Как снять обшивку боковой стойки шкода рапид

Обновлено: 02.07.2024

После последнего ДТП решил установить видеорегистратор в Skoda Rapid 2019 и, чтобы это выглядело не по колхозу, протянул провода под пластиком. Впервые попробовал снять пластиковую стойку у лобового стекла, обратно встала как не родная, но нормально. Все подробности в данном видео.

Содержание:
00:00 - дисклеймер
00:05 - ставим видеорегистратор
00:34 - снимаем стойку и ставим её обратно
04:54 - что получилось

Помощь каналу:
Сбербанк - 4274 3200 3286 9466

Видео Skoda Rapid 2019 / Как снять обшивку стойки лобового стекла / Устанавливаем видеорегистратор / Рапид канала БАТЯ В ДЕЛЕ

Если очень упрощать, то можно сказать, что машина, её кузов, стоит на пружинах, именно они поглощают энергию при движении на неровной дороге. Но у пружин есть ещё одно свойство - отдавать эту энергию :-) То есть работают они в простом цикле: сжались - разжались. И амортизатор как раз нужен, чтобы останавливать эти движения, уменьшать амплитуду. Как хорошо описал суть амортизатора технический тренер Sachs: амортизатор - это гидравлический тормоз пружины.

Что такое неисправность амортизатора?

У каждого амортизатора есть свои характеристики, расчетом которых занимается производитель, причём весьма длительное время до начала производства. И обычно это компромисс между безопасностью, управляемостью и комфортом. Опять же, упрощая, можно сказать, что шток амортизатора должен утапливаться и выдвигаться с определёнными усилиями, которые можно измерить в цифрах.

Так вот, неисправность амортизатора не обязательно связана с потерей масла или стуком при работе. Изменение расчётных параметров более чем на 50% - вот уже и повод для замены.

Сами производители утверждают, что это происходит уже при пробеге в 100 000 км, и рекомендуют производить замену, не ожидая очевидных проявлений. Зачастую владелец авто может даже и не заметить каких-либо изменений, потому что они происходят плавно и на протяжении длительного временного отрезка. Но после установки новых амортизаторов в нём будут бороться противоречивые чувства - досада от того, что так долго ездил в раскачке, и радость от ощущения езды на новом автомобиле :-)

А бывает и наоборот: амортизаторы перестают работать на куда меньшем пробеге. Как это случилось на Skoda Rapid, владелец которой обратился с жалобой на проявление морской болезни при езде по сверхровным дорогам Питера:

Замена передних амортизаторов

Перед тем, как поднимать машину на подъёмнике, обращаю ваше внимание на верхнее крепление:

Плохо видно? Всё верно, а крутить гайки ещё тяжелее будет. А значит, освобождаем доступ.

- открутить гайки крепления "поводков" стеклоочистителя;

- демонтировать "поводки" с помощью съёмника:

- демонтировать пластиковое жабо:

Делать это надо крайне аккуратно, дабы не повредить пластик. Рекомендую поддеть самый краешек и уж потом тянуть вверх

И вот теперь верхние гайки можно увидеть, потрогать и даже открутить:

Впрочем, это чуть позже, а сначала поднимаем машину на подъёмнике и откручиваем колёса. Далее:

- открутить центральную ступичную гайку:

Как и при любой работе с подвеской, возможны "нежданчики" и дополнения к планируемым работам. Не надо ждать, когда они всплывут, работайте на упреждение. Что я имею в виду? В подвеске не так уж много деталей, и при ремонте любой из них желательно оценивать и состояние прочих. Например, сайлентблоков рычагов:

Для снятия стойки придётся много чего откручивать, но я рекомендую начать со стоек стабилизатора:

Почему? Да хотя бы потому, что по статистике это расходник, наиболее часто меняемых компонент, а кроме того, есть риск поломки при демонтаже. Дело в том, что для удержания пальца шарнира от прокручивания понадобится торкс:

То есть сам палец весьма тонкостенный, это не самое надёжное решение, и, стоит появиться ржавчине на резьбе, неизбежно возникнут проблемы при откручивании гайки. Стойку придётся менять. И лучше об этой необходимости узнать в начале работ, чтобы успеть до закрытия магазинов :-). Далее:

- снять фиксатор и вынуть тормозной шланг из скобы крепления на стойке, снять провод к датчику ABS:

- открутить два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку:

Я не ошибся: откручивать суппорт от скобы нет никакого смысла, можно смело снимать всё вместе:

- обязательно подвесить снятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять её болтаться на шланге:

- открутить болт крепления тормозного диска:

- снять тормозной диск:

- снять разъём с датчика ABS:

- открутить рулевой наконечник:

А открутив, обратите внимание на состояние резинового чехла и свободу перемещения шарнира. Не должно быть излишней лёгкости

- открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

- извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы. Чаще всего это приходится делать таким способом:

Но нередко в ход приходится пускать и "тяжёлую артиллерию":

Убедившись, что ШРУС готов покинуть ступицу, сделать следующие движения: потянуть рычаг вниз, а стойку - наружу:

Сразу оцените состояния шаровой опоры:

- открутить верхние центральные гайки, придерживая сами стойки:

Пациенты готовы к реинкарнации:

А теперь готов ответить тем, кто тянет руку вверх с галёрки уже с середины прочитанного текста. Спрашиваете, почему мы снимаем стойки целиком, вместо того чтобы оставить поворотный кулак на месте и извлечь стойку из него на месте?

Отвечаю: во-первых, при таком "экономичном" способе велик риск повредить внутренний ШРУС (трипод), особенно с левой стороны. Уж больно большой надо задать угол, опустив рычаг вниз:

Во-вторых, так проще оценить состояние других компонентов подвески. Впрочем, выбор за вами.

Для того чтобы извлечь стойку из поворотного кулака, нужно открутить стяжной болт, обычно весьма крепко сроднившийся со своим гнездом:

Если видите хоть малейшие повреждения резьбы - меняйте болты:

А лучше просто меняйте, безо всяких "если"

Стойка зажата в поворотном кулаке, и держит её что-то типа струбцины:

Для извлечения необходимо слегка развести края.

- извлечённую стойку зажать в тиски и сжать пружину стяжками:

Артём Чернов, механик СТО ЕвроАвто на Кондратьевском, 15

Стягивать до тех пор, пока между верхним витком пружины и чашкой не появится зазор:

- открутить верхнюю гайку:

- снять опору с подшипником, чашу, пружину. Указать старому амортизатору его новое место в этой жизни и достать из упаковки новый.

Приверженцы старой идеологии могут делать процедуру под названием "прокачка амортизатора", вдавив и вытащив несколько раз шток:

Более прогрессивным автовладельцам напоминаю, что все современные амортизаторы - самопрокачивающиеся, и об этом говорят сами производители. Но при этом не спешат убрать инструкции со своих сайтов, так что настаивать ни на чём не буду. Хотите прокачать? Хуже точно не будет.

- надеть на шток отбойник и пыльник:

- установить пружину, не перепутать верх и низ, и убедиться, что нижний виток занял предназначенное для него место:

Прежде чем укладывать поворотный (опорный) подшипник, вам нужно кое-что про него узнать:

На внутренней обойме есть небольшой буртик:

И подшипник на чашку необходимо уложить так, чтобы этот буртик оказался внутри центрального отверстия чашки:

И следить за тем, чтобы при дальнейшем монтаже этот сэндвич оставался собранным

Положить чашку с подшипником на пружину, сверху накрыть опорой и, прижимая её, наживить и сразу закрутить верхнюю гайку:

Никакого ударного пневмоинструмента! Всё вручную!

- очистить внутреннюю часть поворотного кулака, нанести небольшое количество смазки:

- вставить собранную стойку в поворотный кулак до упора:

- вставить новый болт:

Затянуть гайку с усилием 60Nm+90°

Стойки готовы к установке. Так чего ждать?

Нюансы при установке

- удерживая стойку, наживить верхнюю гайку:

- если ШРУС покидал ступицу с большой неохотой, то вполне логично предположить, что и их воссоединение не будет очень лёгким. А значит, надо подготовиться. В частности - очистить шлицевую часть:

Убедитесь, что ничего лишнего на поверхности не осталось:

Можно подстраховаться, смазать шлицы какой-нибудь химией, типа WD-40:

- вставить хвостовик в ступицу, отвести рычаг вниз и вставить шпильки шаровой опоры в рычаг;

- наживить центральную ступичную гайку:

Надо ли напоминать, что эти гайки одноразовые?

- прикрутить стойки стабилизатора:

Затянуть с усилием 40Nm, и имейте ввиду, что и эти гайки считаются одноразовыми

- перед установкой тормозного диска рекомендую очистить его внутреннюю поверхность:

- собрать всё, что ещё не собрано, прикрутить колёса, опустить машину с подъёмника;

- затянуть ступичные гайки:

- затянуть верхние гайки:

Обращаю внимание снова: никакой пневматики, только руками!

Перед установкой пластикового жабо рекомендую очистить канавку, в которую она вщёлкивается:

Можно брызнуть немного силикончика для облегчения монтажа и вставить жабо:

- пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.

Вот и всё. Всё? А вот и нет:

Для скептиков, которые считают, что при данных работах ничего в параметрах развала и схождения не меняется:

Ничего критичного, может, в движении и не будет чувствоваться, но на ресурсе резины точно скажется

Вот теперь можно пускаться в путь, и наслаждаться ощущениями управления новым автомобилем:-)

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ TORX T25.
Облицовки салона Skoda Octavia снимают при их повреждении или для получения доступа к другим узлам кузова. Снятие облицовки центральной стойки кузова описано в процессе снятия переднего ремня безопасности, так как оно является составляющей частью процесса снятия ремня. В данном подразделе описаны снятие и установка облицовок передних и задних стоек кузова, а также передних и задних облицовок порогов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показано снятие правых облицовок, левые снимают аналогично.

1. Для снятия облицовки правой передней стойки кузова подденьте ее отверткой.

2. . и снимите облицовку, преодолевая упругое сопротивление четырех пластмассовых пистонов.

4. Для снятия облицовки проема двери задка подденьте ее отверткой.

5. . и снимите облицовку, преодолевая упругое сопротивление пластмассовых пистонов.

6. Для снятия облицовки задней стойки выверните винт ее крепления к кузову автомобиля.

7. . подденьте отверткой и снимите облицовку задней стойки, преодолевая упругое сопротивление пистонов ее крепления.
8. Аналогично снимите облицовку задней стойки с противоположной стороны автомобиля.
9. Для снятия левой передней облицовки порога снимите нижнюю часть облицовки центральной стойки.

10. Поддев отверткой.

11. . снимите рукоятку привода замка капота.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снимать рукоятку привода замка капота необходимо только при снятии левой передней облицовки порога.

12. Выверните винт крепления передней облицовки порога к передней стойке.
13. Снимите переднюю облицовку порога, преодолевая сопротивление четырех держателей.

14. Для снятия задней облицовки порога приподнимите боковую спинку вверх и снимите ее с автомобиля.
15. Сложите спинку заднего сиденья.

16. Выверните винт крепления нижней части задней облицовки порога к кузову.

17. Подденьте отверткой и извлеките два пластмассовых пистона крепления верхней части задней облицовки порога к кузову.

18. Выверните винт крепления задней облицовки порога к основанию кузова.

19. Снимите заднюю облицовку порога, потянув ее вверх и преодолевая сопротивления держателей.
20. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Залог комфортного и безопасного передвижения на автомобиле – исправность амортизаторов. Неисправная подвеска может влиять на работу рулевой части, что часто приводит к авариям. Поэтому износившиеся амортизаторы нужно вовремя менять. Это можно делать самостоятельно или же в автосервисе.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на шкода рапид

Выбор стоек амортизатора – важная задача. Ведь именно от качества подвесок будет зависеть безопасность и комфорт езды в автомобиле. Что касается Шкоды Рапид, на рынке представлено достаточно много фирм производителей запчастей, которые подходят для этой модели автомобиля. Конечно, лучше выбирать оригинальные, но можно подобрать и не столь дорогие аналоги. Наибольшей популярностью сегодня пользуются амортизационные подвески фирм Саш и Бильштейн.

Какие стойки ставились с завода

Передняя подвеска Шкоды Рапид, впрочем, как собственно у всех иномарок, независимая. Имеет рычажно-пружинный тип действия.

Исходя из внешнего вида и особенностей самой конструкции, она практически такая же, как на Шкода Фабиа. Но Рапид отличается более оригинальными настройками и усиленной защитой подвесок.

Обычно подвески состоят из таких частей:

основная стойка, которая оснащена извитой пружиной, имеющей форму цилиндра;
нижний амортизационный рычаг;
стабилизатор постоянной устойчивости в поперечном состоянии.

Основа всего – амортизаторная стойка. Практически всегда она телескопическая. На Шкоду Рапид, если судить по маркировке, она производится на заводах Германии. Передняя амортизационная подвеска представлена сложным узлом. Собирают его из нескольких важных элементов. Среди них: сама стойка, длинная витая пружинка, имеющая обычно форму небольшого цилиндра, буфер для сжатия, термостойкий защитный кожух и непосредственно сама верхняя опора.

Нижняя часть достаточно жестко соединяется с универсальным кулаком для поворотов, который посредством специально изготовленной шаровой опоры соединяется винтом непосредственно с рычагом самой передней подвески. Такая опора чаще всего прикрепляется к основному рычагу посредством трех больших болтов. Именно такое усиленное соединение может значительно повысить ремонтопригодность рычага в случае замены испорченной шаровой опоры.

Поперечный рычаг прикрепляют к подготовленному подрамнику двумя сайлентблоками. В рычаге они представлены осями, которые направлены в разные стороны. Передний сайлентблок имеет только горизонтальную, а задний соответственно только одну ось, направленную вертикально. Очертить их можно по средней оси самого рычага.

Подрамник жестким креплением подводится прямо к кузову автомобиля. Делается это также при помощи больших болтов. Чаще всего передние тормоза, применяемые в конструкции Шкоды Рапид, большие и дисковые. Они хорошо вентилируются.

Какие неоригинальные стойки можно поставить

Если износились оригинальные амортизаторные стойки, то для стандартной подвески Шкода Рапид можно подобрать такие неоригинальные модели:

передний амортизатор Sachs 314 717;
задний Sachs 313 378;
передний Bilstein 22-183705;
задний Bilstein 19-230573;
передний Monroe Reflex E7091 и Monroe Original G8109.

Все эти фирмы приблизительно одинаковы по качеству. Но отличаются они по цене. Самые дорогие подвески фирмы Monroe. Наиболее бюджетный вариант – подвески Bilstein.

Замены передних и задних стоек на шкода рапид

Замена передних и задних стоек требует некоторых профессиональных навыков. Можно производить ее самостоятельно. Для этого необходимо иметь базовый набор инструментов и хоть малейшее понятие о строении автомобиля. Менять их желательно только парами, поскольку замена одного может привести к выходу из лада другого амортизатора, а в худшем случае – к выходу из строя полностью всей подвески.

Какой инструмент понадобиться

Амортизаторы меняются на 1.6 MPI (BSE). Их диаметр обычно составляет 50 мм для 1.4 TSI, а для 1.8 TSI амортизаторов — уже 55 мм. Для самостоятельной замены необходимы такие инструменты:

Ключ 18 размера. Желательно, чтобы он был рожковым и накидным. Самым лучшим вариантом будет считаться накидной ключ со специальной трещоткой.
Шестигранник на 7.
Ключ для быстрого снятия износившихся стоек. Лучше, чтобы он был оригинальным на Шкоду Рапид. Если такого нет, то может подойти и ключ для Ваз 2109.
Стяжки для витых цилиндрических пружин.
Хороший подкатной домкрат.
Амортизаторы, необходимые для качественной замены.

Если этого минимального набора инструментов нет, то произвести замену амортизаторов самостоятельно не удастся. В таких случаях, чтобы работа была качественной, лучше обратиться в сервис по обслуживанию автомобилей Шкода.

Что еще нужно будет приобрести для замены

Кроме базового набора инструментов для смены амортизаторов нужно будет приобрести дополнительный набор ключей и гаек. Не обязательно, что они понадобятся, но на всякий случай должны быть. Также понадобятся перчатки для защиты рук и упоры, чтобы поднять кузов автомобиля во время работы.

Пошаговый процесс замены стоек

Если учитывать состояние дорог и безопасность во время движения, то лучше вовремя менять износившиеся передние амортизаторы. Если беспокоится о качестве, лучшего выбирать продукцию фирмы SACHS.

Передние SACHS ADVANTAGE 200954 являются аналогами оригинальных 1J0413031 АМ. При их выборе нужно учитывать, оригинальными ли они будут или турецкими, поскольку заводы разбросаны по всему миру и качество продукции на них значительно отличается. Турецкие считаются самым бюджетным вариантом. Стоят около 50 евро за каждый.

При общем пробеге до 100 тыс/км могут появиться с в рулевой области при развороте. Чаще всего эти звуки могут исходить от передних колес, где находятся пружины подвески. Также можно столкнуться с такой проблемой, когда амортизаторы еще в рабочем состоянии, но начинают подтекать. В таком случае решение одно – нужна замена передних амортизаторов.

накидной ключ на 18;
головка 13 с трещоткой;
профили рабочие Spline М, в данном случае М6 и М14;
пружинные стяжки;
шестигранник 7.

Если все эти инструменты есть под рукой, можно спокойно начинать замену.

Замена передних амортизаторов

Сама по себе процедура состоит из нескольких основных этапов:

Вначале снимается колесо, и машина ставится на домкрат. Его располагают под задним салентблоком. После этого приступают к снятию старых амортизаторов. Все узлы должны быть тщательно очищены от застаревшей грязи с помощью воды.
Нижняя гайка крепления откручивается накидным ключом на 18. После этого болт вынимается и очищается.
Крепление стойки стабилизатора откручивается накидным ключом на 18 и звездочкой М6.
После этого ослабляется крепление амортизатора с помощью шестигранника 7. Делать это нужно не снимая крепление с автомобиля.
Амортизационную пружину нужно сжать съемниками до момента, пока амортизатор не будет свободным.
Чтобы добраться до опоры амортизатора под кузовом, нужно приподнять пластиковую решетку. Заглушка дворника удаляется при помощи тонкой отвертки. Затем нужно снять его со шлицов с помощью раскачивания.
Добравшись до самого амортизатора, нужно открутить два болта головкой на 13, а третий лишь незначительно ослабить, чтобы не снять деталь полностью, а получить возможность его раскачивать.
Амортизатор вынимается из крепления с помощью ступицы, которая вставляется в нижнее его крепление.
После того, как амортизатор снят, снимается пружина и меняется подшипник.

Важно соблюдать порядок действий. Если пропустить малейшую деталь, поставить новый амортизатор не удастся.

Замена задних амортизаторов

Что касается замены задней подвески, набор инструментов понадобится тот же, а порядок действий будет таким:

Перед началом процедуры, нужно поставить автомобиль на первую передачу и поставить подпоры под передние колеса. Затем под заднюю часть подставляется домкрат.
Нужно открутить болт, которым прикреплена нижняя часть амортизатора, и вынуть втулку. Амортизатор снимается при откручивании крепежной гайки.
Новая деталь крепится к кузову и выравнивается по высоте. В него устанавливается втулка, после чего амортизатор прикручивается.

Здесь есть один нюанс – снятие изношенных и монтаж новых задних амортизаторов производится только парой. Если заменить только один, ход автомобиля будет неровным. Это приведет к усиленной нагрузке абсолютно на каждый из элементов подвески, и она очень быстро испортится.

Следует понимать, что, если есть сомнения по поводу самостоятельной замены амортизаторов, лучше обратиться к специалистам. Если неправильно установить амортизатор, даже рабочая стойка очень быстро выйдет из лада.

Читайте также: