Как смазать тросик газа

Обновлено: 04.07.2024

Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT

Суть в следующем, стал обращать, что тросик газа ходит немножко с усилием и шумновато.
Я тросик отсоединял от дроссельной заслонки, как смог пробрызгивал силиконовой смазкой. После этого педаль даже стала ПОТУЖЕ ходить, но потом снова вроде приработалась.

Сегодня я поступил кардинально, купил "Смазка литиевая белая 290г White Lithium Grease L616", отсоединил тросик от дросселя, открутил держатель на головке блока, и взял его так, чтобы он шел прямо без изгибов, соответственно под углом вниз к педали. На кончик оплетки одел отрезанную резиновую перчатку, у основания примотав проволочкой, чтобы было уплотнение, получилась своеобразная резиновая воронка у основания оплетки тросика. Туда налил литиевой смазки и стал двигать тросиком в оплетке, чтобы смазка потихоньку проникала внутрь. В конце концов смазка появилась из оплетки у педали газа, я этим удовлетворился и собрал всю конструкцию обратно.

Однако ожидания не оправдались, педаль стала опять тяжело ходить, потом приработалась, но все-равно мне казалось, что тяжеловато и шумно. Я сел на такой же Лансер к брату, там вообще педалька чудесно и тихо ходит, хотя пробег у машины больше на 25 тыс км.

Вот теперь не знаю, что и делать с тросиком. вариант, что задиры внутри, не исключаю, но навряд ли. надеюсь :-)))

Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT

Насколько я понял, он легко снимается?
Может имеет смысл его снять, промыть в керосине например и снова пролить смазкой? Или раз ходит тяжеловато и шумно, значит точно разлохмачен?

Пол: муж
Lancer IX 1,6AT T54

Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT

Пол: муж
Mitsubishi Lancer 1.6

суть примерно в следующем: показалось что газ стал туговат.. и обороты не сбрасывает.. ну примерно 1500 иногда 2000 держит и все тут. грешил на тросик в итоге отсоединил тросик со стороны заслонки. .влил туба примерно 3 кубика масла хадо (довольно густого), вливал понемножку постоянно двигая тросиком. .в итоге тросик стал туже ходить но слышно что со смазкой. от проблемы не избавился обороты так непонятно по какой причине были выше чем надо как-будто нажата педаль.. + сама "газулька" стала тугая..
было решено снять тросик и промыть в бензине и смазать обычной "веретенкой" она пожиже будет
демонтаж тросика.. довольно неприятная процедура измучился.. самое сложное это отсоединить крепление от кузова %). начал промывать таким же образом, только подвесил тросик за один конец и начал вливать бензин шурудя самим тросиком в итоге вымылась смазка непонятной консистенции вроде и масло и вроде какой-то белый жир. НО тросик стал очень свободно ходить потом влил более жидкого масла и после того как тросик пропитался им полностью и остатки стекли монтировал обратно.

это что по части тросика

а проблема высоких оборотов оказалась гораздо глобальнее, заслонка не закрывалась до конца т.к. там была грязь грешил на нее.. купил жидкость для прочистки и смыл.. НО как факт оказалось что у дроссельной заслонки (у оси) есть небольшой люфт и получается как-будто пружиной заслонки ее оттягивает в сторону двигателя и она закрывает не плотно.

что делать дальше пока не знаю.. надо разбирать и смотреть может можно подложить тоненькую шайбочку.. или пружинку. но это наверное уже не в этой теме. тросик тут не причем

З.Ы. мне кажется что разлохматить тросик ВНУТРИ очень сложно… скорее всего внутри скоксовалась смазка.. надо просто промыть.. пробег 82000км.

В результате длительной эксплуатации автомобиля может возникать следующая проблема: педаль газа становится тугой и нажимается рывками.

Данные симптомы показывают на то, что необходимо заменить или смазать тросик газа. С заменой можно пока повременить, зачем менять когда можно отремонтировать? Рассмотрим, как смазать тросик газа на автомобилях ВАЗ и лада с инжекторным двигателем: ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, калина, приора, гранта.

Внимание, данная статья актуальна только для тех автомобилей, в которых дроссельная заслонка управляется механическим путём, то есть при помощи тросика газа.

Тросы Боудена

Поскольку они правильно называются муфтами или газопроводами, то состоят из стального троса, работающего в металлической броне, защищенной снаружи слоем пластика. В старых мотоциклах трос обычно скользит в металлическом каркасе. В более новых, дополнительный пластиковый слой уменьшает трение и защищает кабель от повреждений и упрощает обращение. Типичное повреждение кабелей включает сломанный наконечник – в месте крепления к рукоятке или ролгазу – и экранированную броню, что вызывает попадание воды и ржавчину элемента.

Смазывать кабели очень легко , особенно если у вас есть то, что оказалось у нас в руках – специальное устройство, благодаря которому операция происходит мгновенно, поскольку тросы не нужно отсоединять от мотоцикла. При посещении веб-сайтов Larsson, Polo, Hein Gericke или вбив в поиск „приспособление для смазки тросов”, вы найдете простое, но эффективное решение – устройство стоит недорого, поэтому оно не опустошит ваш карман. Кроме того, устройство универсально и подходит под диаметры всех кабелей, которые есть на вашем мотоцикле.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.

Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).

Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).

Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался. Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части. Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).

Излишки припоя после остывания снимаются напильником. Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).

Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……

Как оно работает?

Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.

Если вы выбрали классический метод смазки тросов, описанный ниже, или заменяете кабель на новый, помните о некоторых важных вопросах . Броня кабеля не должна иметь острых изгибов и должна быть изогнута с максимально возможным радиусом. Лучше всего не изобретать велосипед и не вести ее в точности так, как рекомендует производитель конкретного мотоцикла. Если повезет, вы найдете специальные уши в рамке для их крепления. Наконечник троса должен свободно вращаться на своем месте в ручке. Если это не так, трос сломается на месте соединения с металлическим ниппелем.

Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?

Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…

…и вывести конец тросика газа из пазов.

После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.

После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой. Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.

В старом стиле

старый способ смазки троса сцепления

Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа – без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.

6.Тросик полностью смазан и устанавливается на свое место.

2 способ: более трудоемкий и длительный по времени.

1.В медицинский шприц емкостью 2мл. набирается масло (лучше 80W90);

2.Игла вставляется между оплеткой и тросиком;

3.Выдавливается масло, до тех пор пока не пойдет через верх;

4.Вынимается игла шприца из под оплетки;

5.После двигают тросиком верх –вниз

6.После чего опять добавляется шприцом масло и так чередуется до тех пор, пока масло не появится на противоположном конце тросика;

7.Тросик полностью смазан и устанавливается на свое место.

Тросик привода спидометра:

Для этого необходимо:

1.Отсоеденить тросик от спидометра.

2.Отсоединеть от машинки спидометра (на переднем колесе)

3.Вынуть тросик из оплетки.

4.Удалить грязь.

6.Установить тросик на место.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона.

Тросик мазать тонким слоем.

Рычаги управления:

Так же необходимо смазывать место подвижного соединения рычагов сцепления и переднего тормоза

Для этого необходимо:

Желательно смазывать перед началом каждого сезона

Смазка подвижного соединения тормозной лапки заднего тормоза:

Смазка оси соединения центральной и боковой подножки:

Тормозные суппорта (дискового тормоза, барабанного тормоза):

Направляющие тормозных суппортов необходимо смазывать специализированной смазкой.

Смазка на направляющие наносится очень тонким слоем.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона.

P.S. Категорически запрещается . наносить смазку на тормозные поверхности (фрикционная накладки колодок, тормозной диск, внутренняя поверхность ступицы колеса барабанного тормоза) Вы просто останетесь без тормозов.

В случае попадания смазки на эти поверхности, тщательнейшим образом их обезжирить ( обезжиренным бензином , растворителем, спиртом)

Ручка газа:

Необходимо смазывать подвижный узел ручки газа.

1.Разобрать и демонтировать правый пульт;

2.Снять ручку газа;

3.Смазать, посадочное место ручки газа на руле маслом 80W90;

Желательно смазывать перед началом каждого сезона

Ось заднего маятника:

Необходимо следить за наличием смазки в месте соединения заднего маятника и рамы.

Для этого необходимо:

1.Открутить фиксирующую гайку оси заднего маятника;

2.Вынуть ось и втулки;

3.Удалить ржавчину;

5.Собрать в обратной последовательности;

6.Закрутить фиксирующую гайку оси с использованием резьбового фиксатора.

Смазывать по необходимости перед началом сезона, или через два сезона.

Рулевая колонка:

Необходимо следить за наличием смазки в рулевой колонке

1.Откручивается фиксирующая гайка;

2.Снимается верхняя траверса;

3.Откручиваются контрящие гайки;

4.Вынимается передняя вилка;

5.Инспектируется целостность подшипников(при необходимости, подшипник меняется);

6.Удаляется загрязнения;

9.Закрутить фиксирующую гайку

Смазывать по необходимости, перед началом сезона или через два-три сезона.

Ось крепления задних амортизаторов:

Требуется смазка осей крепления задних амортизаторов:

Смазывать по необходимости перед началом сезона, или через два сезона.

P.S. Не забывайте при сборке и установке крепежа использовать резьбовой фиксатор.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Уход за воздушным фильтром:

Воздушный фильтр бывает двух типов:

Бумажный фильтр после окончания его срока эксплуатации заменяется на новый, так же в процессе эксплуатации его можно продувать компрессором (воздух направляется на чистую часть, через которую отфильтрованный воздух входит в двигатель, что бы воздухом выдавить пыль которая набилась снаружи)

Поролоновый фильтр моется и пропитывается специальными пропитками. Мыть его можно бензином (предварительно проверив не разъест ли бензин поролон), так же мыть можно стиральными порошками, мылом, хорошо себя зарекомендовало средством для мытья посуды.

После стирки фильтра его необходимо тщательнейшим образом прополоскать, что бы удалить остатки моющих средств.

Дать фильтру полностью высохнуть естественным образом.

После фильтр смазывается спец средствами (стоит не дорого и хватает на очень много)

Если специальной пропитки нет, можно пропитывать моторным маслом.

Берется минеральное моторное масло 15W40 разводится в пропорции с бензином 1:1 (естественно предварительно убедившись в совместимости поролона и бензина) и пропитывается поролон (так же не допуская излишков) после пропитки фильтр оставляется сохнуть (бензин испаряется- масло остается в поролоне), после испарения бензина фильтр готов к эксплуатации.

P.S. Напоминаю, с поролоновым фильтром обращаться сверх аккуратно, не выкручивать и не оказывая на него физического воздействия (может порваться сам поролон или разойтись шов)

P.P.S. Так как спец пропитки очень липкие и плохо отмываются, что бы не пачкать руки, работать в резиновых перчатках либо через целлофановый пакет.

Спец. пропитка имеет в своей основе спец.растворитель и он быстро испаряется, поэтому емкость держать постоянно герметично закрытой.

P.P.P.S.Фильтр моется и пропитывается каждые 10.000км. При условии эксплуатации в пыльных условиях необходимо мыть и пропитывать при меньших пробегах.

Так же необходимо фильтр мыть и пропитывать перед началом каждого сезона (за зиму пропитка или масло теряет свои свойства).

В процессе эксплуатации периодически контролировать чистоту и целостность фильтра (покрылся пылью –в стирку)

Данные симптомы показывают на то, что необходимо заменить или смазать тросик газа. С заменой можно пока повременить, зачем менять когда можно отремонтировать?
Рассмотрим, как смазать тросик газа на автомобилях ВАЗ и лада с инжекторным двигателем: ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, калина, приора, гранта.

Внимание, данная статья актуальна только для тех автомобилей, в которых дроссельная заслонка управляется механическим путём, то есть при помощи тросика газа.

Причины заедания педали газа.

В процессе эксплуатации, в защитную оплетку тросика газа попадает грязь, которая мешает тросику свободно перемещаться в оплетке. Смазка тросика газа поможет избавиться от данной проблемы.

Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.

Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий.
Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.

Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит.
Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.

Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?

Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…

…и вывести конец тросика газа из пазов.

После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой.
Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.

СПб. Костромской пр. 62 (пн,вт,чт,пт,сб с 12 до 20)
8 921 953-69-17

Зачем смазывать трос сцепления?

Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать.
В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:

Трос работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра.
На многожильную основу, плотно наматывается стальная жила по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие тросики формуются под четырехгранник (кончик 1-2 см имеет квадратное сечение), со второй стороны может быть также квадрат, насадка в виде цилиндра с пропилом или плоской пластинки. Рубашка у тросов спидометра имеет постоянную длину, и жестко фиксируется с двух сторон.

Передает возвратно-поступательное движение. Механический привод сцепления, газа (дроссельной заслонки), обогатителя (подсоса), открывания замка сидения, клапана выхлопной системы и привода тормозов. Такой кабель требует регулировки по длине рубашки. Трос может состоять из одной или нескольких жил, смотанных между собой. На концах тросика припаяны или обжаты бобышки различной формы. Тросик может быть залит пластиком для снижения трения и защиты от влаги.

Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов.
В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов.
Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса.
При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.

На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.

Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.

На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает!
На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.

Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.

Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:

— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.

— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.

— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.

— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.

Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.

С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть.
Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).

В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.

Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!

смазка троса сцепления

Ты хватаешь ручку сцепления и не можешь тянуть ее к ручке руля? Тебя раздражает злобный скрип троса сцепления? Если это так, то не избежать смазки брони.

У энтузиастов-старичков (но не только у них) легкой жизни нет: детали склонны ржаветь. А когда они заржавели, кабели внутри них скрипят, визжат или начинают усердно работать. Половина неприятностей, если дело касается троса сцепления, потому что в этом случае сильные пружины могут легко втягивать ручку. Хуже, когда газ застрял. Тогда остается одно: смазка.

Тросы Боудена

Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.

Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий. Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.

Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит. Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.

Как оно работает?

Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?

Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…

…и вывести конец тросика газа из пазов.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

В старом стиле

старый способ смазки троса сцепления

Post Views: 2 190

В вашем браузере отключен JavaScript

При проведении самостоятельной регулировки свободного хода ручки газа желательно в первую очередь либо смазать тросик газа либо вообще провести его замену. Закисший после зимнего простоя тросик газа может стать причиной возникновения аварийной ситуации, которая чревата самыми неприятными последствиями. Оставлять без внимания эту мотодеталь нельзя, поэтому рассмотрим подробно, как смазать тросик газа, чтобы эта процедура была максимально эффективной и минимально грязной.

Регулярное смазывание тросика газа увеличивает безотказный срок службы скутера и его безопасность, поскольку полностью исключает закисание в самый неожиданный момент.

Самое большое распространение среди мотоводителей получили два способа смазки:

Регулировочный болт, располагающийся на руле, находится в полностью завинченном состоянии. Необходимо нанести несколько капель масла непосредственно на сам тросик (не путать с его оболочкой), а затем произвести движения вперед/назад, чтобы масло распространилось по всему его периметру. Делать эту манипуляцию следует не один раз, поскольку количество масла, приходящееся на одну процедуру, достаточно мало, а смазать необходимо на совесть. Как только показалось некоторое количество масла на другом конце тросика, смазку можно считать законченной.
Во втором варианте тросик газа отсоединяется от карбюратора. Чтобы это сделать, сначала следует снять пыльник, отвинтить контргайку и демонтировать регулятор из отверстия. После этого тросик свободно отсоединяется, продевшись в разрез, находящийся в рычаге привода заслонки. Далее следует освободившийся конец тросика газа поднять выше ручки, и, капнув масла, подвигать его.

Довольно часто уже опытные скутеристы предпочитают использовать различные приспособления, которые позволяют существенно упростить процедуру смазки тросика газа и одновременно делают ее более чистой. Самыми простыми являются резинка и простой полиэтиленовый пакет. Пакет необходимо обмотать вокруг свободного конца и создать из него некое подобие воронки. Закрепить всю конструкцию резинкой, а далее действовать аналогично вышеописанной методики: наливаем в воронку масло (не много) и аккуратно двигаем из стороны в сторону.

Как вариант, вместо пакета можно использовать пустой тюбик от любого герметика. В него удобнее наливать масло, так как он держит форму, а носик свободно перемещается по тросику газа.

ВАЖНО. Если на тросе имеется ржавчина, то вначале следует провести аналогичную процедуру, но вместо масла в тюбик залить бензин или антикоррозийную жидкость Они удалят ржавчину с поверхности и только тогда можно проводить смазывание.

Когда требуется провести манипуляцию под более высоким давлением, можно использовать двадцатисантиметровый кусок резинового шланга. Выбирать его необходимо исходя из диаметра тросика газа, чтобы резиновая трубка плотно к нему прилегала. Зафиксировав хомутом, поднимаем шланг вертикально, и один его конец соединяем с насосом. Затем начинаем качать, но делаем это предельно осторожно, чтобы масло (или бензин) не разбрызгивались на большое расстояние вокруг.

Как самостоятельно отрегулировать свободный ход ручки газа

Ход ручки газа называется свободным в том случае, когда еще не приведена в движение заслонка карбюратора. Оптимальное значение свободного хода ручки газа составляет 0.2…0.6 см. Если это значение превышено, то в ходе езды рука будет быстро уставать, поскольку заслонка дросселя будет открываться не до конца и с опозданием. И, наоборот, когда свободный ход меньше положенного, практически невозможно настроить холостые обороты (и они могут значительно превышать норму).

Читайте также: