Как снять генератор на мицубиси спейс стар
Обновлено: 05.07.2024
Лучше что-то конкретное по ремню генератора на митсубиси пояснил бы, то-же лил воду и стрекотание исчезало на короткое время.
) ресурс цепи зависит от конструкции. На современных мировых автомобилях цепь часто ходят не более 150000 и то не только цепь изнашивается,а и сами звёздочки,натяжител и. Большие ресурсы цепных приводов закончились на устаревших автомобилях выпускавшихся до 2000- ых годов.
Мне приятель сказал на Спейс Старе и без ремня генератора полно чего полетело >) У меня такой свист был, потом шуметь начала,это помпа свистит,поменял тишина,цена вопроса 14000т.р тоже думал ролики.Заказал даже
Алексей подскажи а вы помпу проверяли? Если да то как это делать на что обращать внимание? я увидел что ремень континент сколько он проходил?
Про ремень генератора все ясно. Здравствуйте. Такой вопрос по мото двигателю К750 : стреляет в выпускное окно одного цилиндра (глушители сняты, общий коллектор отсутствует). Зажигание установлено автомобильное бесконтактное ; катушка газелевская на два выхода. Проблема карбюратора?
Втулки фуфло, одна ходка на рыбалку и гремит мама не горюй. Берешь с Крайслер вояд.3 само то, они чуть больше, а отверстие меньше как раз под выработку.
По ремню генератора куча инфы в инете Ж)) Сергей, расскажи про гидроудар и как надо правильно наваливать по лужам.
побольще бы таких мастеров. и показали и объяснили, и сняли на видео. вомногих сервисах поменяли бы ремень генератора несколько раз)
олень, а гофра не лопнула когда ты так мотор задрал. подушки на коробке как поживают?? проще снять морду и всё сделать как надо чем вот так вот извращаться
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2240 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2240 раз
Откручиваем механизм натяжения ремня. Для этого немного ослабляем натяжной винт2 и откручиваем винт № 1 . Механизм остается у нас в руках
image001.jpg ( 70.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8060
Шаг 2
Демонтируем верхнее крепление генератора.
Откручиваем винт 3
image002.jpg ( 54.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7965
Далее откручиаем винт 4
image003.jpg ( 81.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7893
И последний винт этого крепления 5.(он находится под кронштейном поэтому для наглядности на него уже надет вороток)
image004.jpg ( 73.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7891
Шаг3
Откручиваем гайку 6 болта , крепления нижней части генератора. Для этого отводим генератор влево, в сторону салона авто.
image005.jpg ( 90.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7878
Выдавливаем болт в сторону колеса. Генератор остается в руках.
Аккуратно разворачиваем и опускаем вниз, разъемами кверху (Перед данной операцией будьте готовы к тому, что генератор окажется у вас в руках и повиснет на проводах. Выполняем данное действие аккуратно, дабы не повредить проводку.)
image007.jpg ( 39.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2018
Вынимаем разъем 7 и откручиваем силовой провод от генератора 8.
(на фото разъем уже снят)
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с проводом 9. Он идет из жгута проводов генератора к датчику на двигателе. Поскольку он очень тонкий то его легко оторвать!
image009.jpg ( 43.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2148
Аккуратно достаем генератор наружу.
Так выглядит верхнее крепление генератора
image011.jpg ( 37.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1775
Генератор и верхнее крепление генератора
image013.jpg ( 35.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1139
Разборка генератора и замена подшипников
Шаг 1
Откручиваем винты 1 и 2
image015.jpg ( 38.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1554
Шаг 2
Снимаем защитный кожух 3
Откручиваем болты 4,5,6 и сдвигаем щеточный узел 7 по наравлению 8.
image017.jpg ( 41.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1808
Шаг 3
Откручиваем четыре болта соединяющие 2 половинки генератора
Болты расположении крест накрест .На фото видны только 2 болта (низ фотографии)
Сверху указаны примерные места расположения остальных
image019.jpg ( 39.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1504
Затем располовиниваем генератор на 2 части.
Для этого шлицевой отверткой аккуратно поддеваем место соприкосновения двух половинок генератора. Делать это удобнее в местах где есть направляющие (места тыкания отверткой указаны стрелками)
image021.jpg ( 35.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1144
Вот и располовинился
image023.jpg ( 39.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1222
Шаг 4
Демонтируем задний подшипник 9, применяя для этого специальный съемник подшипников 10
image025.jpg ( 39.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1541
Шаг 5
Затем устанавливаем новый подшипник 11 и аккуратно и равномерно запрессовываем его на прежнее место.
Запрессовывать лучше какой-нибудь трубочкой. Насаживаем сверху трубочку ( я использовал удлиненную головку на 14 по моему на рисунке обозначена цифрой 12) и постукиваем по ней молотком. Подшипник садится на место
image027.jpg ( 40.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1240
Шаг 6
Снятие второго подшипника.
С ним я провозился полтора часа.(общее время работ было 3 часа)
Проблема в откручивании гайки шкива. По идее там в оси выточено место под 12 гранную головку. И соответственно тогда нужны : 12 гранная головка и накидной ключ с большим изгибом. т.е. нечто напоминающее головку с приваренным к ней сбоку воротком.
Поскольку накидного ключа не было долго изгалялся с головками, разводными ключами и т.д. нашел единственный выход
Взял старый ненужный ремень. Обернул им шкиф, так чтобы края ремня выступали за края шкива и не сильно зажал шкиф газовым ключом, одновременно откручивая гайку с воротком и головкой на 24.
С горем пополам получилось.
ВНИМАНИЕ! Зажимать шкиф надо ооочень аккуратно, дабы не повредить его.металл шкива довольно мягкий
image029.jpg ( 31.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 918
Шаг 7
Откручиваем 4 винта .На фото они уже выкручены. Стрелками указаны места их расположения.
Винты медные, следовательно мягкие и сорвать крест на шляпке как нечего делать. Поэтому берем хорошую крестовую отвертку, с хромванадиевой насадкой и, прилагая большое давящее усилие на винт, откручиваем его. Если не соблюсти эти требования, можно поиметь гемор с отворачиванием винта со скрученной напрочь шляпкой…
image031.jpg ( 40.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
При помощи съемника выдавливаем шкиф с подшипником из корпуса генератора
image033.jpg ( 38.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 954
Далее тем же съемником демонтируем подшипник. Его демонтаж и монтаж нового подшипника производим по той же технологии, по которой демонтировали задний подшипник.
Собираем все в обратной последовательности и устанавливаем генератор на место. Натягиваем ремень, заводим Карю и …….наслаждаемся тихой работой генератора J
Пол: муж
X-Trail T31 2.5 CVT
Неделю назад у нашего Ланса загудел генератор, возраст 7 лет без месяца и 95 тыс.км (если, конечно, верить одометру). За несколько дней шум усилился так, что стало понятно - надо срочно менять подшипники. Поэтому в субботу было решено по-быстрому произвести ремонт генератора, с твердым намерением по его окончании присоединиться к лансероводам, вкушавшим шашлыки под пиво на берегу Белоярки.
Начинаем с отключения аккумулятора и освобождения рабочего пространства. Нужно открутить хомут шланга ГУРа и отцепить клипсу с проводом на кожухе ремня ГРМ, иначе генератор не пролезет.
Ослабляем крепления генератора - болт сбоку на натяжителе, болт крепления кронштейна к двигателю, и гайку снизу с задней стороны генератора. Выкручиваем винт натяжителя и снимаем ремень со шкива.
Снимаем натяжитель и отгибаем генератор вниз. Теперь можно до конца открутить гайку и вытащить нижний болт.
Поворачиваем генератор, отцепляем разъем и откручиваем плюсовой провод. После этого его можно доставать через верх.
В процессе снятия обнаружился подтекающий датчик давления масла. Под замену потом.
Снятый генератор. Номер на табличке MD367214.
Начинаем с самого неприятного - отворачивание гайки шкива. Она затянута весьма неслабым моментом - около 190 Нм (по сервис-мануалу). Чтобы не напрягаться, сел на велик и покатил до ближайшей шиномонтажки, где гайка была откручена за 5 секунд, не разбирая генератор. Якорь имеет большую инерционность, поэтому, при срыве гайки пневмогайковертом (нужна головка на 24), его даже не нужно фиксировать. Шкив сидит на валу свободно, съемник не понадобился.
Помечаем взаимное положение статора и крышек, чтобы потом при сборке ничего никуда не сдвинуть. Откручиваем 4 болта по бокам корпуса и располовиниваем его, отжимая отверткой ребра статора от передней крышки и постукивая по боковым кронштейнам. Статор обязательно должен остаться на задней крышке, туда припаяна его обмотка. Если оторвется, запаять не так просто, т.к. используется тугоплавкий припой.
На коллекторе выработка практически незаметна, видимо умрет только вместе с машиной. Проверил сопротивление обмотки - около 3 Ом, норма.
Износ щеток составил 60-70%, хватило бы еще года на 3. Но я решил их сразу заменить, тем более цена вопроса - копейки.
Итак, снимаем держатель щеток, который составляет единое целое с диодным мостом и регулятором напряжения. Для этого откручиваем два винта слева и справа от щеток.
Затем гайку на плюсовом выводе генератора, и снимаем черный пластиковый изолятор.
Последний винт закрыт статором, аккуратно приподнимаем статор и сдвигаем в сторону (обмотка припаяна к диодному мосту, следим, чтобы не повредить провода). Теперь винт доступен для отвертки, откручиваем его и извлекаем все внутренности.
С обратной стороны установлена резиновая прокладка, при сборке надо будет проследить, чтобы она не сдвинулась.
Снимаем пластиковые фиксатор и крышку щеткодержателя. Резиновые уплотнения на крышке наполовину чем-то испорчены, может, попало масло, или от перегрева. Забил.
Берем паяльник и отпаиваем щетки. Рядом на фото новые, купленные в "Транс Стартер" за 200 деревянных, наименование по чеку Ika JA-AX36. На Exist можно было заказать за 73р. У старых щеток проводник выходит с торца, а у новых - сбоку. Чтобы он не передавливался пружиной, ножом вырезаем канавки.
Отрезаем старые и укорачиваем новые проводники до такой же длины. Старые были приварены к контактам, новые я просто припаял на их место. Но не совсем просто - "косички" имеют свойство впитывать припой по длине, после чего становятся жесткими. Поэтому их нужно пережимать пинцетом или плоскогубцами рядом с местом пайки, чтобы припой не проходил дальше.
Запаиваем в щеткодержатель сначала одну щетку, потом другую. Тут важно не перепутать направление скоса на рабочей поверхности, оно должно совпадать с направлением вращения коллектора.
Собираем и запихиваем весь узел обратно в заднюю крышку (не забывая про прокладку), закручиваем винты и гайку с изолятором, устанавливаем статор на место по меткам.
Теперь подшипники. Задний (маленький) я изначально менять не собирался, т.к. он менее сильно нагружен и обычно живет долго, но, изучив его состояние, выяснилось, что придется. Снимается, кто бы мог подумать, съемником.
Новый - NTN SC8A37LHI Japan (500р. в "Транс Стартер"), и старый - NMB Thailand без уточнений. Опять же, на Exist есть аналоги подешевле, например, Cargo 140419 за 233р. Размеры - 8х23х14 мм, двухрядный шариковый с резиновыми пыльниками.
Новый насаживаем на вал, используя подходящую головку в качестве оправки.
Передний подшипник с обратной стороны прижат металлической пластиной, притянутой четырьмя винтами. Эти винты, как и весь прочий крепеж, посажены на фиксатор резьбы, вследствие чего шлицы срезаются гораздо легче, чем винты откручиваются. Высверливать их что-то не хотелось, поэтому был предпринят комплекс шаманских обрядов, включающий заморозку в морозилке, нагрев горелкой и обстукивание молотком, с целью разрушить фиксатор. После чего все винты были выкручены без существенных повреждений.
Затем выбиваем вал из подшипника. Вообще-то он должен свободно выходить, но у меня прикипел. Между якорем и подшипником установлена кольцевая проставка.
Сам подшипник был выдавлен из крышки при помощи обратной стороны съемника и подручных средств.
И вот тут случилась подстава, которая испортила весь дальнейший вечер. Снятый подшипник имел номер 6203 (NSK 6203DDG1 Japan), тогда как указанный на Japancats и в MMC ASA для моей модификации ланса - 6303, больший по габаритам. Нужные размеры - 17х40х12 мм, обязательно с резиновыми пыльниками. В еще работавших магазинах нашелся только российский аналог 203 типа, который накрылся бы через месяц от перегрева. А шашлыки накрылись медным тазом только что
На следующий день новый подшипник, тоже NSK, был куплен (200р. в "Форсаже") и зафигачен на полагающееся ему место с помощью подходящей железяки.
Прижимная пластина прикручена обратно.
Вал якоря вошел в подшипник легко от руки. Затем на него был установлен шкив и закреплен гайкой. Это делалось вдвоем, помощник держал якорь, а я тянул гайку динамометрическим ключом. К сожалению, запечатлеть сей процесс на фото забыли. Можно зажать якорь в больших тисках через прокладку, но у меня таковых не нашлось. Для надежности, резьбу снаружи зафиксировали цапон-лаком, если понадобится откручивать снова, то лак можно выжечь.
Далее прижимаем щетки до упора и вставляем кусок проволоки в отверстие на задней крышке таким образом, чтобы проволока прошла через дырки в обеих щетках.
Теперь соединяем половинки генератора, совместив статор и верхнюю крышку по меткам. Зашло довольно туго, пришлось слегка применить молоток. Закручиваем стягивающие болты, проверяем, что шкив свободно вращается, и вынимаем проволоку, удерживающую щетки.
Устанавливаем генератор на машину в порядке, обратном снятию, регулируем натяжение ремня. Завел, проверил напряжение - 14.4 В. Покрутил немного на высоких оборотах, гайка шкива держится, посторонних звуков нет.
За эту работу (за исключением замены щеток) в "Транс Стартер" просили 1300р., что, в общем-то, совсем недорого. Если бы они еще не косячили при этом.
Ремонт генератора Митсубиши. РР от Волги. Repair of generator Mitsubishi space wagon.
Лёха & предохранители и реле в Mitsubishi Carisma
Замена реле регулятора генератора Mitsubishi 120A
Ремонт генератора "Mitsubishi Lancer". Не горит лампочка на панели.
Регулятор холостого хода Mitsubishi
Ремонт генератора lancer 9
Митсубиши каризма Mitsubishi Carisma горит аккумулятор машина дергается плохо работают скорости иног
Читайте также: