Как снять раздатку на газ 69

Обновлено: 04.07.2024

Показаний варіант, для зміни сторони приводного флянця. Основне, для мене, це було зменшення габаритних розмірів РК .

. видео я снимал установил переднеприводной мост на рессорах в данный момент сейчас установил уже раздатку газ-69 .

. передач на отношения раздатки было бы 36 сейчас таким замены только одной пары шестерен мне получается ровно 3.

Раздатку можно было демонтировать. С этой стороны тоже поднять и уголком вяжу тут сюда вот так они бы сюда тур .

Всем привет продолжается реконструкция газ-69 вернее строительства из него вездехода на королевских абдеры шах .

Особенности сборки и регулировки ( процесс не отличается от описанного в инструкции) Ссылка на военную инструкцию .

Так всем привет но вот решил записать коротенькое видео вот начинаю выставлять раздатку выставил жажду братка .

продолжается постройка самодельного трактора . считаем сколько передач скорости . обзор как соединили две коробки .

Добрый день всем друзьям в гости моего канала сегодня решила позаниматься раздаткой расточил я все вот эти свои .

Конструкция простая двигатель с КПП Ока раздатка ГАЗ-69 передний мост тоже ГАЗ-69 задняя балка ГАЗ 53 колёса задние .

ГАЗ-69: Установка двигателя ГАЗ-21, раздатки и КПП УАЗ-469

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс - это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых - это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

Разборка и сборка раздаточной коробки автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

Разборку раздаточной коробки нужно вести в следующем порядке:

1. Снять тормоз, снять верхнюю крышку люка, отвернуть гайку фланца кардана ведущего вала и снять фланец. Снять переднюю и заднюю крышки.
Удерживая ведущую шестерню, легким ударом вынуть вал в направлении к заднему торцу картера раздаточной коробки вместе с задним шариковым подшипником. Ведущую шестерню вынуть через люк.
2. Снять крышки промежуточного вала. Расшплинтовать и отвернуть обе гайки вала. Легким ударом свинцового молотка выпрессовать вал из шлицевых отверстий шестерен в направлении к передней стенке картера.
Вынуть обе шестерни через люк коробки.
3. Снять крышку штоков вместе со всеми ее деталями, предварительно освободив крепление вилок переключения шестерен 20 и 25 (рис. 69).

Рис. 69. Раздатка ГАЗ-69: 1 - сальник, 2 - фланец кардана к коробке передач, 3 - ведущий вал, 4 - передний подшипник ведущего вала, 5 - шестерня ведущая, 6 - регулировочные прокладки, 7 - шестерня ведущая понижающей передачи, 8 - шестерня промежуточная, 9 - промежуточный вал, 10 - крышка, 11 - гайка, 12 - подшипник промежуточного вала, 13 - шестерня ведомая, 14 - упорная шайба, 15 - подшипник вала привода переднего моста, 16 - картер штоков, 17 - вал привода переднего моста, 18 - ведомый вал, 19 - втулка, 20 - вилка включения переднего моста, 21 - муфта включения переднего моста, 22 - подшипник ведомого вала, 23 - маслоспускная пробка, 24 - шестерня (муфта) включения заднего моста и понижающей передачи, 25 - вилка включения заднего моста и понижающей передачи, 26 - регулировочные прокладки, 27 - задняя крышка, 28 - фланец кардана к заднему мосту, 29 - ведомая шестерня привода спидометра, 30 - штуцер шестерни спидометра, 31 - маслоналивная (контрольная) пробка, 32 - шестерня ведущая привода спидометра, 33 - гайка, 34 - шплинт, 35 - подшипник, 36 - шплинт, 37 - задний подшипник ведущего вала, 38 - стопорное кольцо.

4. Снять фланец и заднюю крышку ведомого вала. Легкими ударами свинцового молотка выбить вал в направлении к задней стенке картера.
5. Вынуть шестерни 13 и 24 через люк.
Резиновые сальники без нужды не следует выпрессовывать из крышек, так как при этом неизбежно их разрушение.
Сборку раздаточной коробки следует производить в обратном порядке, т. е. собрать нижний вал, промежуточный вал и затем верхний вал.
При сборке нижнего вала необходимо учесть следующее: внутреннее кольцо левого роликового конического подшипника 22 необходимо запрессовать на вал 18 строго до упора (предварительно надев на вал шестерню 13 и шайбу 14). Правильную запрессовку кольца подшипника следует контролировать по осевому зазору шестерни 13 на валу. Зазор этот должен быть не более 0,25 мм (рис. 69). Проверять щупом между торцами шестерни и вала. Несоблюдение этого условия (недопрессовка подшипника) может вызвать стук шестерни на валу и быстрое нарушение регулировки подшипников.

Как снять раздатку на газ 69

_________________
Таблички для любого авто 0961829696

shults, по умолчанию она входит без запресовки.
Выкручиваешь стопорный винт и с той же стороны наставочкой медной выстукиваешь. Можно ВДешкой прыскнуть.

вот как раз стопорного винта у меня нет. там пустое место. какое вообще его предназначение?

_________________
Таблички для любого авто 0961829696

kobert, посмотри или правильно я нарисовал.
по идеи надо стучать там где верхняя стрелка. если стучать там где стопорный винт (нижняя стрелка), то ничего не получится. но на месте верхней стрелки нет отверстия.

_________________
Таблички для любого авто 0961829696

Стопорный винт гужонит валик рычагов. Др. словами на валике выфрезерована полочка, в которую упирается винт, фиксируя валик.
Если нет следов присутствия какого-нибудь гужона (что вряд-ли) то выбивай валик в любую удобную сторону. Если же гужон сломан, то высверли его и таки выбей валик. Валы всю жизнь выбивались по направлению оси, а не в бок, как стрелки на рисунке. Удачи.

_________________
Справжній Українець зобов'язаний:
- побудувати блокпост
- закопати ватника
- виростити Бандерівця

shults, сорри, был не в сети.
Gleb, в принципе изложил суть. Выбивать можно с любой стороны оси, но со стороны вкрученой маслёнки особо не постучишь. Соответственно выбиваем с стороны противоположной маслёнке (на схеме под номером 16).

У меня тоже ось не выходит.. на выходные намазал Вдшкой, в понедельник буду греть феном.
Со стороны стопорного винта закисло..

_________________
Ни одна мечта не дается без возможности ее осуществления.

Никак не хочет выбиваться. Да и особо подобраться трудно к месту.(молоток не влазит). Решил снять крышку раздатки(на рисунке зеленым цветом). Открутил болты. всеравно не вылазит. вопрос- как снять переднюю часть раздатки с рычагами.

_________________
Таблички для любого авто 0961829696

Скачай "Войсковой ремонт" из соответствующего раздела форума.
Там всё "на пальцах" поясняется.
"Книги-морська глибина.
Хто в них пірне аж до дна
той, хоч і труду мав досить
дивнії перли виносить."
М.Коцюбинський.

_________________
Справжній Українець зобов'язаний:
- побудувати блокпост
- закопати ватника
- виростити Бандерівця

Вот такой набор деталей для самостоятельного изготовления КОМа на РК ГАЗ-69.

Еще есть КОМ (готовый комплект для установки механической лебедки и пр. оборудования) на РК ГАЗ-69.
Цена — 18000 руб.

ГАЗ 69 1961, двигатель бензиновый 2.5 л., 75 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

ГАЗ 69, 1970

ГАЗ 69, 1966

ГАЗ 69, 1972

ГАЗ 69, 1957

Комментарии 11

это механизм включения переднего моста раздатки газ 69?

А для 3151 уаза есть такое готовое?

У УАЗа устройство РК другое.Там можно установить КОМ только на вторичный вал РК и КОМ будет работать только при положении, когда рычагом подключен передний мост.На РК ГАЗ-69 КОМ может работать как на нейтрале РК (будет работать только КОМ) так и работать вместе с мостами.

Под прямозубые некитованные РК УАЗ старого образца есть в продаже заводские КОМы, остатки от СССР. Продает autogur73 по 10тыс. руб. В нейтрали работают, ставятся на штатное место.

А для 3151 уаза есть такое готовое?

Я делаю только для РК ГАЗ-69.

А какие нагрузки рк газ69 держит и какое понижение?

Понижение 2,78. Раздатка у 69 очень надежная. Моей машине 50 лет. Раздатка стоит родная. Я знаю их ставят даже на грузовики.

Эх, я бы взял, далековато только.

Кстати с баком надо что то делать? Кардан с КОМа нормально проходит назад?

Надобно будет перечитать твои ветки, посмотреть на конструктив.
Сама мехлебедка у нас дефицит — это тже немаловажный вопрос.

А вообще то, еще с первых испытаний твоя история с лебедой очень понравилась.

ГАЗ 69 › Бортжурнал › ГАЗ-69, установка УМЗ-417

С небольшим редактированием перенес свою статью сюда, мало ли кому пригодится.

Как я устанавливал на свой ГАЗон двигатель УМЗ-417.

Когда то я сам столкнулся с подобной проблемой и читая некоторые посты решил поделиться своим опытом.

Так как машина была на ходу, а морозы были в ту зиму серьезные, я решил сделать жесткую крышу. К сожалению денег осталось мало и по этому решено было временно крышу делать из подручных дешевых средств, но с двумя самыми главными условиями – не портить переделками конструкцию машины и чтобы крышу можно было легко снять. Крыша была сделана из оцинковки и уголка 30х30. А как говорится у нас в стране – нет ничего более постоянного, чем временное. Крыша получилась страшненькая и неказистая, проездил я с ней полтора года. В последствии из той же оцинковки 0.5мм, стального профиля 20х20х1мм, двух слоев 10мм пенополиэтилена ППЭ (строительная пенка) и оргалита, обшитого кавролином крыша была переделана на более симпатичную и универсальную, которую можно увидеть на фотках в альбоме.

Поездив год на ГАЗ-69 понял, что оригинал конечно хорошо, но на нем по современным дорогам с современными требованиями безопасности ездить просто опасно, а выезжать на такой машине по праздникам, а в остальное время сдувать с нее пыль в мои планы не входило (прошу не обижаться любителей раритетов – каждому свое). Машина должна жить, а не стоять памятником, иначе она умирает, превращается в мумию (ИМХО). Да и движок, мягко говоря, немного не устраивал – мощности – 50 л/с на почти полторы тонны массы автомобиля, расход 17-19 литров при скорости 50-60 км/ч (не буду же я ездить 35-40 км/ч, как сказано в книжке – самый экономичный режим), динамики никакой…

И так, теперь о главном. Как оказалось, все переделки оказались достаточно относительно просты. Все работы я делал в одиночку без помощи кого либо. Просто во время моих работ с машиной все друзья были на работе (график у меня такой), да и азарт взял – справлюсь ли. Теперь я могу сказать гордо – Я ЭТО СДЕЛАЛ… ОДИН! Все работы заняли ровно месяц и то только из-за того, что я это делал первый раз, посмотреть было негде – придумывать и доходить до всего нужно было самому, да и поиск нужных запчастей и периодическое отсутствие денег занимали время. Да еще и зима была, а гараж то холодный. Я даже газовую тепловую пушку для этого купил. Если ВСЁ есть и руки не из задницы растут, то чистого времени все работы займут неделю, максимум полторы неторопливого аккуратного труда.

Все юридические и финансовые вопросы оставляю на Вас. Так же прошу не критиковать всех тех, кто делал по другому, но не буду возражать, если кто дополнит или скажет как лучше сделать те, или иные вещи.

К сожалению на момент переделок цифровой фотоаппарат у меня умер, а взять было негде, по этому попытаюсь объяснить понятно. Предупреждаю сразу — на дополнительные вопросы отвечу, на глупые – спрашивайте в соседних гаражах. Все представленные фото сделаны гораздо позже на дешевенькую Нокию, так что не обессудьте.

Из инструмента понадобились: набор гаечных ключей и головок, дрель, болгарка, наждак, молоток, монтировка. Желателен сварочник, но потом я обошелся и без него (лениво было переделывать). Для удобства нужна приспособа для вывешивания движка (гусь или тельфер). У меня для этого использовалось бревно перекрытия крыши гаража с привязанными к нему роликами и ручная лебедка. Так, как я работал один, а двигатель весит более 150 кг (М-20 под 200 кг) несмотря на ручную пятисот килограммовую лебедку я навязал полиспаст (2 ролика сверху и 2 снизу), чтоб было удобнее.

Далее — что касаемо двигателя М-20, буду уточнять, все остальное будет относиться к УМЗ-417. Так же извиняюсь за периодическую тавтологию (повторы слов/фраз при составлении предложений). Делаю это намеренно для уточнения и для тех, кто мало сталкивался с подобными работами.

Для начала разобрал весь моторный отсек. Снял все, в том числе и проводку, ее сделал заново по собственной схеме.

В первую очередь на колоколе просверлил два отверстия под 3-ю точку опоры аналогично отверстиям на колоколе М-20. После этого туда сделал усилительную пластину из железной полоски шириной 20мм и толщиной 3мм. Длину не помню – от края отверстий еще по 10-15мм в стороны, это не критично. Пластина нужна во избежании разрушения колокола, т.к. колокол силуминовый и стенка его тоньше, чем у колокола М-20, к тому же у М-20 колокол чугунный. Ставится пластина изнутри колокола под болты крепления третьей точки опоры. Так как плоскости колокола с наружи и внутри не параллельны, усилительную пластину нужно на наждаке сточить немного на клин (начнете делать – поймете где и как). Нужно, чтобы нижняя часть усилительной пластины ровно прилегала к колоколу, а верхняя ее часть была параллельна нижней (посадочной) плоскости колокола. Для удобства на усилительную пластину сверху нужно наварить гайки, чтоб болты крепления 3-ей точки не вставлять сверху, а закручивать снизу. Я сначала так сделал (наварил гайки), но потом не нашел подходящих болтов и пошел другим путем. Гайки спиливать не стал, а просто сделал другую пластину, но без гаек. Из-за этого в гайках пришлось сверлить отверстия под контровочную проволоку.

В головке болтов тоже просверлил отверстие 1,5мм, но сквозное поперек головки и ОБЯЗАТЕЛЬНО края нужно зенкануть — снять фаску отверстия (в гайках то же). Отверстия нужны для контровки, а зенковка – чтоб контровочную проволоку не срезало. По длине болты подрЕзать можно будет потом, при окончательном монтаже. Болты через усилительную пластину вставляются сверху (изнутри колокола), а гайки закручиваются снизу рамы, так будет удобней в этом варианте крепления (без приваренных гаек к пластине).

Использовать самоконтрящиеся гайки… не знаю, это на ваш страх и риск – мне бы не хотелось потерять болты крепления третьей точки, да еще чтоб они в корзину влетели…

Теперь, когда отверстия под 3-ю точку в колоколе готовы, прикручиваем колокол на устанавливаемый мотор, но сцепление и стартер не ставим, об этом позже. Приготовьтесь, двигатель придется несколько раз опускать – поднимать (для подгонки).

Вывесив двигатель подкатил под него машину. Плавно опуская установил двигатель на 3-ю точку, вставил болты крепления (не прикручивая). Подушка 3-ей точки использовалась родная. Далее при всех подгонках 3-я точка опоры ВСЕГДА должна наживляться, иначе можете промахнуться.

Двигатель удобней для подгонки вывешивать так, чтоб он был немного наклонен назад.

Приопустив двигатель (3-я точка опоры обязательно наживлена и центровка двигателя делается каждый раз), прикинул требуемый размер переходной пластины. После этого взял обыкновенную плотную картонку от обувной коробки и вырезал из нее шаблон. Примерил его. После этого взял кусок железа толщиной 8мм и вырезал из него две переходные пластины под опоры двигателя. Поднял двигатель, приложил пластины к местам крепления родных подушек на раме и наметил крепежные отверстия пластины к раме (на место родных передних подушек), просверлил отверстия и прикрутил пластины. Опять опустил двигатель, проверил — пластины стоят прям под лапами опор двигателя.

После этого начал устанавливать подушки передних опор. Я выбрал волговские, но это не принципиально. (Принципиально оказалось другое: из-за разности углов крепления подушек на раме и угла опорных лап двигателя для УАЗа у меня через 7000км пробега стало с регулярной периодичностью рвать подушки. Пришлось ставить опорные лапы от Газели с 402-ым движком, у них угол более острый и совпадает с углом на раме. За одно и подушки поставил от Газели — они по креплениям подходят, но чуть побольше, по этому переходные пластины переделывать не надо.) На приопущенном двигателе я подставил подушки и наметил их крепежные отверстия к переходным пластинам. Учтите, что подушки стоят под углом, а двигатель опускается вертикально, по этому при примерке не торопитесь с подгонкой, учтите смещение отверстий крепления лап опор и деформацию подушек. После установки передних подушек наживляем на них двигатель.

По этому я наметил маркером примерное место шва и взялся за болгарку. Здесь опять не спешите, что бы не вырезать лишнего. Лучше несколько раз подергать двигатель туда-сюда, нежели потом кусать локти из-за испорченного пола. Я вынимал двигатель раз 5. С подвешенным двигателем и разобранной мордой поверьте – это не тяжело и не сложно.

Теперь можно все прикручивать. Болты 3-ей опоры я подрезал по длине и затянул гайки. Потом затянул болты крепления передних опор. После этого на задней, 3-ей точке опоры законтрил сначала между собой головки болтов, потом законтрил гайки опять таки между собой. Контровочную проволоку добыть не сложно. После контровки третьей точки ставим корзину с ведомым диском, но не затягиваем ее и ведомый диск центровать не нужно. Здесь есть маленькая хитрость, см. далее об установке КПП.

После установки таким способом двигатель УМЗ-417 выглядит заваленым немного назад, но это ничего страшного. На его работу и ходовые качества это не влияет. Это показал опыт последующей многолетней эксплуатации.

Выпускная труба и глушитель.

В принципе с выпускной системой я заморачиваться особо не стал. Так, как трубогиба у меня нет, а приемная труба на ГАЗоне имеет достаточно сложную форму, я пошел простым путем. Чтобы не составлять из кусочков и потом сваривать приемную трубу, в магазине я купил самую дешовую под УМЗ-417, чтоб взять от нее только верхнюю часть (которая с кольцом). К сожалению ни в одном магазине небыло приемной трубы с флянцем (хрень типа шайбы, которой притягивается труба к выпускному коллектору). Его пришлось делать самому. Думаю это описывать не надо, надеюсь, кто будет так же делать, найдет заводской.

У купленной приемной трубы с той стороны, которая крепится к коллектору, я отпилил 15см (чтоб удобнее было работать), а остальное выбросил. У старой (родной) приемной трубы я на глазок болгаркой отпилил флянец вместе с куском трубы общей длинной примерно 5см. Такие размеры взял для того, чтоб был запас на подгон. После этого закрепил приемную трубу на штатное место и по месту более тщательно все подогнал. Сделав две прихватки полуавтоматом, снял трубу и обварил окончательно.

Вот в принципе и вся процедура. Остальное – кому как захочется. Ни одного узла для установки двигателя, за исключением переходных пластин передних опор и усилительной пластины на задней опоре, не было самодельного. Все бралось стандартное и без каких либо переделок.

Установка ЗМЗ-402 думаю мало чем будет отличатся. Единственное предостережение – двигатель УМЗ-417 – чисто УАЗовский, а ЗМЗ-402 ставится еще и на Волгах и на Газелях. По этому ЗМЗ-402 нужен с колоколом под УАЗовскую коробку, иначе у Вас ничего не получится. Посадочное место у Волговской коробки другое, там шпильки крепления расположены шире!

понижайка для газели установка раздатки газ 66 на газель