Как снять шкив генератора ока

Обновлено: 07.07.2024

Снимите ремень привода генератора.

Для удобства работы снимите облицовку радиатора (см. подраздел 9.4.).

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин -1 , А 55

Пределы регулируемого напряжения, В 14,1±0,5

Максимальная частота вращения ротора, мин -1 13 000

Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору 1 : 2,04

В книге описывается генератор 37.3701. часть автомобилей комплектуется генератором 371.3701. Они взаимозаменяемы по установочным размерам и характеристикам, но несколько отличаются по конструкции.

1. Отсоедините колодку с проводами от вывода генератора.

2. Сдвиньте защитный чехол.

3. . отверните гайку крепления и снимите наконечники проводов с вывода генератора.

4. Отверните гайку крепления генератора к кронштейну.

5. Снимите с болта пружинную шайбу 1 , плоскую шайбу 2 и буферную втулку 3 .

6. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров.

7. Снимите со шпильки плоскую шайбу.

10. Придерживая генератор, выньте болт его нижнего крепления.

12. Установите генератор в порядке, обратном снятию. При замене выньте из старого генератора буферную втулку и установите ее на новый. После установки ремня привода генератора отрегулируйте его натяжение.

Снятие и установка генератора

4. Отсоедините колодку с проводами от вывода генератора.

5. Сдвиньте защитный чехол, отверните гайку крепления и снимите наконечники проводов с вывода генератора.

6. Отверните гайку крепления генератора к кронштейну.

7. Снимите с болта пружинную шайбу 1, плоскую шайбу 2 и буферную втулку 3.

8. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров.

9. Снимите со шпильки плоскую шайбу.

12. Придерживая генератор, выньте болт его нижнего крепления.

14. Установите генератор в порядке, обратном снятию. При замене выньте из старого генератора буферную втулку и установите ее на новый.

Снятие и установка генератора Ваз 1111 ОКА

Снимите ремень привода генератора.

Для удобства работы снимите облицовку радиатора (см. подраздел 9.4.).

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин -1 , А 55

Пределы регулируемого напряжения, В 14,1±0,5

Максимальная частота вращения ротора, мин -1 13 000

Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору 1 : 2,04

1. Отсоедините колодку с проводами от вывода генератора.

2. Сдвиньте защитный чехол.

3. . отверните гайку крепления и снимите наконечники проводов с вывода генератора.

4. Отверните гайку крепления генератора к кронштейну.

5. Снимите с болта пружинную шайбу 1, плоскую шайбу 2 и буферную втулку 3.

6. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров.

7. Снимите со шпильки плоскую шайбу.

10. Придерживая генератор, выньте болт его нижнего крепления.

Генератор ОКА

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 — наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора — стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

Ротора (с контактными кольцами);
Статора;
Крышек (передней, задней);

Шкива (с крыльчаткой);
Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
Конденсатора;
Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора — стандартная и ничем не выделяется.

Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху — посредством планки.

Схема подключения

1 — АКБ; 2 — стартер; 3 — генератор; 4 — сигнальная лампа; 5 — предохранительный блок; 6 — реле; 7 — замок зажигания.

Неисправности

Износ подшипников;
Повреждения и разрушения крышек;
Износ щеток и контактных колец;
Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок — больше и они более серьезны. К ним относятся:

Замыкание и обрывы обмоток статора;
Обрывы проводов на коллекторе;
Пробой диодов выпрямителя;
Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками — их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора — гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента — снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
Раскручиваем стяжные болты;
Съемником стягиваем переднюю крышку;

Извлекаем ротор;
Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
Снимаем статор;
Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Проверка этого компонента выполняется так:

К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В — регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

Однажды каждый автовладелец сталкивается с задачей, которую не удается решить без предварительной подготовки. Одна из них — снятие шкива коленвала.

Как открутить шкив коленвала

Как правило, сложности связаны с демонтажем и установкой новых манжет, которые деформируются и перестают выполнять свои функции. В итоге появляется течь масла, которую приходится устранять. Для опытного автовладельца демонтировать шкив коленвала — не проблема. Другое дело — новички, которые только познают азы ремонта автомобиля.

Что нужно чтобы снять шкив коленвала?

Если открыть мануал по технической эксплуатации машины, процедура ремонта описана кратко, а сам алгоритм прост и легко реализуем. Но это на первый взгляд. На практике работы занимают немало времени. Здесь стоит выделить ряд сложностей.

Фиксация интересующей детали (еще на заводе) производится с применением гайки или болта. При этом протяжка происходит с максимальным моментом (для обеспечения плотной фиксации). В период последующей эксплуатации гайка зажимается еще больше.

Перед тем как открутить болт шкива коленвала, стоит разобраться с фиксацией самого шкива на коленчатом валу. В противном случае выкрутить гайку не получится. На сервисе используют специальные устройства, а в условиях гаража достаточно поставить подпорки под колеса, и перевести рычаг КПП в позицию четвертой скорости. Еще один вариант — фиксация маховика путем упора в его отверстия или зубчатую часть монтировки.

Как открутить болт шкива коленвала

Чтобы открутить болт шкива коленвала, необходимо сделать следующее:

Чтобы процесс проходил проще, советуем подобрать удлинитель размером побольше.

Можно воспользоваться стандартными советами для откручивания коксованных, пригоревших и залипших болтов:

(422 голос., средний: 4,53 из 5)

Брызговики для автомобиля: установка, как выбрать, зачем нужны

Сколько литров масла заливать в двигатель

Как демонтировать шкив коленвала?

После того как вы разобрались с потенциальными сложностями демонтажа, можно приступать к работе. Как правило, фиксация шкива производится с помощью гайки (на машинах с задним приводом) или болта. Наибольшие проблемы возникают именно с первым вариантом крепежа.

Шкив коленвала крепиться гайкой

В такой ситуации действуйте так:

Как открутить гайку шкива коленвала?

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Не удалось сорвать шкив коленвала, что делать?

Если сорвать крепление удалось, открутить гайку до конца не составляет труда. Но так происходит не всегда. При негативном стечении обстоятельств используйте иную методику:

Ставьте авто на нейтралку.
Демонтируйте колпачки (установлены на свечах ). Это делается во избежание случайного пуска мотора.
Набрасывайте ключ на гайку шкива, после чего упирайте край рычага в лонжерон (землю). Главная цель в этом случае — исключить прокручивание шкива.
Крутните кратковременно стартером что придаст требуемый импульс. Как правило, одного или двух прокручиваний достаточно для срыва гайки. Дальше можно продолжать работу с помощью ключа.

Как отмечалось выше, на многих машинах с передним приводом фиксация шкива производится с помощью болта.

В этом случае алгоритм должен быть следующим:

1. Поднимайте транспортное средство с правой стороны, после чего ставьте под кузов какую-либо подставку (для надежности). Это может быть кусок бревна.

2. Демонтируйте воздушный фильтр, корпус, а далее послабляйте и убирайте приводной ремень электрического генератора . Убирайте все узлы, которые ограничивают доступ шкива.

3. Для фиксации коленвала, демонтируйте заглушку в картере сцепления и устанавливайте в проем что-нибудь металлическое, например монтажку. Другой стороной упирайте инструмент в зубцы.

4. Наденьте на болт головку ключа, а далее с помощью удлинителя делайте несколько рывков влево. Это необходимо, чтобы хотя бы сорвать болт с первоначальной позиции. В основном попытки оказываются удачными. Если же это не помогло, применяйте методику, которая описана немногим выше (с пуском стартера).

Чтобы помочь себе с выкручиванием гайки (болта) обработайте его с помощью WD-40. В этом случае скрутить болт (гайку) будет проще. После завершения работ остается снять шкив с помощью специального съемника или монтировки.

Смотрите видео, как открутить болт шкива коленвала.

В последнем случае используйте точки для опоры, которые максимально приближены к валу. Выполняя данную процедуру соблюдайте осторожность, чтобы исключить деформацию паза и шпонки. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.

Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.

Все болты указаны красными стрелками.

Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.

Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.

Метки указаны красными стрелками.

Проводить эту работу следует очень аккуратно.

Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.

Как открутить шкив коленвала на ВАЗ 2114 своими руками?

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Читайте также: