Как снять форсунки с маза

Обновлено: 07.07.2024

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Для начала о том, для чего необходима промывка форсунок

Что примечательно, загрязнение дизельных форсунок происходит, как правило, после того как вы заглушили мотор. Тяжелые фракции, содержащиеся в дизеле, отлагаются на рабочих поверхностях дизельных форсунок, образуя твердый налет, препятствующий их нормальной работе. В процессе эксплуатации, дизельные форсунки итак подвергаются серьезным температурным и механическим нагрузкам, а с появлением плотных отложений износ значительно увеличивается.

Примечание: Хочу отметить тот факт, что профилактика в виде промывки, а также установки дополнительных фильтрующих элементов, позволяют не допустить или как минимум отсрочить неисправность дизельных форсунок.

Признаки необходимости промывки дизельных форсунок:

Промывка форсунок дизеля — как и чем?

Далее более подробно о способах промывки…

Промывка форсунок дизеля на ультразвуковом стенде. Данный метод предусматривает полный демонтаж загрязненных узлов и последующую их очистку на специальном ультразвуковом стенде. В эффективности такой очистки сложно усомниться, однако данная метода также предусматривает исключительно очистку форсунок, топливная рампа и прочие узлы топливной системы не будут промыты. То есть, как вы понимаете, этот вариант не подойдет в случае если вся топливная будет нуждаться в очистке. Плюс такой технологии состоит в том, что частицы грязи, которые будет отмыты в процессе очистки, не смогут попасть в камеру сгорания, причинив вред поршневой группе. Также данный метод хорош тем, что в процессе диагностики и очистки вы сможете получить комплексный анализ производительности форсунок и узнать, что можно промыть, а что нуждается в замене.

Последний способ промывки, пожалуй, наиболее примитивный, поскольку предусматривает полную разборку форсунки и отмачивание ее в моющем растворе. В качестве промывки может выступить специальная жидкость, однако в большинстве случаев автовладельцы используют простой растворитель. Что касается результата, то, думаю, не сложно догадаться, что он может быть разным, но в большинстве случаев он не может сравниться с полноценной ультразвуковой промывкой. Из минусов можно выделить высокую вероятность испортить деталь. Дело в том, что топливные каналы имеют очень крошечный размер и любая мельчайшая частица механической грязи может привести к засору и усугублению ситуации. В итоге такая промывка форсунок своими руками может привести к необходимости замены форсунки, а это, как вы понимаете, очень недешево.

Если у вас нет должного опыта или понятия о том, что и как нужно делать, но при этом ваши форсунки нуждаются в диагностике и чистке, настоятельно рекомендую вам не экспериментировать, а сразу обратиться к специалистам. Люди знающие свое дело качественно выполнят диагностику и ультразвуковую промывку форсунок, избавив вас от неприятных хлопот. Кроме того вы будете точно знать, что процедура выполнена правильно и с соблюдением всех мер предосторожности.

У меня все, дорогие друзья, буду рад если дополните данную статью своими комментариями, а также если поделитесь ею со своими близкими в социальных сетях. Всем добра и до новых встреч на нашем сайте. Пока!

Форсунка играет важную роль в обеспечении качественной и стабильной работы двигателя КАМАЗа. Дело в том, что без дозированного вспрыска топлива нельзя добиться зажигания в нужный момент.

Назначение форсунки заключается в том, чтобы впрыскивать топливо в определенном объеме в камеру сгорания двигателя. Это позволяет ему работать в максимально производительном и экономичном режиме.

Признаки повреждения форсунок

Проблемы, связанные с потерей стабильности в работе двигателя, не всегда связаны с поломкой форсунки. Возможно, дело в катушке, цилиндрах, компрессорах, свечах зажигания или в других деталях, отвечающих за процесс детонации в камере сгорания. Мы приведем лишь основные проблемы, которые связаны с дефектом форсунок:

Нестабильная работа двигателя КАМАЗа на холостом ходу;
Различные проблемы с запуском двигателя;
Заметное повышение расхода топлива;
Потеря динамики, например, недостаток мощности двигателя во время обгона, повышение дымности и многое другое.

Если наблюдаются подобные трудности, необходимо провести диагностику форсунки двигателя КАМАЗа.

Снятие форсунки на КАМАЗе

Поднимите кабину транспортного средства.
Снимите трубку обратки, открутив четыре болта, крепящих эту деталь к форсунке.
Открутите все 4 трубки подачи топлива с насоса с двух сторон (как с самого насоса, так и с форсунки).
Открутите крепление форсунки и снимите стопорные пластины (с каждой стороны форсунки есть две пластины, т.е. их должно быть всего 8 шт., так как форсунок – четыре).
Спокойно поднимайте вверх форсунку, параллельно потихоньку постукивая молотком по детали.

Главное условие стабильной работы двигателя – правильная подача топливной смеси в камере сгорания, которая производится через форсунки. Поэтому неисправности форсунок часто становятся причиной того, что двигатель работает неправильно, потребляет много топлива, троит, а его тяга падает. Топливная форсунка — один из элементов системы подачи топлива, управляет ею электронный блок, который подбирает оптимальное соотношение воздушно-горючей смеси и давление ее подачи.

Признаки неисправности форсунки

Как показывает опыт, неисправность форсунки можно определить по признакам, которые, впрочем, могут сигнализировать и о других поломках. Среди проблем в работе двигателя, указывающих на то, что не работает форсунка инжектора, выделяют:

двигатель троит, то есть у него не работает один из цилиндров;
существенно выросло потребление топлива; ;
рывки при движении после нажатия на педаль газа;
утрата динамики, особенно при резких ускорениях.

Видео: как проверить форсунку common rail не снимая с двигателя

При возникновении подобных симптомов, требуется проверить форсунки, как одну из наиболее вероятных причин их появления. Сделать это можно разными методами, например, многие специалисты снимают эти узлы и проверяют их. Но существуют методики, позволяющие определить, работает ли форсунка, не снимая ее. Это можно сделать и самостоятельно, причем для выполнения диагностики потребуется только один прибор, при этом разбирать ничего не потребуется.

Определение неисправности

Чтобы быстро проверить форсунки без снятия, потребуется отвертка-индикатор. Она представляет собой металлический стержень и рукоятку, на которой расположен переключатель и контакт для создания проводящего контура, зажимаемый одним из пальцев. При передвижении переключателя вперед к стержню прибор становится менее чувствительным, при перемещении в верхнее положение его чувствительность возрастает. В первом случае будет загораться или мерцать красная лампа индикатора, во втором – зеленая лампа.

Перед проведением теста переключатель отвертки нужно перевести вперед, в сторону рабочей части (стержня) до упора, а палец руки должен прижиматься к открытому контакту, расположенному на ручке отвертки-индикатора. В таком положении рука должна оставаться при проведении всего теста, замыкая электрическую цепь, иначе индикации не будет.

Рабочий стержень отвертки нужно расположить так, чтобы он касался металлической скобы на колодке, удерживающей форсунку. Бытует мнение, что достаточно просто поднести стержень к колодке, чтобы произошла индикация, но это не так. Металлический фиксатор улавливает электромагнитный импульс, образующийся при работе форсунок, в нем возникает разность потенциалов и переменные токи, которые и фиксирует прибор.

Этот тест позволяет проверить форсунку на работающем двигателе, поэтому его нужно запустить и оставить на холостых оборотах. При контакте стержня отвертки-индикатора с металлической скобой на отвертке должен загореться красный индикатор. Так проверяется работоспособность на всех цилиндрах. При неработающей форсунке одного из цилиндров, индикатор светиться или моргать не будет.

Использование индикатора не обязательно указывает на неисправность форсунки, он сигнализирует, что она не работает. Проблема может быть и в ней, и в системе подачи напряжения, плохом контакте, сбое в электронном блоке управления и т.д.

В некоторых моделях нет металлических фиксаторов колодок, в которых генерируются токи, можно ли в этом случае определить неисправную форсунку, не снимая ее с двигателя? Да, это можно сделать, используя ту же отвертку-индикатор. Для этого переключатель нужно установить в крайнем верхнем положении (это самый высокий уровень чувствительности прибора) и проделать дополнительные манипуляции.

После запуска двигателя стержень отвертки подносится к колодке форсунки, при этом не возникнет никакой индикации, даже если она работает. Поэтому на стержне отвертки нужно укрепить металлическую скобу, которая будет служить антенной, где будут возникать электромагнитные колебания. Для этого подойдет канцелярская скрепка, аккуратно обжатая вокруг стержня плоскогубцами.

При проведении теста на неисправность топливной форсунки переключатель остаётся в верхнем положении максимальной чувствительности. При работающем на холостых оборотах двигателе требуется поднести скобу как можно ближе к колодке, она должна охватывать ее. На приборе должна появиться моргающая индикация за счет токов, возбуждаемых электромагнитного поля, возникающего при работе форсунки. Если под колонкой находится неработающая форсунка – индикации не будет. Эта методика подходит и для колодок, оборудованных металлической скобой.

Заключение

Тестирование при помощи отвертки-индикатора поможет быстро найти неисправность, когда двигатель троит из-за форсунки, или возникают другие проблемы из приведенного ранее списка. При наличии этого инструмента диагностику можно провести у себя в гараже, а выявив неисправность, устранить ее, если это возможно. Предлагаемый тест только выявляет факт того, что форсунка не работает, причем сделать это можно, не разбирая двигатель.

Чтобы выявить причины, по которым топливо не возгорается в цилиндре, потребуется более детальная диагностика и последующий ремонт. При этом не всегда требуется замена форсунки, существуют и другие причины, по которым она не функционирует или работает нестабильно. Иногда нужно просто уплотнить контакт колодки и проблема стабильной работы двигателя тут же решается, в более сложных случаях, например, для прочистки форсунок, надо будет обратиться к специалистам.

По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!

Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания - и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая - нужно доставать!

Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис - везде сначала скажут - нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250 рублей.

Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей - пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю - старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.

Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем:
Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет - старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик - обратный молоток готов!

Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов - толку ноль, последующие дни - замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться.
О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.

Читайте также: