Как снять форсунки toyota

Обновлено: 02.07.2024

На СТО Toyota за чистку форсунок с дерут баксов 100, да плюс помоют машину, подёргают за калесо javascript :emoticon('') ещё 50, красиво по улыбаются ещё 50.
Дома можно почистить за 20 баксов, но опыта разборки Camry у ребят нет, боюсь что бы не сломали чего нибудь.
За ранее Всем спасибо.

Владел TOYOTA WINDOM 2.5G 97 г.в.
TOYOTA WINDOM 3.0G 2001 г.в.
Сейчас LEXUS ES 300 2002 г.в.
Дата рождения хозяина 22.09.1974.

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .

Владел TOYOTA WINDOM 2.5G 97 г.в.
TOYOTA WINDOM 3.0G 2001 г.в.
Сейчас LEXUS ES 300 2002 г.в.
Дата рождения хозяина 22.09.1974.

Спрашивал,
как снять форсунки? (это Бабаю)

В принцыпе вроде все понятно, берёш ключи раскручиваешь всё что к ним присоединено и снимаешь форсунки.
Но есть как всегда мелачи о которых не предвидишь и потом приходиться жалеть что туда полез.

Вот например кольца, я проних даже не подумал, СПАСИБО!
А заменять их надо всегда? или просто на всякий случай иметь, вдруг при снятии повредишь?
И ещё, форсунки с блока вынимаются или выкручиваются?

Вынимаются,а кольца резиновые нужны т.к. они дубеют со временем,и становяться пластмассовыми,просто будет грустно если всё снял,а их под рукой нет.

Владел TOYOTA WINDOM 2.5G 97 г.в.
TOYOTA WINDOM 3.0G 2001 г.в.
Сейчас LEXUS ES 300 2002 г.в.
Дата рождения хозяина 22.09.1974.

ни боже мой . какие насмешки над колегами , просто промыть форсунки по настоящему невозможно простым их полосканием в спец-отраве . нужно будет городить целую систему . бачек для жидкости . гермтизировать систему, для обеспечения нужного давления . для промывки своей единственной машинки ИМХО нерентабельно . проще раз в году заплатить сервисменам .

Эдак мы и кондеи начнем сами заправлять , чтоба съэкономить .

Может сначала имеет смысл составить калькуляцию - станет ясно есть ли тут экономия .

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .

Да всё правельно, я сам в ведре мыть и не буду.
Просто я живу в 250км от Киева, и по этому не всегда всё под рукой.
Так же на местной СТО купили установку для чистки форсунок, вот я там и хочу прочистить.
НО, у нас в городе в сего две Camry и сами понимаете опыта ремонта очень мало, так что лучше перестраховаться и спросить, чем потом чесать репу.
За кольца СПАСИБО.
Может ещё какие моменты есть на что надо обратить внимание?

а в чем гарантия, что при самостоятельной промывке движек не будет "ДЕРГАТЬСЯ В КОНВУЛЬСИЯХ" ?
и что форсунки окажутся промытыми ?

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .

Наверное потому что ты их снимеш с машины, подсоедениш к штеккеру и будеш промывать в ручную, без помощи мотора (которому от этого действиткльно не сладко). Штеккер нужен для того чтобы просто открыть форсунку.
Сам себе так делал в 95-96 гг. на спортивной мазде, потому как сервисы не готовы были к таким операциям.

Проверка, снятие и установка топливных форсунок Toyota Corolla

Инструменты:

Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
Автомобильный тестер

Детали и расходники:

Противооткатные упоры
Тканевые перчатки
Ветошь
Топливные форсунки (если нужна замена)
Резиновые уплотнительные кольца форсунок
Моторное масло

Возможные признаки неисправности форсунок:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– остановка двигателя на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.

Проверка топливных форсунок Toyota Corolla

2. Выверните 2 болта крепления массовых проводов к крышке головки блока цилиндров.

3. Сожмите фиксаторы.

4. Отсоедините от форсунок колодки жгута проводов.

5. Извлеките из кронштейна держатель жгута проводов.

6. Выверните болт.

7. Отведите жгут проводов в сторону.

8. Измерьте автомобильным тестером в режиме омметра сопротивление обмотки форсунки. При температуре 20°С оно должно составлять 11,6–12,4 Ом.

9. Если сопротивление обмотки форсунки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

Замена топливных форсунок Toyota Corolla

1. Для замены форсунок, выверните два болта крепления топливной рампы.

2. Снимите рампу, вынув форсунки из отверстий во впускной трубе и не отсоединяя от рампы трубопровод.

3. Извлеките форсунку из топливной рампы.

Предупреждение:

При каждом снятии форсунок, заменяйте новыми их резиновые уплотнительные кольца.

4. Для замены уплотнительных колец, снимите их с распылителя и корпуса форсунки.

5. Установив новые кольца, смажьте их моторным маслом.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Как снимать форсунку тойоты

Методика восстановления форсунок

Методика восстановления топливных форсунок Toyota, после неудачного снятия

Данный материал предложен мною как один из вариантов восстановления форсунок. Несмотря на то, что уже достаточно широко распространены двигатели 1AZ, 1JZ, серии D4 фирмы Toyota, с завидным постоянством мне привозят на восстановление используемые на этих моторах топливные форсунки. Наиболее часто встречаются неисправности вызванные обломом разъема форсунок. Причин этому несколько:

1. Неквалифицированная работа слесаря

4. Механическое повреждение при ударах, ДТП и т.д..

Наиболее частая ошибка при снятии таких форсунок – это попытка провернуть форсунку за разъем. Хотел бы сразу предупредить всех кто столкнется со снятием данных форсунок: ни в коем случае этого не делать. Учитывая что пластик, из которого выполнены части форсунок, испытывает постоянные изменения температуры, естественным образом происходит ухудшение его механических свойств.

Причиной такого нежелания сниматься обычно является сажа, пригоревшая внутри цилиндра к корпусу распылителя форсунки.


Рисунок 1	Рисунок 2	Рисунок 3

1. На противоположной стороне от разъема корпус катушки имеет выступ (Рис. 2), не позволяющий проворачиваться обмотке. В нашем случае нам необходимо найти оторванные выводы катушки. Они, как правило, находятся внутри металлического корпуса форсунки, закрывающего саму обмотку. Чтобы добраться до них, нам необходимо повернуть обмотку сначала в одну сторону, затем в другую. Для этого удаляем отливку (Рис. 3). Теперь немного срезаем пластика со стороны разъема чтобы обеспечить свободный поворот обмотки на угол, необходимый в дальнейшем для извлечения оборванных кончиков обмотки.


Рисунок 4	Рисунок 5	Рисунок 6

3. Наиболее сложная и требующая аккуратности и осторожности – это работа по высвобождению из пластика выводов катушки. Проворачиваем обмотку на угол, необходимый для очистки и лужения первого вывода (Рис. 7). Слой за слоем срезаю пластик до появления свободного кончика катушки. Я произвожу эту работу канцелярским ножом (Рис. 8). Аккуратно этим же ножом зачищаю лаковую изоляцию с провода. Эту операцию необходимо выполнять крайне осторожно. Если сильно натянуть вывод провода или перегнуть его, он может обломиться. Очищенный вывод лужу паяльником. Не советую для этого применять агрессивные растворы. Наиболее оптимально использовать сосновую канифоль. Она легко счищается и с ней прекрасно эти провода паяются. Плюс еще в том, что пока вы не счистите канифоль, она прекрасно сохраняет залуженный вывод зафиксированным. Берем кусочек провода от проводки автомобиля. Нам понадобятся медные жилки от него по диаметру примерно одинаковые с диаметром провода катушки. Припаиваем отрезок жилки многожильного провода (Рис. 9). Место пайки очищаем от канифоли (я для этого использую карб-спреи, отлично моют и без механического воздействия). Теперь место пайки покрываем тонким слоем цапонлака. Это необходимо для герметизации места пайки.

На напаянный вывод одеваем кембрик, сделанный из изоляции проводов (Рис. 10). Необходимо подобрать его такого диаметра, чтобы он свободно помещался между металлическим корпусом и обмоткой при ее проворачивании. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить надежную изоляцию вывода от корпуса форсунки. По аналоги делаем также второй вывод. Центруем обмотку катушки по следу ранее удаленной нами стопорной отливки. Вот что у нас в итоге получилось (Рис. 11). Обязательно проверьте сопротивление обмотки. Не исключено, что при зачистке выводов может появиться межвитковое замыкание. Его необходимо устранить перед окончательной сборкой.


Рисунок 7	Рисунок 8	Рисунок 9


Рисунок 10	Рисунок 11	Рисунок 12

4. Теперь полученные выводы пропускаем в подготовленный ранее разъем (рис. 13). Приклеиваем разъем к корпусу обмотки эпоксидным клеем. Придерживаем разъем до его фиксации. Теперь после того, как первый слой клея подсох, подпаиваем выведенные проводки к выводам разъема. Лишние кусочки обрезаем. Очищаем место спайки от канифоли и покрываем их так же цапонлаком. Теперь остается только покрыть разъем и катушку еще одним слоем эпоксидного клея. Далее срезаем обильные подтеки клея и оставляем высыхать форсунку на сутки (Рис. 14). Советую тщательно подойти к выбору клея, необходимое свойство – сохранение своих механических свойств в диапазоне температур -40С до +150С. Сразу предупреждаю — всем известный Poxipol в данном случае не годится, он становится мягким как пластилин при температуре свыше +90С.


Рисунок 13	Рисунок 14

Вот, в общем-то, и все. Еще раз обращаю ваше внимание на аккуратность и осторожность при выполнении ремонта.

Мадалиев Тимур
© Легион-Автодата

Ник на форуме Легион-Автодата: MTM38
г. Иркутск январь 2010г.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Снимал форсунки с целью профилактики, в основном из за повышенного расхода и низковатых оборотов на х.х., да и просто интересно было в каком они состоянии, начитался о том как это просто, и решил попробовать.

Заранее на работе, спаял провода с контактами и кнопкой (дверной звонок для того что бы кратковременно включать форсунку), купил очиститель карбюратора отечественный за 70 руб. с носиком и белый шланг подходящего диаметра кажется вакуумный для карбюратора, он очень мягкий и с трудом, но все таки натягивается на форсунку и при этом подходит по диаметру к носику балончика. Самое больное место во всем процессе это мытарство со шлангом, чуть передержишь кнопку и шланг лопается от давления в том месте, где заходит на форсунку, приходилось его обрезать помаленьку, несколько раз неожиданно или шланг слетал с носика баллончика, или слетала пимпочка от балончика, и брызги попадали в глаза, потом все-таки одел очки строительные, а то без глаз остаться можно, и к тому же потом снял проволоку и вместо нее примотал шланг к пимпочки изолентой и саму пимпочку к баллончику, а то давлением ее срывало с баллончика.

Но давайте вернемся к началу процесса, а именно к снятию, времени уходит на откручивание мало, а вот при снятии топливной рампы пришлось повозиться, так форсунки стоят как бы в углублении и там скопилось море песка возле форсунок, естественно я не хотел бы что бы это попало в коллектор и потом в камеру сгорания, пришлось отверткой и тряпочкой весь песок отшкрябать и выдуть, а потом уже снимать рампу. На форсунках у 1zz-fe два сальника, верхний сальник - это тонкое резиновое колечко внутренним диаметром 8 мм, наружным 12 мм и толщиной 2 мм, из мягкой масло и бензиностойкой резины (говорят с форсунок ВАЗ 2110 подходят), а нижний сальник - широкий, из резины попрочнее и потолще, его я думаю в случае чего заранее заказывать не стоит - ничего ему не будет. При снятии рампы некоторые форсунки остались на блоке, и все нижние кольца то же, я потом отверткой и пинцетом их доставал, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАТЫКАЛ ТРЯПКАМИ ОТВЕРСТИЯ и допрочищал песок при помощи WD-40, тряпки и длиной тонкой отвертки А потом прочистил посадочные места вэдошкой. Пришлось повозиться.

Форсунки промывал долго и нудно, они то распыляют мелкой пылью, то брызгают четырьмя четкими струйками, поэтому я так и не понял забиты они или нет, но то что не текли, это точно, поэтому причиной большого расхода быть не могли, А фонтан струи наверное все таки зависит от давления и времени открытия, кстати открывать надолго форсунку нежелательно - перегреется катушка и может оплавиться, рекомендуется открывать короткими нажатиями по полсекунды. Промывал каждую форсунку по несколько раз, подавая напругу на катушку - ШЕСТЬ ВОЛЬТ китайским блоком питания. Сеточки на входе стоят, я так и не разобрался как они снимаются, спичкой и визуально проверил - чистые. Если честно вся это бодяга с промывкой до одного места, если внутри форсунки и собираются нефтяные отложения, то отмывшись от стенок они попросту опять забьют сопла. Или надо очень долго их размягчать, отмачивать и продувать неоднократно, а кратковременной промывкой можно лишь самим соплам помочь, вот такое мое мнение. Да и к тому же как я посмотрел в самой топливной рампе столько отложений на стенках до которых просто не добраться, ее саму замачивать надо, да и всю топливную магистраль тоже, короче жопа полная.

Вообщем после всей ебо…ни, я стал устанавливать форсунки в рампу и вот тут поджидала засада, начитавшись в книге и на форумах советов, я обильно смазал колечки бензином и засунул их в рампу. На самих форсунках с одной стороны написаны номера, а с другой буква, на двух –M, а на остальных – P и O (рекомендую при снятии отметить где какая форсунка стояла вместе с верхними колечками). Так вот, по середине я попытался поставить форсунки с буквами M, заходили очень туго, зато с буквами P и O по краям свободно, что почем - я так и не понял, вроде по теории, форсунки должны быть одинаковыми- позвонил на два СТО, там это подтвердили. Решил попробовать поменять местами наружный и внутренний форсунки, стал доставать и тут выяснилось, что колечки очень ранимые и на форсунках порваны были в момент когда вставлял, НАДО БЫЛО НЕ БЕНЗИНОМ СМАЗЫВАТЬ, - ЧТО БЫ ИКНУЛОСЬ ТОМУ КТО КНИГУ ПИСАЛ, ГРОМАТЕЙ ХР..НОВ-, А СМАЗЫВАТЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАДО БЫЛО МАСЛОМ, в этот момент мне стало дурно и я проклял тот день когда решил затеять эту бодягу. Короче - долго я скитался на одиннадцатом номере по ближайшим автомагазинам и похожие колечки нашел только на разборке, внутренний диаметр и толщина у них та же, а наружный диаметр на миллиметр меньше. Решил попробовать, сейчас вроде не пропускают, до сих периодически останавливаюсь и проверяю визуально. Я не пишу что откручивал сами увидите- ничего сложного нет, топливный трубопровод снимал подложив тряпку, разъем - тот который ближе к кабине, снимается легко, только ПРЕДВАРИТЕЛЬНО Я СНЯЛ ТОПЛИВНОЕ РЕЛЕ И ОТКРЫЛ КРЫШКУ БЕНЗОБАКА ЧТО БЫ СНЯТЬ ДАВЛЕНИЕ, и заводил машину, давал поработать двигателю пока не заглохнет и так по нескольку раз. Установка на машину заняло меньше всего времени, ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВСЕ РЕЗИНОВЫЕ САЛЬНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ прежде чем ставить на место, а то можно повредить при установке. Рампа опирается при помощи двух изоляторов и форсунки нагрузку не несут, просто плотно придавливаются. Дополнительно – (все равно я снимал оба шланга вентиляции картера), еще промыл механический клапан, стоит с торца, принцип его действия я так и не понял - пружины в нем нет, клапан болтается свободно. Остатки баллончика я вытравил в дроссельную заслонку, предварительно сняв воздуховод, снимать с машины не стал – надобности нет, и так повозился достаточно. Брызгал во все отверстия и вытирал нагар тряпкой.

Вот теперь самое главное ради чего все это затевалось, обороты остались прежними – 600 – 550 на D, и 650 на P, при включении кондера сначала прыгают до 900, потом плавно снижаются до 600 на D, и до 650 на P. И так изредка подпрыгивают на короткое время до 800, видимо в момент включения муфты кондиционера. А теперь. Теперь самое интересное - про расход, вернее про показания компьютера, два часа с остановками катался по городу и по трассе, средний расход комп показывал 6-7 км. на литре, и это независимо от стиля езды, в то время как мгновенный расход по пять минут сидел на 20 км. на литре. Интересно каким образом, исходя от каких датчиков, измеряется расход бензина, не может же измеряться количество распыленного в камере бензина!? К вечеру посоревновался на хороших оборотах с наглыми вазами и каким то чудом расход стал показывать 10.5 км. на литр в городе, причем неожиданно и резко, а не плавно, во время поездки с 6 перескочил сразу на 9 км/л. Интересно надолго? Вообщем я пришел методом научного тыка, что не стоит сниматьс машины и лишний раз шевелить форсунки только чисто ради профилактики и из любопытства, если нет проблем и двигатель работает устойчиво. Пожалуй в первый раз, без опыта это еще тот геморрой, а во второй раз как за здрасти, с завязанными глазами, так как знаешь уже где споткнешься. Ну а если бы ради профилактики и не охота руки марать, денег много, то лучше промыть "Винсом” на СТО, заодно промыть всю систему и кольца на клапанах (компрессия больше будет) приурочив это к осенней замене масла и свеч, предварительно желательно убрать кислородный датчик. При сильно засраных форсунка и ярковыраженных проблемах в работе двигателя можно промыть ультразвуком, но надо заранее найти верхние сальнички на всякий пожарный (нижним я думаю ничего не будет - если аккуратно все делать). Можно самим снять и отнести – гораздо дешевле будет. И знаете что я еще откопал, если не держит обратный клапан на в топливной магистрали, будет гулять давление бензина и будут неустойчивые обороты, за время стоянки будет уходить бензин в бак, естественно придется долго маслать стартером, так как бензонасос вроде начинает работать только при прокрутке стартером. А если обратный клапан заест, давление топлива будет больше номинального и за одно и тоже время топлива будет впрыскивать больше, естественно расход больше. А проверить только один способ – подцепить в разрез тройничек с манометром и погонять на оборотах двигатель.

Если у вас машина плохо заводится на холодную или большой расход топлива, плохо тянет или плохая работа движка то возможно загрязнились форсунки.

Перед чисткой очень желательно купить в запас уплотнительные резиновые колечки форсунок на Тойоту. код 90301-07024
Либо если идете на риск то делать процедуру надо не выезжая из гаража иначе в случае порчи колечка ездить на машине категорически нельзя!

Методика их чистки на литровых движках следующая:

1. Снимаем корпус воздушного фильтра. Он крепится к двигателю на трех болтах. Аккуратно отодвигаем корпус фильтра вправо. Можно его привязать веревочкой чтобы он не падал назад.

2. Чтобы стравить немного давление топлива заводим машину и выдергиваем предохранитель FI или EFI вобщем то который за бензонасос отвечает (там ниже al2000 сделал фото этого предохранителя). Машина глохнет через пару секунд.
Либо можно чистить форсунки сутра после ночи не заводя машину. Тогда не надо парится с предохранителем-давления и так не будет.

3. СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРА. ГОТОВИМ ОГНЕТУШИТЕЛЬ и ВЫКИДЫВАЕМ СИГАРЕТЫ ПОДАЛЬШЕ.

4. Видим прямо между верхней крышкой движка и корпусом дроссельной заслонки топливную рампу. Под ней 4 форсунки. Они синего или зеленого цвета.
Снимаем коннекторы с всех форсунок.

Берем WD-40 или аналогичный "жидкий ключ" с тонкой трубочкой на конце. Аккуратно подводим трубочку в то место где форсунка входит в рампу и прыскаем под каждую. Это нужно чтобы при снятии не разрушились резинки. Сделать это обязательно!

4.а Чистим все от грязи чтобы рядом с форсунками было как можно меньше грязи. Это нужно чтобы во время процедуры эта грязь не летела в цилиндры! Очень важно.

5. Откручиваем два винта на 12 которые крепят топливную рампу к движку.
При этом все равно прыснет немного бензина но немного.
Открутив рампу поднимаем ее с обоих сторон. НИКАКИХ ШЛАНГОВ НЕ НАДО СНИМАТЬ. Она поднимается на 2-3 см.
Далее поднимая рампу вытаскиваем форсунки из рампы. Они внизу ничем не крепятся а в рампу вставляются и фиксируются уплотнительным резиновым колечком. Надо аккуратно крутить форсунку вправо-влево и вытаскивать ее из рампы.

Так вытаскиваем все форсунки.

далее чистим по методике GROZa:

Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).
В качестве трубочки годится ТОЛЬКО светлый мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором. Этот шланг силиконовый поэтому натянуть его можно даже на форсунку в два раза больше диаметром! То что al2000 не смог-это фигня. Он плохо старался И второе качество которым обладает шланг-он раздувается под давлением. Т.е вы прысните из баллончика и шланг раздуется-внутри будет давление. Когда откроется форсунка жидкость пойдет под давлением в форсунку.
Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.
Технология:
Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.

Убедившись что распыл хороший т.е распыляет мелкими мелкими брызгами собираем все назад.

6. Смазываем резиновые колечки форсунок моторным маслом (можно со щупа), вставляем каждую форсунку в рампу. Естесвенно не пачкаем их когда вставляем.

Если колечко порвется то надо искать ему замену иначе НЕЛЬЗЯ. У вас бензин будет прыскать мимо на движек и сгорите нафиг.

Вставив все форсунки опускаем рампу так чтобы форсунки опустились во впускной коллектор.

Прикручиваем рампу, надеваем коннекторы. Приделываем воздушный корупус назад, надеваем клемму аккумулятора.

Проверяем. После запуска машина можнет заглохнуть. В таком случае запускаем снова и снова пока давление не накопится и инжектор заработает нормально. Смотри чтобы не было подтеков или запаха бензина. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСТИМ ДАЖЕ ЗАПАХ БЕНЗИНА.

Читайте также: