Как снять двигатель с киа сид

Обновлено: 02.07.2024

1. Отсоедините провода (А) от клемм аккумуляторной батареи.

2. Снимите с двигателя крышку (А).

3. Снимите верхнюю крышку (А) с переднего бампера и воздуховод (В).

4. Для ускорения слива охлаждающей жидкости снимите крышку радиатора.

5. Выверните болты и снимите нижние защитные кожухи моторного отсека (А)

6. Ослабьте сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

8. Снимите лоток (А) аккумуляторной батареи и отсоедините передний электрический разъем (В).

9. Снимите верхний (А) и нижний (В) шланги радиатора.

Примечание. Промаркируйте шланги перед их отсоединением, чтобы не перепутать их при повторном присоединении.

Предупреждение! Соблюдайте осторожность, чтобы не вытекла трансмиссионная жидкость из шлангов. Чтобы исключить попадание грязи, закройте концы шлангов пробками.

11. Снимите шланги отопителя (А) и шланг вакуумного усилителя тормозов (В).

12. Снимите шланг подачи топлива (А) и трос акселератора (В)

13. Снимите крышку с блока предохранителей.

14. Отверните гайки и отсоедините контакты (А) от блока предохранителей.

15. Выверните болты и снимите блок реле и предохранителей (А).

16. Отсоедините электрические разъемы жгута проводов (А) и двигателя (В).

18. Разрядите хладагент из системы кондиционирования воздуха и снимите трубки высокого и низкого давления.

19. Отсоедините трос управления от коробки передач (А).

20. Выверните болт крепления универсального шарнира рулевой колонки (А).

21. Снимите передние колеса.

22. Отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости и выверните болты крепления нижних рычагов передней подвески и передней оси.

23. Отверните гайки и снимите передний глушитель (А).

Момент затяжки: 39,2-58,8 Н·м.

24. Домкратом поддержите двигатель в сборе с коробкой передач.

27. Отверните гайки и болты крепления подмоторной рамы.

Момент затяжки: 49,0-63,7 Н·м.

28. Проверьте, что от двигателя отсоединены все электрические разъемы, шланги, трубки и жгуты проводов. Поднимите двигатель с коробкой передач и ведущим мостом как единый узел и достаньте его из моторного отсека.

Предупреждение! Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить другие детали, расположенные рядом с двигателем.

Установка

Снятие и установка двигателя и коробки передач

• Чтобы не поцарапать крылья автомобиля, закройте их накидками.

• Чтобы исключить повреждение электрических разъемов, разъединяйте их очень аккура тно.

• Чтобы исключить неправильное подсоединение, перед отсоединением промаркируйте все разъемы и шланги.

2. Снимите с двигателя крышку (А).

1. Отсоедините провода (А) от клемм аккумуляторной батареи.

3. Снимите верхнюю крышку (А) с переднего бампера и воздуховод (В).

4. Для ускорения слива охлаждающей жидкости снимите крышку радиатора.

5. Выверните болты и снимите нижние защитные кожухи моторного отсека (А)

6. Ослабьте сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

7. Снимите воздушный фильтр.

1) Отсоедините воздушный патрубок (А) и шланг вентиляции (В).

2) Отсоедините трос акселератора (С) от корпуса воздушного фильтра.

3) Отсоедините электрические разъемы от блока управления двигателем PCM(D).

4) Снимите воздушный фильтр (Е).

8. Снимите лоток (А) аккумуляторной батареи и отсоедините передний электрический разъем (В).

9. Снимите верхний (А) и нижний (В) шланги радиатора.

Промаркируйте шланги перед их отсоединением. чтобы не перепутать их при повторном присоединении.

Соблюдайте осторожность, чтобы не вытекла трансмиссионная жидкость из ш/1ангов. Чтобы исключить попадание грязи. закройте концы шлангов пробками.

11. Снимите шланги отопителя (А) и шланг вакуумного усилителя тормозов (В).

12. Снимите шланг подачи топлива (А) и трос акселератора (В)

13. Снимите крышку с блока предохранителей.

14. Отверните гайки и отсоедините контакты (А) от блока предохранителей.

15. Выверните болты и снимите блок реле и предохрани гелей (А).

16. Отсоедините электрические разъемы жгута проводов (А) и двигателя (В).

18. Разрядите хладагент из системы кондиционирования воздуха и снимите трубки высокого и низкого давления.

19. Отсоедините трос управления от коробки передач (А).

20. Выверните болт крепления универсального шарнира рулевой колонки (А).

21. Снимите передние колеса.

23. Отверните гайки и снимите передний глушитель (А).

Момент затяжки: 39,2-58,8 Н*м

24. Домкратом поддержите двигатель в сборе с коробкой передач.

26. Выверните болты и снимите кронштейн опоры коробки передач (А).

27. Отверните гайки и болты крепления подмоторной рамы.

Момент затяжки: 49,0-63,7 Н • м

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить другие детали, расположенные рядом с двигателем.

Установка производится в последовательности. обратной снятию, с учетом следующего:

• Отрегулируйте трос управления коробкой передач.

• Отрегулируйте трос акселератора.

• Залейте в двигатель моторное масло.

• Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя.

• Удалите воздух из системы охлаждения:

— Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу до 3-4 включений вентилятора радиатора.

— Выключите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долейте. Это обеспечит удаление воздуха из системы охлаждения.

— Плотно затяните крышку радиатора, пустите двигатель и проверьте его на отсутствие утечки охлаждающей жидкости.

• Очистите клеммы аккумуляторной батареи и зажимы проводов, подсоединяемые к клеммам, и для предотвращения коррозии смажьте их технтеским вазелином.

• Проверьте отсутствие утечки топлива.

После подсоединения топливного шланга включите зажигание

— Повторите это действие два или три раза, затем проверьте отсутствие утечки топлива в любой точке топливопровода.

Снятие и установка двигателя и коробки передач (дизель 1,6 л)

• Чтобы не поцарапать крылья автомобиля, закройте их накидками.

• Чтобы исключить повреждение электрических разъемов, разъединяйте их очень аккуратно.

• Чтобы исключить неправильное подсоединение, перед отсоединением промаркируйте все разъемы и шланги.

1. Отсоедините провода (А) от клемм аккумуляторной батареи (В).

2. Снимите аккумуляторную батарею (В) и лоток батареи.

3. Снимите разъем (А) с выступа лотка батареи.

4. Снимите крышку двигателя.

5. Выверните болты и снимите нижние защитные кожухи моторного отсека.

6. Ослабьте сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя. Для ускорения слива охлаждающей жидкости снимите крышку радиатора

7. Снимите переднюю крышку (А).

8. Снимите воздуховод (А).

9. Снимите шланги, идущие к промежуточному охладителю воздуха (В) и отсоедините разъем от датчика давления наддува воздуха BSP (А).

Пассатижами снимите крышку. После этого будет доступна другая крышка (-), которую можно использовать как привод (-).

10. Снимите узел воздушного фильтра. 1) Отсоедините разъем (А) от измерителя расхода воздуха AFS

2) Снимите верхнюю крышку (В) воздушного фильтра.

3) Снимите воздушный патрубок (С).

4) Достаньте фильтрующий элемент воздушного фильтра.

5) Отсоедините электрические разъемы от блока управления двигателем РСМ и снимите корпус воздушного фильтра.

11. Отверните гайки и отсоедините

провода (А) от блока предохранителей.

13. Отсоедините шланги (А) от расширительного бачка.

14. Снимите верхний шланг (А) радиатора.

15. Снимите нижний шланг (В) радиатора.

16. Снимите шланг подачи топлива.

17. Отсоедините вакуумный шланг (А) от вакуумного усилителя тормозов.

19. Снимите шланги отопителя (А).

20. Отсоедините электрические разъемы жгута проводов и трос управления коробкой передач от коробки передач.

1) Снимите рабочий цилиндр сцепления.

2) Отсоедините трос управления коробкой передач.

21. Для поддержки силового агрегата установите специальный инструмент SST (09200-38001 и 09200-1СООО) с переходником и зацепите его за кронштейн для подъема двигателя.

22. Снимите кронштейн (А) опоры двигателя.

23. Снимите монтажный кронштейн опоры коробки передач.

24. Снимите передние колеса.

25. Снимите штифты и отверните гайки крепления приводных валов к ступицам передних колес.

26. Отсоедините шаровые шарниры нижних рычагов, тяги стабилизатора поперечной устойчивости и наконечники рулевых тяг от поворотного кулака.

27. Выверните болт крепления универсального шарнира рулевой колонки.

28. Снимите передний глушитель (А).

29. Домкратом поддержите двигатель и коробку передач.

После выворачивания болтов крепления подмоторной рамы двигатель и коробка передач могут упасть вниз, поэтому надежно поддержите их домкратом.

Убедитесь, что о т двигателя и коробки передач отсоединены все электрические разъемы, шланги, трубки и жгуты проводов.

30. Выверните болты и гайки крепления подмоторной рамы.

31. Снимите специальный инструмент SST (09200-38001 и 09200- 1СООО) с переходником использовавшийся для поддержки двигателя.

32. Поднимая автомобиль, снимите двигатель вместе с коробкой передач.

При снятии силового агрегата соблю дайте осторожность, чтобы не повредить детали, расположенные рядом с двигателем и коробкой передач.

Установка проводится в последовательности. обратной снятию, с учетом следующего:

• Отрегулируйте трос управления коробкой передач.

• Отрегулируйте трос акселератора.

• Залейте в двигатель моторное масло.

• Залейте в коробку передач трансмиссионное масло.

• Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя

• Удалите воздух из системы охлаждения

— Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу до 3-4 включений вентилятора радиатора.

— Выключите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и. при необходимости, долейте. Это обеспечит удаление воздуха из системы охлаждения.

• Очистите клеммы аккумуляторной батареи и зажимы проводов, подсоединяемые к клеммам. и для предотвращения коррозии смажьте их техническим вазелином.

• Проверьте отсутствие утечки топлива.

— После подсоединения топливного шланга включите зажигание (но не включайте стартер) так, чтобы топливный насос поработал примерно две секунды и создал давление в топливной системе.

Замена двигателя — KIA Ceed клуб

Ремонт двигателя цены

Так как оба мотора имеют во многом идентичное строение, ресурс их также примерно одинаков. Производитель уверяет, что за рулем KIA Ceed можно спокойно себя чувствовать на протяжении первых 180 тысяч км. Что будет за чертой этой отметки: капризы двигателя и постоянные непредвиденные расходы Конечно же, нет.

Во многом продолжительность службы силового агрегата зависит от своевременного обслуживания и стиля вождения. На практике эти две силовые установки способны бесперебойно функционировать примерно 250-300 тыс. км. Но, чтобы добиться таких выдающихся показателей, владельцу авто придется действительно постараться.

Стоимость (цену) замены двигателя на Киа Сид можно уточнить у мастера автотехцентра

Особенности строения моторов

Практическое применение получили две разработки корейских инженеров: мотор с рабочим объёмом 1.4 л и более мощный аналог на 1.6 л. Первый агрегат получил заводскую маркировку G4FA, второй – G4FC. Их конструктивная особенность – алюминиевый корпус, позволивший выиграть авто около 15 кг. Меньшее распространение получил 1.

Оба мотора отличаются следующими характеристиками:

В 2013 году был начат старт производства уже следующего поколения Киа Сид. Степень форсировки 1.6-литрового мотора была увеличена с номинальных 122 л.с. до 204 л.с. за счет внедренной турбины. Оба поколения оснащали 1.4, 1.6-литровыми силовыми агрегатами, агрегируемые механической коробкой на шесть передач.

Ремонт подвески цены

Ремонт привода цены

Отзывы владельцев авто

Двигатель 1.4 G4FA

Двигатель 1.6 G4FC

КИА

Этапы замены свечей на Киа Сид

Если старая свеча плохо откручивается, прогрейте двигатель до рабочей температуры — пробке будет легче. Недостаточно вкрутить новую свечу позже, иначе момент затяжки после остывания увеличится.

Порядок замены

Для выполнения операции замены первым делом необходимо разместить Киа Сид на ровной площадке с хорошим освещением. Далее поднимаем капот, снимаем клемму с АКБ и приступаем к основным этапам:

При установке новой заглушки ее необходимо залить и завинтить, повернув удлинитель вручную, без ключа, чтобы не повредить резьбу отверстия для заглушки в головке блока цилиндров.

Проверка зазора

Большинство автовладельцев даже не подозревают, что размер зазора между боковым и центральным электродами свечей зажигания влияет на многие параметры двигателя.

Во-первых, если зазор между электродами выставлен неправильно, Киа Сид заведется не так хорошо, как с оптимальными параметрами.
Во-вторых, значительно ухудшатся динамические характеристики, так как смесь плохо воспламенится и все это не сгорит.
И следствие второго пункта — увеличение расхода топлива, что скажется не только на параметрах двигателя, но и на портфеле владельцев.

Какой должен быть зазор на свечах зажигания KIA Ceed

Для свечей зажигания, рекомендованных производителем, зазор должен составлять 1,0-1,1 мм.

Как правильно выставить зазор между электродами

Для корректировки пространства нам понадобится набор стилей с пластинами необходимой толщины. Зазор измеряется плоским щупом, в свечах с несколькими боковыми электродами — одним круглым.

Затем подбираем необходимую толщину щупа и вставляем его между боковым и центральным электродами свечи зажигания. Щуп должен входить плотно, но без особых усилий.

Для регулировки расстояния понадобится специальный ключ, который регулирует верхний электрод на нужное значение.

Аналогичную операцию проделываем с остальными свечами. Ставим все правильно и довольны отличной работой двигателя.

Выбираем свечи на Сид ED, JD

Оригинальные свечи зажигания Kia Sid JD (с 2012 года) имеют каталожный номер 18846-10060 или с буквой S в начале, для моделей ED (с 2006 года) — 18854-10080. Однако могут быть различия, поэтому, чтобы исключить возможность ошибки, лучше всего искать деталь в оригинальных каталогах запчастей по VIN-номеру.

За несколько лет работы хорошо зарекомендовала себя продукция японской компании NGK. Для модификаций ED и JD также подходят изделия следующих фирм:

Продукция российского производства также совместима с версиями ED и JD.

Будем использовать оригинальные свечи, но производителей заменителей много

С одной стороны, для версии ED Sid, как и для версии JD, важным моментом является выбор свечей зажигания в зависимости от материалов изготовления. Старайтесь делать акцент на изделиях, изготовленных на основе состава иридия. Да, с одной стороны, такие изделия стоят на порядок дороже и не всегда их можно найти в магазинах. Но, с другой стороны, работа таких свечей зажигания положительно сказывается на экономии топлива, улучшает качество сгорания смеси и имеет гораздо больший срок службы.

На двигатели объемом 1,4 литра в обязательном порядке следует устанавливать расходник, в конструкцию которого входит короткая юбка. Причина в том, что длинная юбка требует слишком много внутреннего пространства, что не позволяет расположить ее в правильном положении блока цилиндров. А вот двигатели 1.6 на 2 литра, выпускаемые с 2006 по 2009 год и с 2009 года по сегодняшний день, являются подходящей продукцией, предусматривающей наличие длинной юбки. При использовании вилки с короткой юбкой мощность силового агрегата будет значительно снижена.

Многих водителей также интересует вопрос, сколько электродов должно быть на расходнике. В Киа Сид подходят как классические свечи зажигания с одним электродом, так и многоэлектродные. Они, конечно, дороже, но имеют более устойчивое искрообразование, что позволяет добиться более полного и равномерного сгорания рабочей смеси. В результате можно отметить небольшое увеличение мощности двигателя и дополнительный КПД, хотя вряд ли они будут значительными.

Когда менять свечи, какие устанавливать

Самое непонятное в замене свечей зажигания в автомобиле — это необходимый интервал замены. Это, конечно, не соответствует официальным правилам. Правила разработаны для одного типа условий эксплуатации — легких, что указано в книге, имея в виду более частую замену некоторых расходных материалов в тяжелых условиях эксплуатации.

Также в книге просто нет такого упоминания о свечах, что очень плохо. Когда вы находитесь в пробке, свечи зажигания работают, а центральный электрод эродирован, но одометр неподвижен. Кроме того, свечи зажигания подвержены ускоренному износу на высоких оборотах, хотя давление в камере сгорания выше (при высоком давлении скорость эрозии ниже), но повышение температуры тоже ощущается.

Официальные правила Cee’d JD и JD FL требуют замены свечей зажигания через 60 000 км. Официальный регламент Cee’d ED FL и нового Hyundai с одинаковыми двигателями и полностью схожей системой зажигания говорит о цифре 30 000 км. Как можно поверить в такое несоответствие? Не изменилось ничего, что могло бы увеличить срок службы свечей вдвое!

Ресурс свечей зажигания, как и ресурс масла, можно выразить в моточасах (мч). При различных условиях эксплуатации в течение нескольких часов накапливаются примерно одинаковые рабочие режимы износа. Заметные изменения в работе двигателя, которые устраняются заменой свечей зажигания, происходят на скорости 600 км / ч. Поэтому удобно менять свечи зажигания каждые три замены масла.

Выбираем оригинал или оригинальный аналог

Производитель использует обычные свечи зажигания с медным электродом. Для Киа Сид 1.6 используются свечи зажигания с артикульным номером 18855-10060. Стоимость такой свечи на данный момент составляет примерно 180-200 рублей. Однако внутри находятся свечи производства NGK. Если быть точным, то изделие для этих свечей зажигания — LZKR6B-10E. Такие свечи уже дешевле, а именно 120-140 руб.

Действительно, это компания MOBIS, которая является производителем оригинальных комплектующих и запчастей для компании Hyundai / KIA. В данном случае это только сторонний упаковщик запчастей. Поэтому для тех, для кого не так важна упаковка, как содержимое, есть возможность сэкономить, купив свечи NGK.

Аналоги, которые можно использовать

Кроме того, существует ряд аналогов, которые можно использовать:

NGK 1578 (LZKR6B-10E) — оригинал напрямую от поставщика
NGK 93815 (SILZKR6B10E) — иридиевые свечи
DENSO TT XUH22TT — с тонким электродом
DENSO Iridium Tough VXUH22I — иридиевые платиновые свечи
Bosch 0 242 135 509 — иридий-платиновые свечи зажигания

Свечи зажигания на Киа Сид (1, 2) — какие купить?

KIA Sid выпускается с 2006 года. Оснащается как бензиновыми, так и дизельными двигателями. В линейке три поколения. На внутреннем рынке наиболее известны первые 2, так как последнее поколение на момент написания (начало 2021 года) было представлено только в прошлом году. Поэтому в статье речь пойдет о Kia Cee’d 1 (ED, ED FL) и 2 (JD).

Свечи зажигания на светодиодах 1 и 2 различаются в зависимости от объема двигателя, проведенного рестайлингом автомобиля и непосредственно от поколения. Поставщиком оригинальных запчастей для конвейера является компания Mobis, которая просто переупаковывает запчасти. А основной производитель оригиналов — NGK. Сравнительно недавно в оригинале изредка встречаются и свечи от компании CHAMPION.

Свечи зажигания на Сид I 1.4, 1.6 и 2.0

Исходные номера позиций, размеры и параметры представлены в таблице ниже.

Каталожный номер Двигатель Резьба / длина резьбы, мм Размер ключа Расстояние, мм Номер плавки * Материал центрального электрода

1882911050	1.4, 1.6 (золотой стиль)	14 × 1,25 / 19	16	1.1	5	Никель
1885510060	1.4, 1.6 (после рестайлинга)	12×1,25 / 26,5	16	0,9 — 1,0	6	Никель
1881411051	2.0	14 × 1,25 / 19	16	1.1	5	Никель

* по номенклатуре компании NGK

Свечи зажигания, которые используются на модернизированных двигателях 1.4 и 1.6, изначально устанавливались и на других автомобилях (правда, под разными артикулами) — Hyundai i30 (FD), на многих Mazda — 323, 626, 929 Mk III (HC), MX. -6 (GE).

Популярные заменители перечислены ниже в таблице.

Производитель Наименование Цена, руб.

Аналоги 1882911050
Bosch	0242229660	100
Плотный	KJ16CR-U11	200
Аналоги 1885510060
Плотный	XU22HD-R9	180
Bosch	0242129515	210
Аналоги 1881411051
Плотный	К16ПР-У11	120
Bosch	0242235666	90

Помимо этих заменителей, можно использовать аналоги от оригинального производителя свечей — NGK. Номера замены, соответствующие оригинальным свечам зажигания, показаны в таблице ниже.

Оригинальная свеча Прямой аналог от NGK Цена за свечу NGK, руб. / Шт.

1882911050	ZFR5F-11	180
1885510060	ЛЗКР6Б-10Э	220
1881411051	БКР5ЭС-11	140

Стоит помнить, что качество оригинальной свечи и ее прямого аналога от производителя может незначительно отличаться.

Свечи зажигания для КИА Сид II 1.4, 1.6, 2.0

Свечи зажигания на JD LED отличаются объемом и рестайлингом двигателя. В отличие от первого поколения, на втором они имеют центральный иридиевый электрод (кроме 2-литрового), что в несколько раз увеличивает срок службы и немного улучшает динамические характеристики двигателя.

До рестайлинга, проведенного в 2015 году, такие же свечи зажигания устанавливались на Киа Сид 2 с двигателями 1,4 и 1,6, но после этого они были другими. На 2-литровых двигателях свечи зажигания такие же, как и в первом поколении, как и двигатели такие же.

Артикул и размеры указаны в таблице.

1884608060	1.4, 1.6 (золотой стиль)	12×1,25 / 26,5	16	0,7	6	Иридий
1884410060	1.4 (после рестайлинга)	12×1,25 / 26,5	16	0,9 — 1,0	6	Иридий
1884610060	1.6 (после рестайлинга)	12×1,25 / 26,5	16	0,7	6	Иридий

* согласно номенклатуре NGK

Свечи зажигания, устанавливаемые на двигатели 1,6 л после рестайлинга Сид 2, можно встретить как в оригинале, так и на других автомобилях Kia — RIO III, SOUL (AM), SPORTAGE III или на некоторых моделях Hyundai — i30 II, i40 (VF), ix35 (LM).

Ниже перечислены наиболее известные аналоги от других производителей.

Производитель Наименование Цена, руб.

для 1884608060
Bosch	0242140515	530
Для 1884410060
Плотный	XU22HD-R9	890
Для 1884610060
Плотный	VXUH20I	1300
Bosch	0242129524	520

Список прямых аналогов производителя приведен в таблице ниже.

Оригинальная свеча Прямой аналог от NGK Цена за свечу NGK, руб. / Шт.

1884608060	SILZKR6D8E	1000
1884410060	SILKR6C10E	1000
1884610060	SILZKR6B10E	930

Процесс замены для моторов 1.4 и 1.6

Некоторые автовладельцы считают, что на Сиде интервал плановой замены свечей зажигания составляет всего 20 тысяч километров, хотя производитель заявляет в 3 раза больше. Отчасти это правда, так как этому есть ряд причин:

Нестабильность качества топлива;
сложные условия эксплуатации автомобиля.

Если не поменять свечи зажигания сбоку, может возникнуть одна из двух типичных неисправностей: подгорание блока управления силовым агрегатом или сгорание катушки зажигания. Как в первом, так и во втором случаях восстановление этих элементов невозможно.

Для успешной замены вам нужно будет заранее носить с собой инструменты, покупать новые совместимые заглушки (очень желательно, чтобы они были официально сертифицированы). Полная замена обычно занимает от 15 до 30 минут, в зависимости от опыта.

Открываем капот машины. Снимите пластиковую крышку двигателя. Он фиксируется четырьмя 10-ю болтами.
После его снятия появится доступ к катушкам зажигания. Их крепление осуществляется болтами с аналогичным размером головки. Откручиваем их. Это позволит полностью опорожнить змеевики.
Учитывая, что глубина колодца составляет около 150 мм, обычным гаечным ключом открутить фонарь не получится. Для этого вам понадобится специальный свечной ключ или удлинитель. Процедуру замены необходимо выполнять последовательно, по очереди.

Установка новых расходных материалов производится ровно в обратном порядке. Вышеописанная процедура проводится аналогичным образом вне зависимости от версии автомобиля — ED или JD.

Откручиваем крепление катушек зажигания, отсоединяем клеммы провода
Снятие катушек зажигания
Откручиваем и меняем свечи
Старые и новые свечи

Следует помнить, что основная причина преждевременного выхода из строя свечей зажигания — некачественный бензин или некачественная очистка топливного фильтра. Следовательно, его следует изменить таким же образом.

Популяризация ютюба как средства технического образования для гуманитариев конечно дает свои плоды. Все смотрят известный канал, где без сомнения очень рукастые парни занимаются капитальным ремонтом моторов преимущественно корейских автомобилей, которые гремят всеми потрохами уже на очень детских пробегах. Шок контент, топ какой-то там на ютюбе, очень многие люди услышав в своих моторах стуки окрыли гугл карты и нашли в них Татарстан, посчитав тем самым сколько туда ехать из неризиновой, чтобы откапиталить свой корейский мотор.

Все понапокупали эндоскопов на алиэкспресс, все начали слушать стуки, давать друг другу авторитетные экспертные заключения по состоянию моторов на основании снятых на телефон видео, и как итог начали копить деньги на капиталку. Занавес.

Как вижу ситуацию я? Ну, на самом деле очень просто.

Всем понятно, что на Киа Спортаж мотор – куча экскриментов. Моторы на Киа Сид тоже не особо хороши. Все усугубляется этими плясками с катализатором и массовой истерией, и вот хоть убейте, я не пойму, почему народ принимает частное за общее.

По катализаторам уже давно понятно, что проблема не массовая, и если заливать нормальнее топливо а не ацетон пополам с ослиной мочой, то с заводским катализатором у которого гарантия 1 000 км можно смело ездить до 100 000 км, о чем свидетельствует вырезанный мной катализатор из моей же машины на пробеге 90 000 км.

Даже на этом сайте я не особо напрягаясь могу вспомнить несколько человек, которые счастливо ездят с задирами на стенках блока, и не имеют с этим никаких проблем, и даже расхода масла у них нет.

Обращаясь к букварю, читаем о моторах серии Gamma следующее:

Так как моторы Gamma это не самая удачная копия не самого лучшего мотора ММС, для которых всегда были свойственны непонятные звуки из двигла, делаем выводы, что все в норме. Не верите? Запустите новый дилерский Оутлендер в минус 20 градусов после ночного простоя на улице под открытым небом и отдефектуйте его на слух. Да чего далеко ходить, мой хороший знакомый на прошлой неделе купил новый Хендай Туксан 2019 года с мотором G4NA и что бы вы думали? На холодную у него слышен ровно такой же перестук, каким нас пугают с экрана ютюба. И что, машину с пробегом 200 км нужно гнать на капитальный ремонт в Татарстан? Я на холодную слышу этот перестук ровно с того момента, как начал внимательнее прислушиваться к мотору, что началось где-то с 90 000 км.

Не нравится этот перестук? Залейте масло погуще, и все наладится. Собственно именно это я и сделал.

Да, моторы не самые хорошие, но и не все так плохо. Хотите, чтобы корейский мотор ездил? Ну, за ним нужно немного поухаживать. С высоты свого почти пятилетнего опыта совместной жизни с корейским мотором G4FD позволю себе дать несколько рекомендаций, по его эксплуатации.

Для начала лейте топливо, которое ему положено. Почему у солярисов меньше капиталок, чем у сидов? Да по тому, что у нас сейчас на редкой заправке можно найти 80 бензин. Понимаете о чем я? Я уверен, что большинство тех, кто рассказывал о развалившихся катализаторах на Киа Сид, лили 92 бензин с самой дешевой заправки. Хотите оспорить? Выше фотография моего катализатора после 90 000 км на ЛУКойл Экто и иногда Евро АИ95.

Масло. Для начала отказать делерскому межсервисному интервалу в 15 000 км. Переходить или нет на 5W-40, лить или нет оригинальный Тоталь – это уже частные ситуации. Для начала нужно менять масло не реже, чем через 7 000 км, ну и не покупаем откровенную олейну.

Греем мотор. Давненько я уже не видел слеты гуманитариев под вопросами о том, стоит ли греть мотор, или можно ехать сразу, и причем на всю дырку после запуска двигателя. Ну… возможно это не так актуально, на фоне вырезанных катализаторов на 20 000 км и капиталок на 70 000 км, но тем не менее. Нам всем производитель этих моторов долгое время ссал в уши о том, что там на стенках цилиндров какое то никасиловое покрытие, на самом деле там обычная гильза из фольги от шоколадки Аленка. Кстати, спасибо за это мотористам из ютюба, мы теперь хоть все знаем, как выглядит мотор не в каталожных эскизах.

В общем, какие бы сверхкрутые лазерные нано гипер кибер и супер технологии обработки металла не применялись на производстве, физику и такую вещь, как терморасширенее никто не отменял, тем более корейцы и дебилы из интернета. Другими словами, летом греем мотор хотя бы до 50 градусов и только потом начинаем потихоньку выезжать со двора не давая большую нагрузку, так как коробку тоже никто не отменял надобность прогревать. А зимой, стоим и ждем 90 градусов, нихрена машине не станет от этого, у меня вон зимой по несколько суток сид не глушится в морозы, и ничего, живее многих на пробеге 135 000 км.

Что же касательно модных нынче разговоров о капитальных ремонтах моторов серии GAMMA… По мне, так если компрессия в порядке, расхода масла нет, динамика особо не страдает, да и хрен с ним, что он там как-то не так работает на холодную. Естественный износ же ведь никто не отменял.

Задумываться о капитальном ремонте по моему мнению стоит только тогда, как пропадет мощность, или появится расход масла в районе литра на 1000 км, так как в ряде литературы по моторам серии GAMMA говорится о том, что это вполне возможно, и до этого уровня является заводским допуском.

Вот как то так. А что думаете об этом вы? Высказывайтесь, учите меня жизни и эксплуатации автомобилей.

Для того чтобы охлаждающая жидкость в полной мере выполняла свои функции, ее необходимо менять и автомобиль Kia Ceed не исключение. Меняется она в сроки, обозначенные в инструкции по эксплуатации на основании рекомендаций производителя.

Самую первую замену рекомендуется выполнить через 120 тыс. км пробега либо через 8 лет использования Киа Сид

Этапы замены охлаждающей жидкости Киа Сид

Полностью слить антифриз из Киа Сид не получиться, так как сливная пробка на блоке двигателя отсутствует. Поэтому лучшим вариантом замены будет слив с радиатора с последующей промывкой охлаждающей системы. Тем самым мы полностью избавимся от старой жидкости.

При смене поколений данной модели, охлаждающая система серьезных изменений не претерпела, поэтому инструкция подойдет для:

Киа Сид 1 (Kia Ceed I ED, ED, FL, Рестайлинг);
Киа Сид 2 (Kia Ceed II JD, SW, Рестайлинг);
Киа Сид 3 (Kia Ceed III CD).

Наиболее часто встречаются варианты с бензиновыми моторами 2.0, 1.6 и 1.4 литра. Но присутствуют и дизельные версии с объемом 2.0 и 1.6 литра.

Слив охлаждающей жидкости

Выполнять замену ОЖ в Киа Сид можно без ямы, для этого производителем все предусмотрено и продумано. Даже не придется откручивать защиту, до всех нужных частей можно дотянуться из подкапотного пространства.

Слив охлаждающей жидкости нужно производить на остывшем моторе, поэтому дожидаемся понижения температуры.

Ставим автомобиль под наклоном носом и правой стороной вниз, левую сторону и корму приподнимаем. Так больше шансов слить из блока как можно больше жидкости. Многие поэтому меняют ОЖ на эстакаде мордой вниз.

После остывания двигателя переходим к сливу, все действия будут описываться если стоять перед машиной:

Слева от радиатора находим белую сливную пробку (не вытаскиваем его, а то из всех щелей польётся), немного откручиваем ее, пока не польется жидкость. Предварительно подставив под это место емкость, в которую будет сливаться старый антифриз.

Теперь можно открыть заливную горловину радиатора, для увеличения сливаемого потока.

В мануале пишут повернуть на 90°, но по факту потом ещё с большим усилием довернуть на 10°.

На блоке двигателя нет сливной пробки, поэтому можно слить оттуда только малую часть, которая выйдет через нижний патрубок радиатора, находим его справа. Хомут на нем стоит пружинный, поэтому простыми плоскогубцами его снять вряд ли получится. Для этих целей лучше использовать специальный съемник или советские пассатижи, в которых губки раздвигаются максимально широко. После снятия хомута стягиваем патрубок вверх, сольется еще часть антифриза.

Первая проблема – хомут усиками расположен прямо под трубкой радиатора кондиционера, и подлезть туда очень тяжело. Кое-как засунул газовый ключ, и, подтягивая и поджимая его, несильными рывками опустил хомут усиками к полу. Там уже удалось сжать плоскогубцами и снять патрубок. Только оттуда кроме пары капель ничего не вылилось, по сути, зря снимал.

Жидкость с бачка сама не сольется, ее можно удалить при помощи резиновой груши или шприца. Если внутри образовался налет или отложения лучшим вариантом будет снятие и промывка (Рис.3). Благо на это уйдет немного времени, нужно открутить всего 2 болта под головку на 10мм.

Таким методом удается полностью слить антифриз, насколько это возможно. Но примерно 1.5-2 литра еще остается в блоке, так как сливной пробки нет. Поэтому для наилучшего результата требуется промывка, без нее замена будет частичной.

Промывка системы охлаждения

При промывке достаточно будет простой дистиллированной воды. Использование специальных промывок рекомендуется если охлаждающая система имеет сильное загрязнение. Такие загрязнения могут быть вызваны использованием поддельного антифриза либо продуктами низкого качества.

Если все ТО выполнялись согласно регламенту, с использованием качественной охлаждающей жидкости, от химических промывочных жидкостей отказываемся.

Наполняем радиатор дистиллированной водой до верха горловины, при этом прожимаем руками верхний и нижний подводящие патрубки. Делается это для выпуска воздуха, а также равномерному распределению воды по системе.

Заливаем дистиллированную воду в расширительный бачок до середины, закрываем все заливные пробки. Заводим машину, набираем рабочую температуру, до открытия термостата. Периодически повышаем обороты, для более быстрой работы помпы, ускорения потока воды и лучшей промывки.

После этих действий глушим двигатель, даем немного остыть и сливаем воду. Выполняем эти действия до устраиваемого результата, коим считается прозрачная вода на выходе. Обычно для приемлемого результата хватает 3-4 прогонов.

При прогреве очень важно следить за повышением температуры, так как при плохом выгоне воздуха, образуются воздушные, которые могут привести к перегреву двигателя.

Заливка без воздушных пробок

В качестве заливаемой жидкости рекомендуется использовать концентрат, так как после промывки в системе остается не сливаемый остаток дистиллированной воды. Используя для заливки готовый антифриз, вы рискуете сильно повысить температуру замерзания.

Заливать новую охлаждающую жидкость необходимо таким же способом, как и дистиллированную воду при промывке. Так как воздух при заполнении радиатора выходит плохо, потребуется тщательно и долго нажимать на патрубки.

После того как нам удалось залить новый антифриз в радиатор, а также дождаться, когда выйдет весь воздух. Наполняем расширительный бак до полоски с буквой F и закручиваем пробки на радиаторе и бачке.

Открываем печку на максимум, запускаем двигатель и прогреваем до второго включения вентилятора. Периодически повышая обороты до 2.5-3 тысяч, это поможет выгнать воздушную пробку.

Если все сделано правильно, то из печки Киа Сид будет дуть горячий воздух. Если на прогретой машине воздух идет холодный, то в системе осталась воздушная пробка.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Исходя из инструкции и последних сервисных рекомендаций, первую замену антифриза нужно производить через 120000 километров пробега или 8 лет эксплуатации. Все последующие замены будут зависеть от того какой жидкостью вы пользуетесь.

Производитель рекомендует заливать оригинальный антифриз в Киа Сид. Для автомобилей концерна Hyundai/Kia этим антифризом является Hyundai Long Life Coolant. Поставляется он в виде концентрата, что как нельзя лучше подходит под наши цели.

При выборе этой жидкости стоит учитывать тот факт, что под данной маркировкой продается несколько видов. На рисунке слева, именно его почему-то советуют на форумах, рассчитан на 40 тысяч или 2 года. Имеет коды для заказа: 07100-00200 (2 л.), 07100-00300 (3 л.), 07100-00400 (4 л.).

На рисунке справа современный антифриз со сроком эксплуатации 10 лет или 200 тысяч. Коды для заказа: 07100-00220 (2 л.), 07100-00420 (4 л.). И именно его нужно заливать в качестве рабочей жидкости.

Оба антифриза имеют одинаковый зеленый цвет, но абсолютно разный химический состав. Смешивать между собой не рекомендуется, но и тот и тот являются оригинальными.

В произведенные автомобили на территории РФ с завода заливают Crown LLC A-110 от компании ТЕХНОФОРМ. Coolstream A-110 тот же антифриз, только предназначенный для розничной торговли. Обе охлаждающие жидкости являются оригинальными, просто с локализацией и выпуском на территории России.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Протечки и проблемы

Чаще всего места протечек можно обнаружить по подтекам, как бы банально это не звучало. Для этого необходимо осмотреть патрубки, особенно их места соединения. Нелишним будет проверить места крепления помпы, термостата, а также расширительный бачок.

А вообще в каждом случае протечка ищется индивидуально. Так как никто не может знать где образуется слабое место. Но в любом случае машину лучше загнать на яму или подъемник для более детального места утечки.

Видео

Читайте также: