Как сделать питание форсунки моновпрыск без эбу

Обновлено: 05.07.2024

Схема подключения и работы форсунки моновпрыска и топливного насоса. В этом видео я хотел бы рассмотреть схему .

Большой расход бензина (льет форсунка) или автомобиль совсем не заводится, все это может быть вызвано .

блок управления, не заводится авто , не работает форсунка. ремонт эбу vw, the control unit does not start the car , the injector .

Ставки тишина вот вторая проблема. Это сам волос брызг. Не прыскаешь форсунка. Хорошо так вот будем устранять .

Схема моновпрыска таких машин как: пассат б3, ваз, golf. Детальный обзор устройства.Это видео поможет иметь .

прозвонить от форсунки до мозгов наличие проводки, если есть - то в мозгах обрыв, питание +12 подает Эбу.

Вячеслав, на выходных плотно займусь, только чет не совсем понятно по проводке, два провода подходят, красный и желтый, из них плюс почему то желтый но эт фигня, разберусь, подскажите пожалуйста где мозги стоят, вчера вниз под панель заглянул, пока ни чего не увидел, машина треккер кабриолет

С форсунки оба провода уходят в мозг (кстате на 16тиклапанниках там плюс идет с зажигания, мозг рулит тока минусом), мозги стоят под рулем (у меня нет треккера, но по образу и подобию - с вероятностью 99.9 - мозги там :) ). Форсунка сопротивлением ома 1-2 примерно, отстегнуть фишку с мозгов и замерить между красным и желтым b8 и b17, если будет то же что на форсунке - значит провода целые, если нет - значит искать обрыв провода.

Вячеслав, получается если провода в порядке, то мозги полетели？они поддаются ремонту, или сразу искать замену？

если проводка в порядке то да, мозги. Впринципе ремонту поддается почти все, зависит от целесообразности :). Если пропал + - то можно попробывать кинуть мычку с +12 зажигания на плюсовой провод форсунки (какой из красного и желтого какой - уже по месту смотреть), +12 зажигания - это голубо-черный провод. Но тока непонятно - плюсом таки или минусом рулит мозг. Для начала таки глянуть нет ли обрыва проводки

Вячеслав, спасибо, с этого и начну. Вы не будете против, если я вам напишу, по возникшим вопросам？просто в электрике я не очень силен, а сделать хочется в ближайшее время, вчера только резину хорошую поставил

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Сам моновпрыск представляет собой систему одноточечного впрыска топлива под низким давлением с электронным управлением, которая используется на бензиновых двигателях. В устройстве имеется одна форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Воздух дозируется посредством дроссельной заслонки.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Одной из наиболее распространенных проблем на машинах с моновпрыском является то, что обороты начинают плавать. В результате двигатель может неустойчиво работать под нагрузкой, на ХХ, на переходных режимах и т.д. В подобной ситуации необходим ремонт и настройка моновпрыска. Сразу отметим, что определить причину не просто, так как компьютерная диагностика для таких машин не предусмотрена. Дело в том, что диагностический разъем отсутствует.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Добавим, что после сброса системы моновпрыска следует перепроверить напряжение на разъеме дроссельной заслонки. Если точнее, замер осуществляется на контакте 1 и 5. Для измерения зажигание включается, после чего на мультиметре должны отобразиться 5 или 6 Вольт. Теперь замер производится на контактах 1 и 2, показания должны составлять 0,186 Вольта. В том случае, если данные отличаются от указанных параметров, следует провести корректировку.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Машине (Audi 80) наверняка около 20 лет.
Отсюда.
Вам надо проверить сопротивление отрезка Б … А3 (может контакты окислились).
Нет ли какого-то разъёма (фишки) на отрезке Б … А3 (может контакты окислились).
Проверить контакт в точке А …контроллер – масса (может контакты окислились).

Решил сделать спустя рукава.
Отвинтил кожух под бардачком и вытащил ЭБУ. Разъем оказался 35ти контактный и 35й провод по цвету как А3 на форсунке.
Подключаю, ставлю на место, завожу - НОЛЬ.
Опять в шоке, беру тестер и собираюсь мерить напругу и тут прибор начинает показывать 1,45, как оказалось Len.
Все, нашел, изгибая провода, пропадают или появляются показания.
Пытаясь обжать-дожать зелёный и чёрный провода, чёрный вообще пропал т.е. прибор перестал включаться при подсоединении разъема.
Сейчас контакт есть в определённом положении изгиба проводов, так и примотал к корпусу БП.
Уже легче, потом переделаю.

Теперь цифры какие успел запомнить и немного прокатился.
Len=1,45 на ХХ, 1,22 на 3000 после сброса с 6000 проскакивает нолик, пропуски не пикают по первому 25В,
Р.БЕ.2 =0,78,
БЕН.3 =1,2 на ХХ тапку в пол до 30, сигналит больше-меньше 8ми, и нолик при ПХХ,
Б.С. = 0,804,
ОБОР =850.
Производительность пока стоит 485.
Поздравляйте, и поучайте в новом начинании.
СПАСИБО.

Ну вот и сработала наука о контактах, странно, что в пока непонятном месте.
Не зря постоянно в первую очередь Вам советовали проверить контакты самого прибора.
Почему-то прибор с Ваших слов никаких сбоев не давал, ну да ладно.

А заработало всё всё-таки от точки на контроллере.
Это говорит о том, что не зря Вы с таким трудом докопались до контроллера.
И Вам Спасибо.
Меньше в следующий раз объяснять про делитель напряжения, который формируется в цепочке моновпрыска:
Минус - контроллер - провод - обмотка форсунки - провод - доп. сопротивление - провод - +АКБ.

Len=1,45 на ХХ, 1,22 на 3000
(1,45-1,22)/0,0145 = 16
Минус 16% из объёма цикла при увеличении крутящего момента.
Немцы (Audi 80), они и в Африке = немцы.

БЕН.3 =1,2 на ХХ тапку в пол до 30, сигналит больше-меньше 8ми
30 – это наверно + 300% (ни к одному датчику впускного канала не должно быть претензий).
А кто и про что сигналит восьмёрками так и не понятно.
Главное, чтобы было понятно Вам о чём идёт речь.

Будьте внимательней.
Удачи.

Я так понял 8мь точка контроля за средним расходом. Когда еду на БЕН.3 сигналит как по букварю!
Расход раньше доходил до 14л на 100км, не дождавшись сведений от пробора, поменял лямду,
но пока не замерил, но ХХ всё равно вздрагивает пока.
Теперь приборчик думаю поможет найти причину, ну и более основательно массы проверю по возможности.
Ещё бы производительность форсунки знать заводскую, что бы оценить состояние. Кто знает?
А я могу фото ЭБУ и его разъёма ауди 80 90гв двигатель РМ мономотроник выложить.

Понятно, что за восьмёрка.
Про неё здесь от 25.05.2006 года. Странные показания

В восьмёрку сливаются все символы (см. инструкцию) при усреднении > 1 секунда.
Чтобы она появилась надо обязательно:
1. Ехать, а не стоять (тогда появляется _ подчерк).
2. Дать газу (_ превращается при превышении средних введённых л/100 км в перевёрнутую п).
3. Тут же отпустить педаль (+ нолик = отсечка топлива).

И всё вместе случайно паревращается в восьмёрку.
Числа в левом крайнем разряде в этой строчке нет, это символы.
Так что не пугайтесь, сигналит как по букварю
Это, например, не 823,4 л/100км, а 23,4 л/100км в среднем за последние выбранное число секунд.
А 8 = поведение педали газа.

Соответственно алгоритму появление восьмёрки можно изменить (подвинуть).
1. Изменив время усреднения.
2. Изменив порог средних л/100км.

По числам за превышением средних л/100 км на ходу просто не уследить (за рулём не робот).
Поэтому и введены слева 3 символа.

Помените моё слово.
Привыкнете к этим символам и обязательно заметите спущенное колесо.
Гораздо чаще и дольше горящие (восьмёрка и знак п^) так и будут кричать Вам = подкачай колёса.

ну и более основательно массы проверю по возможности
Прибор заработал у контроллера, значит, надо проверить сопротивление провода от контроллера до форсунки.
Этим проводом надо заниматься.
Узнать какое у него сопротивление должно быть (разве мало форумов по Audi 80).
И только потом заниматься массой .

Теперь приборчик думаю поможет найти причину
Относитесь к нему, как к измерителю времени, частоты и скважности.
Тогда поймёте, что везде, где есть эл. импульсы можно снять информацию.
А это и клапан холостого хода ( ХХ всё равно вздрагивает пока ) и клапан адсорбера (влияет на расход).

Снимите инфу (алгоритм для всех оборотов и нагрузок на двигатель) с этих двух клапанов, свяжем её с временем впрыска и разложим по полочкам.
Соответственно.
Информация с этих полочек и будет отправной точкой для Вашей и другой (не Вашей) Audi 80.
Иначе, дальше, чем жужжит и клацает (про клапана х.х. и адсорбера) дела не будет ни на одном автофоруме.

И, может у меня не правильно стоит по первому импульсу 25В.
Кто мешает поставить по второму импульсу ЭДС.
Что-то подсказывает на Audi 80 1 импульс ЭДС.

Поэтому, если выбрать измерение по второму, то влезет и пауза между импульсами.
И пробор покажет при частоте на х.х., например, 750 об/мин это 750/60*2 = 25 Гц.
1000/25+2*1,45 = 42,9 миллисекунд
Читал в темах, что 1,45 не может быть
Если не может быть 1, 45 мс (мало), то 42,9 мс покажется из области фантастики (много).

1,45 в самую дырочку (см. ещё раз рисунок выше, поверьте, это импульс с Audi 80).
Каждый квадратик 0,5 мс, каждая чёрточка в квадратике = 0,1 мс.
Получим где-то 1,32 мс.

При времени 1,45 мс производительность должна быть 450 см3/мин +/-10%.

И вообще, монофорсунки не убиваемые на счёт загрязнения, их и чистить не надо.
Поэтому теряется смысл выяснять настоящую производительность с точностью выше +/-10%.
Производительность будет больше зависеть от давления топлива, чем от дырочки в форсунке.

На монике давление 1 атмосфера.
Кто Вам сказал, что давление на Вашей машине 1 атмосфера хотя бы с точностью +/-10%.

Уважаемый Alexcap, не тем занимаетесь, производительность на моновпрыске дело десятое.
1. Форсунка стоит далеко от впускных клапанов (поэтому нет такой зависимости от качества распыла).
2. Очень глубокая (широкая) обратная связь по лямбде (не менее +/- 30%, а то и все +/- 50%).

Будьте внимательны (см. посты на этой странице), надо заниматься совсем другим.

Большой сенкс.
Объясню почему я не тем занимаюсь.
Есть подозрение, что уровень масла остаётся неизменным (при видимых потёках) пополняясь бензином. Вот и получиться неучтённый потерянный бензин я спишу на производительность форсунки. Может выставить производительность по заводу, и искать куда и когда уходит лишнее.
Замена лямды результат тот же 14л\10км.

Про это . Замена лямды результат тот же 14л\100км.

Физический смысл наполнения цикла топливом (обеднение-обогащение) на всех двигателях одинаковый.
Поэтому не важно какой впрыск применён на двигателе, относительные объёмы цикла везде одинаковые.
Когда физика одинаковая, осталось достать из алгоритма эталоны обеднения-обогащения цикла.
Что и сделал мульти-сет в подарок всем людям:
- Дал не только точку опоры, но и числа пропорций, как должен работать инжектор на Вашей (любой) машине.

Эталонов и в л/час и в относительном объёме цикла полно на форуме.

Когда нет ошибок в алгоритме управления форсункой в этом … 14л\10км … виноват водитель или обстоятельства эксплуатации.
Приборчик Вам это докажет (с эталонами это делается очень легко).

По числам, которые Вы дали уже видно, что ошибок в алгоритме = нет.
Он ровно такой же, как здесь (нажать на картинку 1 минута и эталоны = в кармане).

Всё проще пареной репы - за шаблон принимается объём цикла на х.х.
И этим шаблоном, как линейкой с делениями в 1% измеряем остальные пропорции обеднения-обогащения.
Абсолютные числа цикла везде разные, а числа относительных пропорций везде одинаковые.
Вот так и родятся эталоны.

Максимум амплитуды цикла (обогащение) должен быть:
+ 300% (+/-10%) … +270% ….. +330% или + 3,00 (+/-10%) пропорции к пропорции на х.х.
Минимум амплитуды цикла (обеднение) должен быть:
от -10% ….. до -21% или минус 0,1 …. 0,21 пропорция от пропорции на х.х.

Наконец-то
Впервые в мире в королевстве кривых зеркал появилось чёткое (с точностью в 1%) изображение:
- was ist das то, что должен сделать в итоге "мозг" контроллера.

Алгоритм ровно такой же, как на Вашей машине, несмотря на то, что это распределённый впрыск, а у Вас моновпрыск.
А это эталон экономичного алгоритма управления инжектором.
Всё здесь есть (как и у Вас), и отсечка, и правильные числа пропорций обеднения и обогащения цикла.

Это расход топлива, а не расход воздуха (которого не жалко).

Ничего другого …
это выводы датчика температуры всасываемого воздуха. Я его проверял когда искал повышенный расход топлива.
Не ищите = ошибок в управлении двигателем не найдёте.
На моновпрыске даже нет такого понятия, как баланс форсунок.
Что, действительно, даже при правильном алгоритме ЭСУД может влиять (и влияет) на расход топлива.

Осталось доказать всего два пункта: - Водитель здесь . 14л\100км . виноват или обстоятельства эксплуатации.
Среднюю скорость . в студию.
Средний расход топлива из текущего списка . в студию.
Средний расход топлива из строчи С.Р.П. . в студию.

Заранее (правда смело) по алгоритму видно, что в С.Р.П будет не более 7,0 . 8,0 л/100км.
Если это 14л\100км будет правдой, то разница у Вас между этими средними расходами будет около 6 . 7 л/100км.
При введённых в С.Р.П. > 60 км/час расчёты всех средних расходов ведутся так, что:
- Вы не сможете обмануть ни себя, ни приборчик.
6,0 . 7,0 л/100км = это разница между тем что эта машина может и тем что Вы сумели получить.

Кстати, это тоже вычисляется Впервые в мире, а всё делается так просто, как два пальца показать.

Для чего собственно и создан по законам природы и эргономики
И поставлен в правильное место (прямо перед носом) этот приборчик = для экономии топлива.

Цитата Alexcap: и искать куда и когда уходит лишнее.

Уважаемый Alexcap, Вам сэкономили ведро нервов и кучу времени.
Нашли и показали куда и когда уходит лишнее на Вашей машине и что с этим … 14л\100км … надо делать.

Есть подозрение, что уровень масла остаётся неизменным (при видимых потёках) пополняясь бензином.
Фантастика.
Если может это делать, то только через форсунку и далее в цилиндр и через кольца.
При этом от щупа должно разить бензином.
Проверьте компрессию.
потерянный бензин . искать куда и когда уходит лишнее . проверьте герметичность топливной системы

Вот и получиться неучтённый потерянный бензин я спишу на производительность форсунки.
Для этого пути (форсунка-цилиндр-кольца-картер) не нужна поправка производительности.

Замена лямды результат тот же 14л\100км.
Вот и получиться неучтённый потерянный бензин я спишу на производительность форсунки.

Заодно системой EVAP проверим (один из десятка способов) Вашу новую лямбду .

С отключённой EVAP на х.х. и при 3000 об/мин
С подключённой, минуя адсорбер, на х.х. и при 3000 об/мин.
Числа c Len или indi ………… в студию.

поставь нормальную форсунку и не морочь голову людям . А к тем мастерам которые давление повысили больше не ездий.

Нормальна форсунка стоит 32 000 дороже чем машина! По этому и создал эту тему в надежде разъяснения , давление они повысили тк говорят мол форсунка от другого литража , и что бы ее продавить надо больше давления, так ли это? И можно ли эти форсунки как то чинить .

вот щас секундучку чего продавить? форсунку? эт не мастера а колхозники самые натуральные бежать надо от них. Форсунка электромагнитная упавляется эбу ничего продавливать там не надо там клапан эле-й работает. а чего со штатной форсой?

Да там внизу написано,потекла из под завальцовки.Думаю не совсем уж они колхозники,клиент и сам их в какие рамки загоняет,даю типа не то что надо, а то что есть,ну вот и получите пож-ста.

Просто форсунки на вид одинаковые, различие только в цветах прокладки у ноже, оранжевая , зеленая и черная. Черная самая родная для 1.6 (я так понял) она стояла еще у старого хозяина когда он только тачку брал и так спрашивал говорят она распыляет очень много и если ее например поставить на эскорт то свечи заливает , зеленая средняя , оранжевая для слабых движков, вот из-за не имения лучшего принес им что есть. Есть подозрение что они не обнуляли мозги при установки, а как их полностью обнулить хз, снятия клейм полностью не обнуляют, говорят что нужно что то перемкнуть на вкл зажигании, что бы сделать жесткое обнуление потом устанавливать все!

Тогда оставь так как есть,в смысле только насос другой,какой читай ниже.На мониках рабочее давление знаешь,а твой штатный насос заставили работать с двойной нагрузкой.если после всех манипуляций проделанных мастерами,основные моменты авто устраивают (газоанализ более менее,сильно не жрет, заводится и едет),а оригинальную форсу вы покупать не хотите,замените только насос.Все разговоры по поводу сброса мозгов, вернее что это все надо делать,на мой взгляд,бред.Обнуляя блок вы стираете память самообучения блока которая корректирует топливоподачу исходя из текущего напряжения лямда зонда(если он есть конечно).Если бы мне пришлось заниматься таким ремонтом:газоанализатор,др.насос работающий при большем давлении и вперед экспериментировать.

Вверху есть кнопка "Вернуться на сайт"
Старую форсунку привезите, плиз!

ок, спасибо. скоро заеду! Вот только бы узнать сколько стоить будет решение этой проблеммы!?

там цены основные на работы выложены глянь сайт

Спасибо, скоро заеду, надеюсь все исправят)

да пока не как , денег нету туда ехать, опять выкладывать сумму (((( я уже устал бороться и тратиться с этой машиной(((( завтра попробую поменять ДПДЗ и Шаговый маторчик! Прокладки в форсунке опять протикают, убрал давление на 2 оборота, насос стал меньше напрягаться , но обороты стали плавать , снял когда ругнулся только на солиной адсорбера, и на датчик температуры ОЖ его промерил тестером все в норме, второй раз на него не ругалось! Завтра еще пороюсь попробую. ((((

Вверху есть кнопка "Вернуться на сайт"
Старую форсунку привезите, плиз!

машину сегодня привез, в багажнике куча запчастей от моника, две форсунки еще там завернутые в салфетки.

И так после не понятной диагностики проблема не исчезла, но денег взяли. И так пообщавшись с людьми у которых такие же машины, спросил поэкперементировать по поводу догадок вашего сервиса , и так цитирую .

Мой вопрос! Привет если отключить лямду как ведет себя машина, обороты плавают, как работает.
Ответ . Привет.Отключил лямбду и посмотрел,что ничего не изменяется.Я без неё ездил год.Только расход увеличится на 1.5-2 литра на сотню.И уезжай из того сервиса

далее
Неужели нет в Москве сервиса с хорошей репутацией по этим моникам? Или какого-нибудь сервиса, который любит труднодиагностируемые проблемы?

В "обычном" сервисе никто не будет конечно с твоей древней сиеррой цацкаться.

Или самому вольтметр в зубы, манометр за ухо и вперед.

далее
Возьми просто отключи лямбду и ДТВ. Машина должна в таких условиях заводиться и работать ровно на немного повышенных оборотах (где-то 1100 вроде бы).

Вообще для чистоты эксперимента можно все датчики отключить (ДТВ, ДАД, ДК, ДТОЖ, ДПДЗ и ДПКВ). Насчет ДПКВ не уверен только, т.к. непонятно как без него поймет БУ, что пора включать форсунку.

далее
Насчет ДПКВ не уверен

и правильно без него вообще не заведется.
далее
мой вопрос

Так завтра попробую. отключить ДТВ. Сегодня пробовал мерить сопротивление на ДПДЗ, на одной при закрытой заслонке примерно 10 на другом примерно 5 ом(или кило ом в этом не силен) я так понимаю. первый я так понял мертвый?
ответ

Я признаться не пробовал.

далее
Я писал и это правда только вспомнил когда к дому подъехал

Еще они когда вчера сними говорил по телефону, говорили (пропущу) мол машина когда на сто заехала вела себя херово я снял клейму , что бы ошибки обнулить и по этому коды не снимал. В итоге сегодня сажусь в машину включаю магнитолу она поет на том же радио что и была, магнитола у меня сбивается при съемке клеймы .

Я не знаю как вы там работаете , но все у кого я спрашивал и попросил проверить подозрение сказали что от лябды такого быть не может. Вот еще одна цитата , наверное есть в ней доля правды

да пойми, на СТО нужно ездить только схождение проверять. В остальном, в особенности, что касается системы вспрыска Эскортов, они вряд ли помогут. Надо либо самому разбираться, либо к специалисту, которые разбирается в этих системах впрыска везти.
Они могут много что наговорить, и лямбду заставить заменить, а когда и после этого всё останется по-прежнему - начнут на другие датчики грешить.
К слову, лямбду лучше вообще отключи, чтобы не мешала диагностировать проблему. Без лямбды всё должно работать более или менее нормально, расход только будет побольше.

Читайте также: