Как снять обшивку двери газ 3110
Обновлено: 05.07.2024
Шумо-тепло-вибро изоляция на примере ГАЗ 3110
И так, что же нужно знать пред тем как решиться "прошумить" свою любимую:
1 . Если делать все своими руками, то в зависимости от процента покрываемой шумоизоляцией поверхности у тебя уйдет от целого дня до недели, может и больше. Все зависит от того что ты хочешь получить, ну и твоей расторопности конечно же.
2. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, а в связи с этим требуется ангельское терпение и кропотливость.
3 . Это так же и достаточно облегчает карман, конечный результат практически полностью зависит от бюджета.
4. Нужно заранее определиться с тем, что ты хочешь получить и какова твоя основная цель, т.к. вариантов огромное множество, за счет выбора материалов.
5. Нужно помнить, что после проведенной операции машина потяжелеет от 10 до 200 кг, это зависит от того сколько ты обклеишь пространства и какими материалами, а вследствие того увеличится и расход топлива, уменьшаться скоростные характеристики, за комфорт нужно платить.
6. Раз уж тебя еще не остановили первые 5 пунктов, то дочитай статью до конца.
ВАРИАНТ 1 (бюджетный).
И так, самый дешевый вариант шумоизоляции типа заливки всего и вся гудроном нам не подходит, на это есть ряд причин, которые я объяснять не стану, сейчас не об этом. Самый дешевый вариант включает в себя устранение излишних шумов в салоне автомобиля путем обклейки металлических поверхностей салона не слишком дорогими материалами.ПРЕДУПРЕЖДАЮ, НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ОТ ЭТОГО СПОСОБА ИЗЛИШНИХ ШУМОПОГЛАЩАЮЩИХ СВОЙСТВ, этот процесс толь ко снизит (но не из бавит от них) шумы, сделает щелчки гравия по днищу чуть мягче, ведь не стоит ждать многого от бюджетного варианта.
Для этого нам понадобится: острый нож, ножницы, карандаш, набор отверток и ключей, мовиль, либо в лучшем случае битум в баллончике, моющие средства, далее вышеперечисленные принадлежности употребляются как "Стандартный набор".
Материалы: самым дешевым что я видел (конечно из того что можно использовать по прямому назначению) это обычный пароллон приклеенный к тонкой фольге, напоминающей обертки от конфет.Этот материал можно найти на любом авторынке различной толщины и фактуры, Вообще лучше брать самый толстый примерно 7мм т.к. шумоподавляющая способность ,повторяю, у этого материала низкая, цена колеблется от 80 до 150 рублей за лист.
Особенности материала: черезвычайно легкий, легок в мрименении, подходит практически для всех поверхностей. Снижает шумы на 15-25 %, ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ТЫ ОБКЛЕИШЬ ПУСТОТЫ.
Начинаем с того, что снимаем обшивку дверей. Давайте договоримся заранее, эта статья о том, КАК избавить салон от посторонних шумов, а не о том как снять ту или иную деталь салона, описывать все в мельчайших подробностях, значит усыпить массу народа перед монитором от нудности чтения. Обшивка снята и теперь наша главная задача в том, что мы должны отмыть все пространство внутри двери, каждый миллиметр сварных и штамповочных швов, а также и металл находившийся под обшивкой. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, но желательно аккуратно покрыть битумом, либо мовилью места более подверженные ржавчине и гниению , которые будут покрыты шумкой. Также нужно вынуть из двери все то, что называется заводской шумкой, у меня в новой газ 3110 был кинут кусок пластивой пленки и на наружную поверхность двери приклеен кусочек раскатанного битума примерно 30Х20 см. Вообще на заводе считают что наиболее действенным является шумоизоляция 15% кузовного железа, но это далеко не так.
СОВЕТ: битум предпочтительней тем, что после высыхания он снановится глянцевым, и к нему потом проще приклеиить шумку, а мовиль жирная по сути своей и через некоторое время может начать осыпаться. Это делается потому, что под неплотно приклеенной шумкой может накапливаться влага, а это может привести к ржавению, лучше сначала потратить сотню, другую, чем потом жалеть ржавеющую дверь.
Итак двери вымыты начисто, битум высох - самое время, чтобы накинуть внутрисалонную но не уличную сторону двери наш лист шумоизоляции и обрезаем его чуть меньше контура. Поднимаем стекло и стараемся через самое "огромное" отверстие впизнуть этот кусок внутрь двери, если не получается , то режем на у добные для нас куски и тщательно обклеиваем всю наружную жестянку, затем внутренние боковины двери (там где замок двери, и там где дверь крепится к кузову, а так же низ). Обклеивать нужно тщательно не оставляя зазоров между наклеиваемыми пластами.
Следущий шаг, это наклеивание цельного куска шумки на внутреннюю сторону двери, т.е. та которая находится под обшивкой. Можно легко вырезать шумку по обшивке, но лучше это сделать основываясь на плоскость металла, так как дверь имеет свою фактуру и на ней лучше видно в какую сторону сделать напуск. Теперь отмеренный кусок наклеиваем на дверь, но не спешитн прорезать отверстия, ЧЕМ ИХ БУДЕТ МЕНЬШЕ- ТЕМ ЛУЧШЕ! Нужно сделать отверстия только под ручку открывания замка двери, стеклоподъемник и крепления обшивки двери, внутренняя полость должна быть замкнутой, этим достигается больший эффект шумоподавления. Все теперь дверь можно собирать.
Далее по плану шумоизоляция пола. Для этого снимаем сиденья, обшивку пола, и ,у кого есть, подлокотник между передними сиденьями. Снова все моем, вытираем, "битумируем" то что считаем нужным. Вот раздолье, клей, не хочу. Покрываем весь пол начиная от самой досягаемой точки от педального узла и пространства для ног переднего пассажира, до места перехода в багажник. Теперь стоит на второй слой покрыть места под консолью и ногами впереди сидящих, боковины в ногах(те что закрывают часть перднего крыла из салона) лучше это сделать так же как и дверь, но засунув в отверстие толстый кусок пароллона, а так же выпуклость посреди салона, начиная от КПП и до заднего сиденья. Вот с полом в принципе и все. Сразу пока снята спинка заднего сиденья обклеим со стороны багажника метеллическую полку за сиденьем. Теперь можно на 2-3 слоя покрыть шумкой спинку заднего сиденья.
С потолком дело обстоит еще проще, сначала разбираем обшивку, а потом клеим один слой шумки "от ребра до ребра", а затем поверх ребер и уже поклеенной шумки целыми листами вдоль крыши закрываем все это "безобразие".
Можно собирать салон.
Расход материала напрямую зависит от вашей аккуратности. Точно могу сказать что при размере листа примерно 1Х0.6 метра(точно размер не знаю что-то ни разу не доводилось замерять, практически все виду шумоизоляционных листов имеют одинаковый размер), но иожно найти и листы гораздо большего размера, на одну полностью обклеенную дверь уходит полтора листа, на пол 9-12 листов, в зависимости использовать или нет всевозможные ошметки и обрезки шумки, на потолок 7-9 листов. Эти данные приблизительные, и могут слегка изменяться в зависимости от модели ВОЛГИ, и манеры обклейки.
- Стыковать кусочки шумки на основе пароллона лучше впритык друг к другу,
- Экономить на шумке не стоит, т.к. порой незаклеенный участок может все труды снести на нет,
- Еще раз напомню о мовиле и битуме,
- Перд наклеиванием шумки поверхность желательно обезжирить.
Чего не стоит ждать от такой шумоизоляции:
- Не стоит ждать вибро- и теплоизоляции т.к. пароллон не является гасителем вибраций,
- Полной изолированности от внешних шумов.
Что получили:
- Слегка уменьшились потери тепла зимой, в основном за счет замкнутого пространства в дверях и изоляции крыши,
- Удары гравия стали приглушенней,
- Снизился гул КПП и кардана,
- Снизился грохот катающегося по багажнику огнетушителя,
- Слегка снизили гул двигателя,
- Вес автомобиля увеличился на 25-30 кг.
- 3-4 полных дня маеты в гарже,
- 25-30 листов шумки, то бишь где-то 2000-4500 т.рублей , в зависимости от цены шумки.
ВАРИАНТ 2 (качественный).
Для этого нам понадобится: "Стандартный набор", плюс ко всему нам понадобится какой-либо тупой предмет желательно овальной формы и без острых граней, типа ручки отвертки или ручки шпателя, еще лучше если найдещь два-три таких предмета разного размера, я пользовался ручкой разборной отвертки( из которой вытаскивается шток ) и бутылочкой от духов.
Материал: ВИБРОПЛАСТ- вид вибро- тепло- шумоизоляции, представляющий собой тонкий слой аллюминия ( где-то 0.3-0.6 мм ) с нанесенным на него гудроном достаточно качественного состава. Цена колеблется от 350 до 700 рублей за лист( зависит от места покупки специализированный магазин / установочный центр, соответственно ). Так же как и пароллоновая шумоизоляция можно найти различной толщины, но это очень сложно, достаточно стандартных листов ( где-то 3-4 мм толщиной ), размер такойже как и у пароллоновой шумки, 1Х0.6.
Особенности материала: черезвычайно тяжелый, один лист весит около 4 кг, хорошо гасит вибрации и звук , процент шумопоглащения примерно 45-55 %. Процесс становится достаточно трудоемким при использовании этого материала.
Весь процесс шумоизоляции с использованием этого материала практически ничем не отличается от шумоизоляции "пароллоновыми листами", только в этот раз нам придется снимать всю консоль. Так же разбираем салон, все моем и "битумируем". Единственное отличие в том, что теперь каждый миллиметр шумки нужно буквально вдавливать в покрываемую поверхность, тоесть наклеиваешь кусочек гудроном вниз и тем самым тупым овальным предметом начинаешь с достаточным усилием водить по аллюминию, на аллюминии есть рисунок, он может быть любым: соты , ромбики кубики и т.д., так вот когда ты их клеишь (листы) на поверхность ты должен тем самым предметом рисунок какбы втереть и сделать лист без всякого рисунка, но так , чтобы не порвать алльминий и не порезать его. Никаких пустот, пузырей под листом оставаться конечно же не должно, если из ровной поверхности торчит болт, то мы проминаем шумку таким образом, чтобы вогруг болта не оставалось пустот, ничего страшного если он пробъет аллюминий, важнее, чтобы не было пустот. Еще будет хорошо, если кусочки стыковать не впритык а с небольшим нахлестом 5-10 мм. Особое внимание обращаю на дверь, клей шумку так же как и пароллоновую,т.е. не нужно делать никаких дырок на подобшивочной плоскости двери, будь очень аккуратен когда будешь проминать шумку, чтобы случайно не продырявить лист там, где под ним металла нет, это очень важно, я уже говорил выше, почему!
Пол и крышу покрываем ВИБРОПЛАСТОМ так же как и пароллоновой, незабываем "раскатывать" шумку. Т.к. консоль снята, то покрываем шумкой весь металл, который нам стал доступен после ее снятия, внимательно следи за тем, чтобы шумка потом не помешала каким-либо узлам, при установке консоли, у меня почемуто мешала воздуховодам печки.
Теперь очередь за консолью, пароллоновой шумкой обклеиваем изнутри все свободные для этого плоскости, затем таким же образом изнутри покрываем "бороду"( отросток от консоли до конца передних сидений ). Советую обклеить шумкой воздуховоды печки. Следи за тем, чтобы потом все встало на свои места!
Как я уже говорил, расход шумки напрямую зависит от тебя. Итак на двери уходит по полтора листа, на пол и переднюю панель под консолью 12-15 листов, на потолок 7-9, на консоль и бороду примерно 3 листа пароллоновой шумки. Эти данные приблизительные, и могут слегка изменяться в зависимости от модели ВОЛГИ, и манеры обклейки.
- Стыковать кусочки вибропласта лучше всего с нахлестом 5-10мм,
- "Раскатывать" вибропласт нужно тщательно и аккуратно,
- Постоянно следи за тем, чтобы детали консоли потом встали на место без проблем,
- Экономить на шумке не стоит, т.к. порой незаклеенный участок может все труды снести на нет,
- Еще раз напомню о мовиле и битуме,
- Перд наклеиванием шумки поверхность желательно обезжирить.
Чего не стоит ждать от такой шумоизоляции:
- Не стоит ждать теплоизоляции как в Мерседесе, так как до этого еще очень далеко,
- Полной изолированности от внешних шумов.
Что получили:
- Достаточно уменьшились потери тепла зимой, в основном за счет замкнутого пространства в дверях и изоляции крыши,
- Удары мелкого гравия практически не слышно,
- Гул КПП и кардана практически неощутим,
- Огнетушитель нас все еще достает,
- Сильно снизился гул двигателя,
- Вес автомобиля увеличился на 100-120 кг,
- Получили уже ощутимую потерю динамических и мощностных характеристик автомобиля.
- На это безобразие у нас ушло около недели,
- В зависимости от цены мы раскошелимся на сумму от 9000 до 20 000
ВАРИАНТ 3 (качественный- дополненный).
Все тоже самое как и во втором варианте только мы еще добавляем багажное отделение. Очень актуально для тех кто планирует возить в багажнике пару киловатт баса.
Очередь за багажным отделением, ВИБРОПЛАСТОМ покрываем весь багажник, особое внимание обращаю владельцев Волг, у которых запаска лежит в специальном углублении багажника. Т.к. это углубление снизу машины немного выступает, то частенько камушки , отлетая от колес, бьют по нему, и поэтому мы покроем его из багажника двойным слоем шумки ( Примечание: если у тебя колеса нестандартного размера, то следи за тем, чтобы запаска потом туда влезала безукоризненно). Колесные арки так же советую обклеить в два слоя.
Крышку багажника можно шумкой не покрывать, но я рекомендую обклеить ее либо цельными листами пароллоновой шумки, либо тем же Вибропластом, но после этого придется натягивать пружины , либо искать какие-нибудь более жесткие, иначе багажник не будет держаться в открытом положении из-за тяжести вибропласта.
На все-провсе у нас ушло где-то 7-9 листов вибропласта.
СОВЕТЫ - те же что и в варианте 2.
Что получили:
- Теперь из багажного отделения не доносится практически никаких звуков,
- Порядком надоевший огнетушитель нам больше не напоминает о себе,
- К массе автомобиля добавилось еще 30-35 кг.
- Еще один день с любимой в гараже,
- В зависимости от цены мы раскошелимся на сумму от 2500 до 6500, повторяю, все зависит от того, где ты будешь покупать шумку.
ВАРИАНТ 4 (ЭКСТАЗ)
Объяснять долго не буду, в общем совокупляем второй и третий варианты.
Обклеив все вышеописанное вибропластом ( не относится к консоли и "бороде" ) сырой тряпкой протираем исшарканный алюминий, т.к. на нем после "раскатки" образуется алюминиевая пыль, и поверх него наклеиваем листы пароллоновой шумки. Это самый дорогой, трудоемкий и в тоже время самый действенный вариант, сделав такую шумоизоляцию можно с уверенностью сказать, "Езжу как в иномарке". Но, несмотря на все холод и шум все равно будут просачиваться, ибо виной тому, не самые хорошие уплотнители дверей и стекол, так что если уж ты можешь позволить себе такую шумку, то разорись на какие-нибудь "заморские" резинки и уплотнители, плюс ко всему, под рессоры придется подложить еще один два листа, за счет увеличения массы на мягкости хода почти не влияет. Так же будет целесообразно поменять пружины и амортизаторы, хотя можно оставить всю подвеску как есть и наслаждаться псевдо-заниженной подвеской. На все это уйдет дополнительно 30-35 листов пароллоновой шумки.
- Те же что и в варианте 2,
Что получили:
- Теперь можно без вранья сказать:"Езжу как в иномарке",
- К массе автомобиля добавилось 160-200 кг,
- Очень глубокую потерю мощности и динамики.
- Недели полторы времени,
- Сумма уже колеблется от 14-15 тысяч до 32-33 тысяч рублей
P.S. Еще раз скажу что количество шумки приблизительно, все приводится на личном примере. Лично я знаю точно ,что у меня на шумоизоляцию ГАЗ 3110 ушло 110 листов шумки и масса увеличилась где-то на 230-240 кг , и это еще не предел все зависит от того насколько качественно ты будешь это делать. Не отрицаю можно тяп-ляп-готово и ушло всего листов 30, и это может удовлетворить тебя, но если стараться покрыть как можно больше металла, то получится совершенно иной результат.
Все расценки реальны по г. Тюмени и могут отличаться в другом городе.
И самый главный совет, старайся покупать шумку по частям, а не всю сразу.
На фото изображена шумоизоляция автомобиля ЛАДА 110 (фотки выложены для наглядности)
Для увеличения нажми на фото
Внутрисалонная жестянка двери полностью покрыта цельным листом вибропласта отверстия сделаны впритык только для ручки открывания дверей штока замка двери и стеклоподъемника
Для увеличения нажми на фото
Минимумом отверстий- достигается лучший эффект шумоподавления
Для увеличения нажми на фото
На крышку багажника наклеен цельный лист вибропласта, в результате чего пружины открывания пришлось сильнее натягивать
Для увеличения нажми на фото
Обратите внимание на ребра жесткости, вибропласт должет точно следовать всем изгибам металла хоть на крышке багажника, хоть на крыше, хоть на полу
3. Выньте заглушку из подлокотника, поддев ее отверткой.
4. Выверните три винта и снимите подлокотник.
5. Снимите ручку стеклоподъемника. Для этого отожмите отверткой розетку ручки и вытолкните фиксирующий штифт жесткой проволокой или гвоздем подходящего диаметра. Если штифт сидит плотно, выбейте его легкими ударами молотка по гвоздю.
6. Выверните винт крепления розетки.
7. Снимите розетку внутренней ручки замка двери, оттянув ручку на себя.
8. Выверните пять винтов крепления и снимите нижнюю накладку обивки с двери.
9. Выведите из отверстий на двери три пистона крепления обивки, отжав обивку отверткой в местах установки пистонов.
10. Вытяните обивку вниз из подоконной накладки и снимите ее.
11. Снимите пружину с валика ручки стеклоподъемника.
12. Отверните кнопку блокировки замка двери.
13. Выверните три винта крепления подоконной накладки.
14. Отожмите нижний край накладки от двери так, чтобы внутренняя ручка замка двери вышла из отверстия накладки.
15. Снимите накладку вверх.
16. Для обратной установки обивки двери установите подоконную накладку сверху так, чтобы фланец накладки вошел в проем окна двери и передняя часть фланца зашла за направляющую на внутренней панели двери. Для того чтобы накладка встала на место, подбейте ее сверху легкими ударами руки или резинового молотка. Заверните три винта крепления нижней части накладки к внутренней панели двери.
17. Вверните кнопку блокировки двери.
18. Наденьте пружину на валик ручки стеклоподъемника. Узкий конец пружины должен быть обращен к панели двери.
19. Заведите верхнюю часть обивки под нижний край подоконной накладки, совместив при этом отверстия под валик ручки стеклоподъемника и пистонов крепления обивки. Если обивка не входит под край накладки, нужно слегка отжать отверткой нижний край подоконной накладки. Вдавите пистоны крепления обивки в отверстия панели двери.
20. Установите нижнюю накладку обивки и заверните пять винтов ее крепления.
21. Оттянув внутреннюю ручку замка двери на себя, наденьте на нее розетку и вставьте розетку в отверстие подоконной накладки двери. Прижмите розетку так, чтобы ее фиксирующие выступы вошли в зацепление с накладкой, и заверните винт крепления розетки.
22. Вставьте в ручку стеклоподъемника фиксирующий штифт, при необходимости придерживая его пальцем от выпадания. Наденьте на валик розетку и ручку стеклоподъемника. Прижмите розетку так, чтобы была видна проточка на валике. Сдвиньте ручку стеклоподъемника на валике так, чтобы штифт совпал с проточкой на валике. Вдавите штифт жесткой проволокой или гвоздем заподлицо с поверхностью ручки.
23. Установите подлокотник, заверните три винта его крепления и установите заглушку.
Отсоединить провода, если на двери по комплектации установлено электрооборудование.
Вынуть штифт 1, затем ось 3 и отсоединить рычаг 2 ограничителя от кронштейна.
Снять заглушки, отвернуть по три болта крепления петель к двери и снять дверь.
При замене необходимо снять со старой двери всю арматуру и переставить ее на новую.
Устанавливают в обратном порядке, при этом необходимо ее отрегулировать.
Регулировка
Снять обивку двери.
Ослабить по три болта крепления двери к петлям.
Закрыть осторожно дверь и выставить ее так, чтобы зазоры в проемах по всему периметру были одинаковыми.
Зафиксировать дверь в таком положении, подставив под нее упоры.
Затянуть болты крепления петель к двери.
Если данная регулировка не обеспечивает надежность закрывания и легкость открывания двери, необходимо отрегулировать ее положение с помощью крепежа петель к стойке.
Для этого снять заглушки, ослабить крепления (по три болта для передней двери или по два винта и одному болту для задней) петель к стойке так, чтобы петли можно было перемещать с небольшим усилием.
У сына и без задней обшивки двери на волга много чего чинить >) И к стати 31я была с гуром сошки короткие.
Редкие проблемы с задней обшивкой двери это еще что ))) Привет из Казахстана, ПОМОГ ОЧЕНЬ СПАСИБО БРАТ.
То что хорошо что бензин не портит метал как химикаты. Лайк! Постоянные трудности с задней обшивкой двери уже задолбали!
Здравствуйте! Под заказ сделаете? Мне приятель сказал с задней обшивкой двери на волге до сих пор все в ажуре >)
Класс. И ниже тоже дельные советы. А . вопрос. В морз при первом пуске тоже один похоже стучит. Сразу глушу и поновой запуск уже нестучит. Из за чего?
У сына на волга с задней обшивкой двери до сих пор без проблем. Руки правильные, хотя концепция модернизации довольно спорная. Впрочем каждый оттягивается по-своему: кто-то водку пьёт и к бабам ходит, кто-то на футбол с хокеем, а кто-то в гараж. Мне лично технари ближе к сердцу.
Лучше что-то конкретное посоветовал бы по задней обшивке двери Ж)) А на 95-м Прадике так же зеркало снимается? Я имею ввиду сама зеркальная часть.
Подскажите на акб 12,5 а на проводе возбуждения 11,5 тускло горит лампа, а на заведенной 14,6 а возбуждение неизменно.
Наглядно видно,что промывать их совершенно безполезно! Геморрои с задней обшивкой двери совсем достали.
заменил датчик,вентилятор не включается.при замыкании проводов,вентилятор принудительно запускается.что делать далее?
А я так и не добрался до задней обшивки двери! У Тайота калдина аналагично только ручка открывания двери по другому снимается
чтобы снять бачок, трет было передитим, как снять радиатор открутить бачок и компрессором накачать воздух в клапан для стравливания и он просто катапалютуеться, но я так менял кольца и он все равно течет.
Спасибо большое. очень помогло… У соседа по гаражу на волге и без задней обшивки двери полно чего чинить!
Все правильно только можно еще без ножа, Вырезать маленьки кусок из баклашки примерно 2x1 см и кругом надеть и кольцо сразу встанет на место
это называется-ремонт не для себя, а для заработка. чугун после такой сварки явно аварийный-это первое. А второе-это то, что нет нормального контакта при опирании этой новой чудо-шпильки на тело ступицы, то-есть она просто висит в ступице фактически и почти что и не работает. ну разве что колесо не болтается. Ну и третье-концентрация напряжений на чугун-оргромнейшая после такой сварки-насрать на конец шпильки расплавленым электродом-по сути дела если хорошенько начать тянуть гайку, то можно этот ослабленный чугун либо расколоть, либо вытянуть шпильку вообще, срезав насранную сварку. Короче-это не ремонт. надо резьбу М14 нарезать и без этих опасных и ненужных телодвижений.
Читайте также: