Как снять двигатель краз

Обновлено: 05.07.2024

Урал 4320 . Снятие двигателя камаз 740 , снятие гильз, снятие поршня и шатуна. Ссылка на группу в вк .

Снимаем застучавший Ямз-238 с Урала лесовоза, в полевых условиях, зимой. Манипулятор Велмаш ПЛ-70 (на котором .

Смертельный номер! Один снимаю головку блока двигателя Ямз-238. Специально для тех кто не верил. Пермский край .

Сегодня отличный день для того чтобы поработать в мотоциклом. А раз уж у нас по плану разборка и дефектовка .

Привет всем кто смотрит наш канал разобрали наш урал unimog сняли коробку все сцепление же у нас пропала здесь .

Добрый день друзья, наверно уже все пользователи грузового транспорта столкнулись с проблемой капризности системы .

Урал лесовоз, Ямз-238. Потёк задний сальник коленвала, разборка, снятие КПП, разборка сцепления, снятие маховика.

ямз536, Ямз 536. Обзор двигателя, основных компонентов двигателя экологического класса евро 5 с топливной .

Пару дней из жизни водителя Урал 4320. Какие глобальные, для глаз не посвященного человека и простые, для водителя, .

Замен заднего подшипника коленвала , замена втулки , замена заднего сальника коленвала , снятие маховика с двигателя .

В этом видео мы полностью разберём советский мотоцикл Урал ( Грязный Стас или Синий Игорь ) для того, чтобы начать .

поговорим . Это канал автокрановщика Ленара. на этом канале будут обзоры на грузоподъемные механизмы,а так же их .

Неисправность возникающая во время движения на Урале при максимальных оборотах двиг. Ямз-238. Пермский край .

Урал лесовоз, двигатель Ямз-238, слив масла, промывка центрифуги, фильтра и прочее. термостат и кран прицепа.

Композиция "Walk In The Park" принадлежит исполнителю Audionautix. Лицензия: Creative Commons Attribution .

Ссылка на группу в вк: club150280626 Почему кидает масло в выпускной коллектор на двс камаз 740 Как снять .

Пошли газы в систему охлаждения, простой способ как найти место пропуска газов. Борьба с ГАЗАМИ Ямз-238! Ставлю .

Видео с запуском Урала 4320 , он 33 года простоял на хранении. Магазин одежды: voenka.by Мой второй .

Приветствуем вас друзья! В этом обзоре пойдёт речь про Урал с хранения. Думаю, многие из вас знают, что такое техника .

отвернуть болты стяжных хомутов крепления стартера, предварительно расконтрив их; извлечь стартер из картера маховика, подавая его вперед и одновременно покачивая, после чего опустить вниз.

Как открутить стартер камаз?

Отвернуть винты с обмотки и щеток. Демонтировать щетку. Открутить болт с регулировочного фланца.
…
Как снять и разобрать

Убрать клеммы с аккумуляторной батареи.
Вытащить аккумулятор.
Убрать корпус воздушного фильтра.
Открутить кронштейн.
Отключить все провода.
Открутить нижний крепежный болт.
Вытащить бендикс и стартер.

Где находится стартер на камаз?

Стартер КАМАЗа представляет собой электродвигатель с тяговым электромагнитным реле и механическим приводом. Устройство устанавливается на картере маховика с левой стороны мотора. Тип крепления — фланцевый (три болта и шпилька).

Где находится стартер на автомобиле Урале?

Стартер, показанный на рис 1, состоит из электродвигателя, механизма привода и электромагнитного реле. Устанавливается он на картере маховика с левой стороны двигателя.

Где находится стартер на Кразе?

Стартер КрАЗ-260. Предназначен для пуска двигателя и рассчитан на кратковременную работу от аккумуляторных батарей. Он установлен на блоке цилиндров двигателя с правой стороны и крепится к нему двумя стяжными хомутами (стальными лентами).

Где находится стартер на Мазе?

Стартер устанавливается на постели блока цилиндров двигателя и закрепляется двумя стяжными хомутами. В постели блока цилиндров двигателя запрессован штифт, обеспечивающий правильную установку стартера и предохраняющий его от проворота.

Как снять стартер камаз 5320?

Для разборки стартера отверните гайки на крышке реле и корпусе стартера и снимите перемычку между выводным болтом тягового реле и обмоткой возбуждения, отверните четыре гайки на крышке со стороны коллектора, крепящие траверсу; отогните замковые шайбы, выверните четыре болта и снимите крышку со стороны коллектора; …

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно!
Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.. Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки

Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)

Установка инжекторного двигателя на автомобиль

Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя
одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея
никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья
для Вас.

Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для
смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно
снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в
домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример
снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до
2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Снятие двигателя, ВОЛГА AVTOMOTIV-TOMIX

Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

1. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Снимите капот.

4. Снимите брызговик двигателя.

5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Слейте масло из картера двигателя.

7. Снимите радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

8. Отсоедините клеммы проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания.

9. Отсоедините штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Ослабьте затяжку хомута и снимите со штуцера термостата шланг 3 к расширительному бачку.

11. Отсоедините штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 3, указателя температуры охлаждающей жидкости 2, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 1.

12. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимите со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и отсоедините от дроссельного узла патрубок 4 подвода воздуха. Отведите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха в сторону.

13. Отверните гайку и снимите «массовый« провод 2 голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отверните гайку 1 и выньте трос 3 акселератора из сектора 4 привода воздушной дроссельной заслонки.

14. Сдвиньте сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отверните гайку 1 крепления наконечника троса и выньте наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем выньте трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогните держатель троса акселератора и выньте из него трос. Отведите трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, расположенную между впускными трубами двигателя.

17. Отсоедините провода от генератора…

19. Отсоедините штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отверните гайку 2 и снимите «массовые«провода со шпильки на заднем конце ресивера.

20. Отсоедините штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабьте затяжку хомута 2 и снимите шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

21. Выверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

22. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя со штуцера радиатора отопителя.

23. Отверните гайку 1, снимите датчик детонации 2 и отведите его вместе с проводом в сторону от двигателя.

24. Отсоедините штекерные колодки от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

25. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

26. Выверните болт крепления и отсоедините «массовый« провод.

27. Выверните два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги.

28. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

29. Отверните гайку и отсоедините от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

30. Снимите систему выпуска отработавших газов.

31. Снимите коробку передач.

32. Выверните по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты. Затем приподнимите заднюю часть двигателя и снимите усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

33. Снимите картер сцепления.

34. Выверните с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

35. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

Осторожно выньте двигатель вверх

37. Устанавливайте двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки проследите за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

Процесс извлечения через верх

Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней

Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции

Чем снять двигатель с автомобиля

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение.
Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение.
Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили.
Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Без снятия КПП

Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
Затем снимается опора двигателя;
Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Снимаю движок ВАЗ 2106, снял головку, отсоеденил…

Голый блок почти остался… тут везде читаю, типа снять коробку передач.. то то.. это обязательно? без него никак да? есть другие методы? даж если и обязательно, машина стоит на земле, ямы рядом нету, много ли работы там под низом авто? или это 5 сек?

снять в смъсле открутить от нее. Потом переврнуть движок, вънуть вал и можно блок вътащить даже самомуБорри

Откручивай кожух сцепления от движка 4 болта и вытаскивай движок, если радиатор снят, под низом снять цилиндрик сцепления 2 болта, жестину открутить 2 болта от кожуха сцепления. Коробку слегка поддомкратить, движок вперед и вверх, обычно все так снимают.Никота

Снять то можно, не снимая коробки, только назад ты его без ямы всё равно не поставишь! ( (Во первых, тебе будет мешать поперечная рулевая тяга, во вторых, коробка упадёт и что нибуть сломает на корзине сцепления.Северная

))))))) на заводе двигло с кпп заводят в машину. а вообще можно и так. открутите 4 болта с коробки, стартер и кожух между движком и коробкой (там 2 болта м4. монтировками сдвиньте коробку (а ещё рцс открутите и шток его). коробка отпадёт и останется подушки открутить и вуаляФутур

можно и с коробкой, тогда под машиной яма нужна, или передок немного подними, поставь на чуркиСветик

Если сможешь вытащить – то вытаскивай, отсоединив кардан – если нет – откручивай стартёр 3 болта и снимай коробку – при этом 2 болта ключом 10 кожуха – рабочий сцепления ключом 13 – далее лучше спросиДмерт

Нужно снять радиатор, открутить движок с подушек, карданный вал от коробки, крепление коробки, рычаг коробки передач. Затем тельфером или несколько человек приподнимаем двигатель и выводим его чуть вперёд, приопуская коробку передач. И так в несколько приёмов, пока двигатель не выйдет. На “Ниве” снимал сам, но там проще двигательный отсек больше. В вашем случае придётся попотеть. Удачи в ремонте.Гульзира

как снять стартер на ваз 21072? инструкция для чайника нужна

Не идет питание от замка зажигания на стартер. В чем может быть причина? Ваз-21072

как открыть капот если оторвался тросик на ваз 11193 (калина) помогите плиз

Ваз 1119 калина двиготель 1, 4 16V если парвётся ремень ГРМ по гнёт ли он клапана?

КрАЗ 65055 представляет собой самосвал с грузоподъемностью 16000-18000 кг (производство – Украина). Модель предназначается для транспортировки навалочных и сыпучих грунтов по дорогам с различным покрытием.

История модели КрАЗ 65055 начинается в 1977 году. Тогда был представлен опытный образец самосвала КрАЗ 6505, базой для которого стали автомобили КрАЗ 250 и КрАЗ 260.

Испытания КрАЗ-6505 проходили недалеко от Ашхабада и завершились в 1990 году. По их итогам конструкцию силовой установки улучшили, сократив расход горючего на 3,7%.

В 1994 году для семейства КрАЗ-65055 разработали специальные платформы вместимостью 9, 10,5 и 12,5 кубометров с наличием и отсутствием заднего борта. Вскоре было официально объявлено о запуске модели в производство, но стартовало оно лишь в 1997 году. Полноценный выпуск начался лишь в 2004 году, Кременчугский автозавод за год собрал 128 самосвалов.

Модификации

КрАЗ 65055 выпускался в следующих версиях:

Основным изменением стала новая линейка силовых агрегатов. Двигатели ЯМЗ-238ДЕ2 заменили моторами Cummins L-360, собираемыми в Китае по американской лицензии. От российской трансмиссии также решили отказаться, автомобиль стали комплектовать КПП Fast Gear 9JS150TА-B. Грузоподъемность техники выросла до 20000 кг.

КрАЗ 65055 подходит для работы в любых климатических зонах и выпускается в 2 вариантах:

Технические характеристики

Габаритные размеры:

длина – 8350 мм;
ширина – 2500 мм;
высота – 2870 мм;
радиус поворота – 11000 мм.

Снаряженный вес автомобиля составляет 12300 кг. Распределение нагрузки по осям:

передняя ось – 4200 кг;
задняя ось – 8100 кг.

Полная масса – 28400 кг. Распределение нагрузки по осям:

передняя ось – 5900 кг;
задняя ось – 22500 кг.

Техника комплектуется платформами с объемом 9, 10,5 или 12,5 куб.м. Для более поздних версий доступны платформы на 16 куб.м. Грузоподъемность составляет 16000-18000 кг.

Предельная скорость равняется 90 км/час, максимальный преодолеваемый подъем – 30%.

Размерность шин: 12.00R20 (320R-508).

Двигатель

КрАЗ-65055 выпускается с несколькими типами агрегатов. Наиболее распространенными являются версии с ярославскими дизельными моторами.

Изначально автомобиль комплектовался 4-тактной силовой установкой ЯМЗ-238Д с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и V-образным расположением цилиндров. Система впуска имеет газотурбинный наддув с 1 турбокомпрессором. Основным достоинством данного двигателя считается надежность.

Характеристики мотора ЯМЗ-238Д:

рабочий объем – 14,86 л;
номинальная мощность – 220 (300) кВт (л.с.);
число цилиндров – 8;
максимальный крутящий момент – 1180 Нм.

На более поздние модификации устанавливался агрегат ЯМЗ-238ДЕ2, практически не отличающийся от предшественника. Впускная система мотора была сохранена, но имела промежуточное охлаждение наддувочного воздуха, что увеличило надежность и экологичность. ЯМЗ-238ДЕ2 соответствовал экологическому классу Евро-2.

Характеристики двигателя:

рабочий объем – 14,86 л;
номинальная мощность – 243 (330) кВт (л.с.);
число цилиндров – 8;
максимальный крутящий момент – 1225 Нм.

Средний расход топлива КрАЗ 65055 с моторами ЯМЗ-238ДЕ (ЯМЗ-238ДЕ2) на скорости 60 км/час составлял 30-32 л/100 км. В холодное время года показатель увеличивался на 1-2 л/100 км. Топливный бак вмещал до 250 л.

Модели КрАЗ 65055-063 оснащались дизелями Cummins L-360 китайского производства повышенной эффективности. 8,9-литровый агрегат имел мощность 360 л.с.

Снятие и установка коробки передач КрАЗ-65055 Руководство по ремонту

Снятие коробки передач

Снятие коробки передач проводить в следующем порядке:

1. Вывернуть пробки сливных отверстий коробки передач, слить масло из картеров основной и дополнительной коробок, ввернуть пробки на место и затянуть.

2. Отсоединить карданный вал от фланца коробки передач.

3. Снять коврики пола, чехол кожуха и кожух над турбонагнетателем, крышки переднего и заднего люков пола в кабине.

4. Отсоединить пневмопровод рабочего цилиндра привода сцепления, идущий к коробке передач. Снять возвратную пружину пневмопоршня, отсоединить рабочий цилиндр в сборе с рычагом вала вилки выключения сцепления от картера коробки передач, не отсоединяя пневмопровод и гидропровод.

5. Отсоединить электропровод от выключателя дополнительной коробки передач.

6. Снять последовательно скобу 10 (см. рис.7), подушку 15, балку 16 задней опоры двигателя, регулировочные шайбы 22 и распорную втулку 23.

Рис.7. Крепление силового агрегата

7. Отсоединить от коробки передач и снять кронштейн приемной трубы системы выпуска газов.

8. Установить приспособление в кабину, закрепить коробку передач тросом приспособления, натянуть трос (или, в случае отсутствия приспособления, подвести захваты крана под коробку).

9. Отсоединить коробку передач от картера маховика, снять кронштейн возвратной пружины. Включить первую передачу в коробке передач и осторожно переместить назад коробку передач до полного выхода шлицевого конца первичного вала из кожуха сцепления.

10. Опустить коробку передач на тележку, снять трос приспособления (или опустить захваты крана), вывезти коробку передач из-под автомобиля.

Примечание. Рекомендуется последними отворачивать верхние болты крепления коробки передач к картеру маховика из кабины.

Установка коробки передач

Установку коробки передач проводить в следующем порядке:

1. Убедиться в надежности затяжки пробок сливных отверстий картеров коробки передач. Установить коробку передач на тележку (закрепить на захватах крана) и залить в картер коробки масло. Рекомендуется при установке коробки передач после ремонта сделать от руки 120 — 180 оборотов первичного вала с частотой вращения не менее 40 мин-1.

2. Заполнить смазкой ЛИТОЛ-24 полости переднего подшипника первичного вала, выжимной подшипник и подшипник вала вилки включения сцепления.

3. Проверить оправкой центровку ведомых дисков сцепления, при необходимости добиться правильного их расположения: оправка должна входить свободно, без заеданий в шлицевые отверстия ступиц обоих ведомых дисков сцепления и в отверстие переднего подшипника первичного вала.

4. Подвезти на тележке (или на кране) под раму автомобиля коробку передач.

5. Установить приспособление в кабину, застропить коробку передач тросом.

6. С помощью приспособления (или крана) поднять коробку передач и ввести первичный вал в отверстие ведомых дисков сцепления и отверстие переднего подшипника первичного вала, медленно перемещая коробку вперед.

7. Ввернуть и затянуть из кабины не менее шести верхних болтов крепления коробки передач, установить кронштейн возвратной пружины пневмопоршня, ввернуть и затянуть остальные болты коробки передач крутящим моментом 70 — 80 Н·м (7 — 8 кгс·м). Снять приспособление или опустить кран.

9. Подсоединить электропровод к выключателю дополнительной коробки передач.

10. Закрепить рабочий цилиндр привода сцепления на картере коробки передач. При этом установить рычаг вала вилки выключения сцепления строго по меткам. Подсоединить к цилиндру пневмопровод, идущий от коробки передач.

12. Подсоединить карданный вал к фланцу коробки передач.

13. Установить и закрепить кожух и чехол кожуха над турбокомпрессором, крышки переднего и заднего люков пола кабины. Уложить коврики пола кабины.

Устройство

КрАЗ 65055 базируется на раме лестничного типа. Лонжероны сделаны из горячекатаного швеллера, изготовленного из легированной стали, поперечины – из конструкционной стали методом штамповки. Подобная компоновка обеспечивает максимальную жесткость конструкции. Автомобиль имеет задний привод и колесную формулу 6 на 4.

Передняя подвеска КрАЗ 65055 представлена рессорами с гидравлическими амортизаторами, задняя независимая подвеска сбалансирована на 2 полуэллиптических рессорах. Подобная схема отличается надежностью и простотой и обеспечивает ресурс работы при регулярной эксплуатации до 300000-350000 км. При этом она является достаточно жесткой, что ощущается при движении.

Для КрАЗ 65055 используются 2 типа трансмиссий:

На КрАЗ 65055-063 устанавливается трансмиссия Fast Gear 9JS150TА-B иностранного производства.

Для КрАЗ 65055 предусмотрена барабанная тормозная система с механизмом пневмогидравлического типа. С конца 2009 года автомобиль комплектуется дисковыми тормозами.

Кабина мало отличается от кабин машин аналогичного класса. Небольшой салон без спального места в размерах практически не изменился с момента начала испытаний (1988 год). По уровню удобства кабина КрАЗ 65055 существенно прибавила и мало уступает иностранным аналогам. Внутри могут свободно разместиться 3 человека (водитель и 2 пассажира). Все сиденье обеспечивают максимум удобства (подрессорены и имеют специальные настройки).

Панель приборов является одной из наиболее информативных среди всех самосвал, выпущенных в СССР. Дизайн ее напоминает заграничные аналоги середины 1990-х годов, когда применение электроники было единичным. Пластик в салоне весьма добротный и не скрипит даже на большой скорости. Кабина не предназначена для длительных поездок. Педали отличаются жесткостью при нажатии, потому после 150-200 км передвижения водитель сильно устает.

Нет в наличии:

Порядок затяжки гбц ямз 236 и усилие производится с помощью динамометрического ключа. Помимо прижатия прокладок. Необходимо учитывать просадку гильз. При неравномерной затяжке. Большая вероятность того что на гильзы будет оказываться неравномерная нагрузка. Одна гильза прижмется сильнее. Другая слабее. В результате одна из гильз просядет.

Cнятие головки ямз 236

Cнятие головки начинается с откручивания водяного коллектора. Впускного коллектора. Топливные трубки. При их снятии необходимо фиксировать удлинители топливных форсунок. Они откручиваются от форсунок. И теряют герметичность. При последующей установке. Возможно просачивание топлива в картер двигателя. Осторожно необходимо откручивать трубку обратки топлива.

Возможна утечка как из под гайки трубки . Так и из под штуцера. Который вворачивается в блок. Особенно необходимо быть острожным при откручивании трубки обратки с форсунок. Трубка лопается в основании штуцера. Если резко провернуть ключ. После того как удалены все трубки. Откручиваются и вынимаются форсунки. Кронштейны коромысел прикручены болтами.

Снятие штанг толкателей может привести к неприятному моменту. Если неосторожно вытаскивать штангу . И она выскочит из рук. То провалиться в картер двигателя . Достать её будет очень тяжело. Многие оставляют штангу там. Она особенно не помешает работе двигателя. Если займет нейтральное положение. Поэтому выниматься штанга должна аккуратно.

Гайки крепления головки желательно откручивать с одним усилием. При помощи динамометрического ключа. Головка массивная. Ослабление одних гаек приведет к увеличению нагрузки на другие. Это может вызвать как просадку гильз. Так коробление самой головки. Лучше открутить её в два приема. Установив на ключе нагрузку в 140 Н*м.

Проверка посадки гильз и плоскости головки

Головка снята. Её необходимо отчистить от нагара. Промыть. Тоже самое необходимо сделать с плоскостью гильз и блока. Важно отчистить поверхности тщательно. Что бы произвести проверку плоскости головки на возможный изгиб. И проверить блок на просадку гильз. Для двигателей ЯМЗ это очень актуальная тема. Гильзы проседают в свои посадочных местах. И проседают на только друг относительно друга. Они садятся на один бок . это практически не видно на глаз.

Линейка хорошо позволяет увидеть, как сидят гильзы. Лечат эту проблему по разному. Все зависит от того на сколько сильно произошла просадка. Иногда помогает установка дополнительного кольца по верхнюю кромку гильзы. Которая упирается в блок двигателя. У кого то получается выровнять гильзу у кого то нет. Лучше это сделать на ремзаводе при помощи расточного станка. Есть специальные приспособления по выравниванию посадочных мест не снимая и не разбирая двигатель до конца.

Посадка гильз в первую очередь влияет на прорыв газов из камеры сгорания. Газы попадают в водяную рубашку. И через расширительный бачок наружу. Или скапливаются в верхней точке водяного коллектора. Образуют воздушную пробку. Первое что происходит. Перестаёт нагреваться радиатор печки. Так пробки газов не позволяют циркулировать жидкости. При э том мотор хорошо работает и не выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Это как бы первый звонок. снова придётся снимать головку блока цилиндров. Поэтому лучше сразу проверить перепады и наклон гильз. Для этого можно воспользоваться специальной линейкой. Что бы потом не делать двойную работу.

Установка прокладки

Если с плоскостями всё нормально головки после ремонта можно ставить на место. Предварительно устанавливается прокладка головки блока. На турбированных двигателях помимо основной прокладки предусмотрены фторопластовые кольца. Но их можно установить и на обычные двигателя. Эти кольца помогают выровнять возможные небольшие неровности при посадке гильз. И неровности головки блока. Кольца эти ставятся внутри прокладки . Для этого в кольцах предусмотрен паз по наружной стороне. Его необходимо расширить. Сделать это можно с помощью отвертки. Кольцо вставляется в прокладку.

И затем прокладка со всеми кольцами устанавливается на блок двигателя. При установке прокладки необходимо проверить правильность её установки. Если головка стоит правильно. Отверстия под масляные каналы совпадают с каналами. Луче лишний раз в этом убедиться.

Затяжка головки

Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 предусматривает схема затяжки. То есть затяжка происходит по порядку предусмотренной в схеме. Согласно номерам

Этапы протягивания ГБЦ

Первый раз болты необходимо затягивать от руки. Чтобы головка равномерно выровнялась по плоскости. Усилие прилагать практически не надо. Главное чтобы гайки до крутились до плоскости головки и прижались к ней. При каждом этапе необходимо соблюдать порядок затяжки головки ЯМЗ 236.

Следующий этап необходимо производить уже с динамометрическим ключом. На необходимо выставить незначительное усилие. Скажем в 50 Н*м. Это позволит максимально выровнять плоскость головки. Относительно гильз и блока. Это усилие как бы подстраховывает. В том что головка стоит ровно. И её уже можно начинать притягивать уже с большим усилием.

140 Н*м это промежуточное усилие с которым необходимо протянуть гайки головки блока. Оно даст предварительную просадку гильз. Обтянется прокладка головки блока

240-260 Н*м окончательное усилие протяжки. Очень важно не делать резких усилии на ключ. А плавно проворачивать его до характерного щелчка. Лучше воспользоваться динамометрическим ключом с большим диапазоном усилий. Ключ имеет больший рычаг и им проще работать. Это усилие окончательное. Можно дать головке отстояться некоторое время и ещё раз. Проверить усилие 240-260 Н*м на гайках. До характерного щелчка. Бывает что неровно садиться шайба. Потому что на них появляются проточки от гаек.

Предосторожность при сборке

Головка протянута. Теперь можно устанавливать все на свои места. Как при снятии штанг толкателей. Так и при установке. Необходимо быть очень осторожным. Обязательно нащупать штангой её посадочное место. Оно представляет собой чашку. И в неё очень легко промахнуться. Штанга сама если её вставлять, не придерживая. в чашку не попадет. А провалится в картер двигателя. После того штанги встали на свои места. Прикручиваются кронштейны коромысел вместе с коромыслами. Форсунки крепятся кронштейнами.

Топливные трубки на слив обратки. Необходимо прикручивать аккуратно. Желательно поставить новые уплотнительные шайбы. С новыми шайбами трубки не будут прокручивать при затяжке штуцера. Даже небольшой проворот на форсунке грозит тому что трубка лопнет. При затягивание штуцера трубки в саму головку необходимо убедиться, что затянут штуцер. И при затягивании гайки трубки. Его необходимо придерживать. Чтобы не повредить резьбу. Это соединение очень часто приносит проблему. С подтеканием топлива. Которое попадет в поддон. После чего увеличивается уровень масла в двигателе.После установки всех коллекторов необходимо провести регулировку клапанов.

Проверка герметичности топливных трубок

Перед тем как закрыть клапанную крышку. Следует завести двигатель. Для того чтобы проверить утечку топлива. Смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же необходимо проверить соединения между форсункой и удлинителем. При не правильной затяжке трубок высокого давлении. Проворачивается удлинитель в корпусе форсунки. В результате корпус лопается. Трещина очень мелкая её трудно увидеть. Но топливо через неё будет просачиваться. Это заметить можно.

При работающем двигателе полость головки быстро наполняется маслом. Если не хватило времени все внимательно осмотреть двигатель лучше заглушить . Дождаться пока масло стечет. И снова завести мотор. Процедура не очень приятная. Но после сборки может поднимать уровень масла. Это от того что в него попадает топливо. И попадает оно туда как раз из этих мест. Поэтому лучше сразу лишний раз убедиться.

Если все нормально можно закрывать крышку. При затяжке крышки усилие большое прилагать ненужно. Так как можно выдавить прокладку. Перед установкой обязательно нужно убедиться что прокладки сидит в пазах правильно. Чтобы избежать лишних проблем с подтеканием масла. Установка ГБЦ ЯМЗ на этом закончена . Осталось завести мотор и проверить возможные подтекания . Охлаждающей жидкости. Масла из под прокладки крышки. Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 и усилие с которой она протягивается влияют на дальнейшую работу двигателя. Поэтому важно сделать всё правильно.

Читайте также: