателей (эти щетки остаются на выводах обмотки статора).

Вывернуть ось рычага, предварительно отвернув контргайку с другой стороны

Снять крышку 1 со стороны привода и вынуть рычаг 2.

Сбить через оправку удерживающее кольцо 1 по направлению стрелки и снять стопорное кольцо, установленное под удерживающим кольцом.

Снять с вала якоря привод 2 стартера в сборе

Проверка, осмотр и дефектовка деталей стартера

1. Очистить все детали стартера.

2. Проверить состояние обмотки статора.

Для этого включить контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоединить к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи должен быть замкнут на корпус статора.

При этом лампа гореть не должна.

Если лампа горит, значит повреждена изоляция обмотки.

В этом случае заменить обмотку или статор.

Таким же образом проверить вторую обмотку.

3. Осмотреть якорь.

Если коллектор загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т.п., прошлифовать коллектор мелкой стеклянной шкуркой.

При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточить коллектор на токарном станке и затем прошлифовать мелкой стеклянной шкуркой.

Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм.

При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипника удалить его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу.

Проверить надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

Осмотреть обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь заменить.

Проверить состояние обмотки якоря с помощью прибора Э–236 или контрольной лампы, питаемой переменным током, напряжением 220 В.

Напряжение подводится к пластине коллектора и сердечнику якоря. Лампа гореть не должна.

5. Надеть привод стартера на вал якоря, он должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала якоря.

Удерживая якорь, провернуть шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна.

В противном случае заменить привод.

Тяговое реле

Проверить омметром сопротивление обмоток тягового реле.

Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,300–0,345 Ом, а удерживающей – 1,03–1,11 Ом.

Обмотки также можно проверить, подсоединив аккумуляторную батарею к выводам обмоток.

Для проверки втягивающей обмотки нужно отсоединить клемму от контактного болта 1 тягового реле.

При этом якорь тягового реле должен плавно втянуться.

В противном случае заменить тяговое реле.

Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.

Осмотреть контактные болты.

Зачистить мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов.

При сильном выгорании головок болтов можно развернуть болты на 180°, чтобы они прижимались к контактному диску не выгоревшей стороной.

Если поверхность контактного диска сильно изношена, его можно повернуть неизношенной стороной к контактным болтам.

Проверить перемещение щеток 1 в держателях 2 и 3, щетки должны перемещаться легко, без заеданий.

Проверить надежность крепления держателей 2 и 3 щеток, держатели не должны болтаться.

Проверить усилие пружин 4, прижимающих щетки, с помощью динамометра.

Для этого необходимо установить щеткодержатель 5 в крышку со стороны коллектора, вставить якорь, установить щетки на коллектор.

В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 8,5–14 Н (0,85–1,4 кгс).

Концы пружин должны нажимать на середину щетки.

Щетки, изношенные до высоты 5,0 мм, необходимо заменить (выводы щеток припаяны).

Осмотреть крышки стартера и при обнаружении трещин заменить их.

Если втулки 1 в крышках, на которых вращается вал якоря, изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., необходимо заменить крышки с дефектными втулками

Сборка

1. Сборку стартера проводят в порядке, обратном снятию.

При сборке смазать моторным маслом подшипники (втулки), шлицевую часть и цапфы вала.

После сборки проверить размер А, он должен быть не более 34 мм.

Включить тяговое реле и измерить размер Б между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть в пределах 3–5 мм.

Если размер Б не попадает в данный предел, то отрегулировать его положение поворотом оси рычага.

Для этого отпустить контргайку, повернуть ось и затянуть контргайку.

Рекомендуется после окончательной сборки проверить стартер на СТО на стенде мод. 532М.

Стартер СТ230–Б4 считается исправным, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 85 А и развивает частоту вращения не менее 4000 мин –1 .

Стартер 42.3708–10 при напряжении 12 В должен иметь следующие параметры: 75 А и 5000 мин –1 .

Модель 3110 является продолжательницей знаменитой линейки автомобилей Волга. Сменила на конвейере Газ-31029. Серийно выходила с 1997 года. В 2005 году выпуск завершили, но машина встречается в большом количестве на вторичном рынке. Пускатель — одна из наиболее распространённых её запчастей.

Родной стартер Газ 3110

Как снять

Гаечные ключи на 8 и 13, а также головка на 14 — вот и всё что нужно для снятия. Ниже представлен подробный алгоритм:

скинуть минус АКБ;
отъединить обе клеммы втягивающего реле;
отвернуть болты устройства — на 402-м моторе заранее вытащить трубку масляного щупа.

Разборка

Стартер разбирается с целью дефектовки и ремонта:

тщательно очистить деталь от грязи;
отвернуть винты, болты и ограничительную шайбу с задней крышки — защитного кожуха;
демонтировать тяговое реле — держится на двух винтах;
вытащить уплотнитель с помощью отвёртки;
потянуть и снять якорь, отсоединив его от рычага;
вытащить статор;
отсоединить щётки от держателя.

В чём заключается ремонт. Надо провести грамотный осмотр и заменить повреждённые детали.

В первую очередь измерить обмотку контрольной лампой. Её надо подключить к напряжению в 220 вольт. Затем одной стороной подсоединить к любому выводу катушки статора, а другим концом — приложить к массе. Мигание индикатора укажет на повреждение изоляции. Это означает, что статор надо менять.
Проверить якорь на загрязнения и царапины на ламелях. В этом случае поможет шлифовка мелким номером абразивной или стеклянной бумаги. Если на поверхностях много шероховатостей, выступает слюда между ламелями — коллектор следует обработать на станке и отшлифовать абразивом. Далее контролируется величина отклонения коллектора касательно шейки вала (норма 0,05 мм и меньше).

Другие виды проверки:

ламели на жёлтый налёт от подшипника — отшлифовать;
надёжность пайки выводов якорной катушки к пластинам;
края обвивки — если толщина не в норме, ротор следует целиком заменить;
катушка с использованием прибора ЭТАЛОН на пробои — если имеется, якорь на замену;
ход привода на якорном валу — без люфтов;
бендикс — вращаться только по часовой стрелке;
обвивка тягущего с использованием омметра — нормальным считается показатель в 1 Ом и 0,3 Ом для первой и второй катушки соответственно;
обмотка через АКБ, подсоединяя минус к клемме номер 2, плюс — к клемме номер 1;
контакты и соединения — окислы затереть шкуркой или развернуть болты обратной стороной.

Отдельно надо проверить щётки, которые быстрее остальных деталей стартера изнашиваются. В частности, они обязаны легко и без заеданий перемещаться внутри держателей. Далее контролируется надёжность фиксации держателей. Они не должны также замыкать на массу, что можно проверить индикаторным прибором. А используя динамометр, удастся протестировать усилие пружин, прижимающих щётки. Норма в пределах 8,5-14 Н. Сами щётки подлежат незамедлительной замене в случае износа — если их длина менее 5 мм.

Не забываем осмотреть крышки. Очевидно, что им надлежит быть даже без самых мелких трещин. Втулки или подшипники скольжения обязаны плотно сидеть, не иметь следов износа или раковин, задиров. Перед сборкой втулки обязательно смазать автолом.

Сборка проводится тоже по инструкции. Обязательно нужно смазать цапфы вала и шлицы. Проверять состояние пускового устройства надо и после сборки, лучше всего на профессиональном стенде. Может считаться рабочим, если при подаче напряжения 12 вольт показывает 75 А и вращается со скоростью 5000 об/мин. Что касается модели СТ-230-Б4, то она потребляет в нормальном состоянии несколько больше — 85А и вращается с минимальной скоростью 4000 об/мин.

Проблемы с редукторным стартером на Газ-3110 бывают разные. И одна неисправность случается довольно часто — пробой. Это не убивает устройство целиком, но оставляет разрушительные последствия. Может треснуть пополам голова внутри вместе с фланцем, повредиться изоляция обмоток. Признаки: двигатель работает всё тяжелее и тяжелее, как будто аккумулятор без зарядки, отказывается запускаться на горячую.

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

Что такое стартер и как он работает

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Стартер не крутит совсем

в проводке;
во втягивающем;
непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

Отвинтите и снимите втягивающее.
Снимите шток втягивающего.
Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

Спрессовываем упорную втулку с оси.
Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.

Разборка и проверка стартера ГАЗ-3110

Стартер разбираем для проверки и замены деталей стартера

Отсоединить провода от двух клемм тягового реле стартера.

Отвернуть две гайки верхнего и нижнего крепления и снять стартер.