Как снять шток педали сцепления на volkswagen polo

Обновлено: 05.07.2024

Признаков неисправности сцепления может быть несколько: бить в педаль сцепления или её западание, пробуксовка диска при нагрузке, посторонние шумы в работе и некоторые другие. В данном же случае на VW Polo III 1.4 TDI AMF все роде бы нормально, педаль полностью выжимается и ничего не буксует, но скоростя не переключаются, поэтому чтобы установить истинную причину такого поведения будет производится снятие коробки передач и осмотр состояния диска, корзины и выжимного подшипника сцепления авто. Процедура не быстрая и не дешевая, если менять сцепление на СТО с ваз возьмут не менее 9000 тыс. руб. за 5 часов работы.

Чтобы снять коробку Поло 1,4 л. нужны будут многие подготовительные работы дабы получить к ней свободный доступ.

слить масло с коробки;
отсоединить тяги на переключения передач МКПП;
снять рабочий цилиндр сцепления;
открутить верхние болты крепления коробки к двигателю;
открутить и снять стартер;
открутить и вынуть приводные валы КПП;
вывесить или поддомкратить двигатель Поло;
открутить нижнюю подушку;
открутив все болты крепления коробки двигателю можно будет снять коробку передач с автомобиля (на Поло седан дополнительно придется откручивать крепление выхлопной трубы и подушку агрегата).

Дабы поменять комплект сцепления Volkswagen Polo 1.4 TDI AMF останется открутить корзину, смотреть и менять. Вместо очень дорогого оригинального комплекта VAG 045141031A (стоимость от 12,5 тыс. руб.) зачастую покупают и ставят сцепление LUK 322031411, его цена на 2-3 тыс. рублей дешевле.

Более наглядно процедуру демонтажа КПП и замены сцепления на Фольксваген Поло 3 хэтчбек 2000 года выпуска смотрите на видео.

Все по теме Снятие педали сцепления Volkswagen Polo Sedan

подскажи пожалуйста при разгоне у меня на 14 ой пробег то 17 000 токая же . что это. говорят клапан зажала и т.д. (кто что говорит) сниму клемму 10 м жду запускаю дальше поехал.. проезжаю км 20-25 при обгоне как будто кто за жопу ловит и начинает троить. расход топливо увеличивается и т.д. стану сниму клемму жду 10 минут с ново поехал не горит уже после перегрузки чип все идет машина.. но проехав какоето растояния как я писал выше сново все повторяется

всем доброго времени суток, проблема такая поменял сцепление на заз сенс 1.3 перестало выжиматься маленький ход. скорости включаются без выжима самого сцепления машина не едет. что делать подскажите, первый раз такая ситуация.

Привет. Затеял замену двигателя, собираю инфу, наткнулся на твое видео, очень информативно. Напишешь пожалуйста номера резинок на маслоотделитель и на охлаждение, те которые менял.

Привет Угона.нет. Посмотрите на ютьюбе канал Wasp Killer вам наверно понравиться видео, там всё показывают про сигнализации.

Оставь ЛЯ ЛЯ! ВСТОРОНУ!Путанница поступление воздуха чере заслонку и через РХХ!ремонт! Обесточить РХХ СОпротивление равное ПОШАГОВОМУдвигателю РХХ стовим пперемычкуна проводахснятых с РХХ.Заматываеи изоленторй И регулируем ХХ дроссельной заслонкой УДЛИНЯЯ или УКОРАЧИВАЯ тросик!Двигатель пашет как ПУТИН КАК траб на ГАЛЕРАХ.

Парни спасибо за обзор как всегда все просто,коротко и доступно. Но все-же,что за красенький рачажок??Может механизм катапультирования в Японии.

Всех приветствую. Подскажите пожалуйста сколько уплатнительных колец должно стоять на трубке кондиционера? Меня интересует от радиатора к компрессору. Одно маленькое одевается на конец трубки к радиатор, и два побольше к компрессору?

Добрый день. А вот есть такая проблемка. При торможении на холостых оборотах машина глохнет. Значит вакуумник травит? Машина газ-3307, но думаю система принципиально не отличается. На счет 'культурных'). без нужного оборудования, станков и спец инструментов эти культурные не смогут и гайки закрутить). А если ЧП? если свет отключат? в конце концов, если в поле заглохнут? Что они будут делать. Видео с крутым оборудованием полно в интернете и по сути рядовому пользователю это ни какой практической пользы не принесет. Зато для ХОЗЯЙСТВЕННОГО и надежного человека Ваши видео и им подобные - это знания и опыт на будущее. А знания, как говорят - лучшая валюта 21 века.

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Подскажите пожалуйста, хотел отрегулировать педаль сцепления , так как сцепление начинает работать почти в конце хода педали , а это очень не удобно потому что нога в напряжение , хотел бы отрегулировать чтобы схватывало в начале хода, но не могу понять как. Может кто знает. читал в инструкции по эксплуатации написано что я ко бы тросик какой то саморегулирующийся, но мне от этого не легче.

Сцепление у вас убитое роаз схватывает аж на верхах. Менять надо, а регулировать там нельзя.

Сцепление ,а точнее тросик саморегулирующийся,вам надо менять сцепу .

Из личного опыта знаю только способ сделать педаль сцепления немного мягче : взять рукой чулок тросика сцепления (в месте его утолщения) и потянуть вверх. Он потом сам возвращается на место, но сцепление становится мягче и по ощущениям начинает схватывать раньше.

Этот трос иногда надо продергивать из под капота,бывает педаль западает.У дочки так было от ее манеры все время держать сцепление выжатым на светофорах.Я так понимаю что человек хочет что бы педаль до конца не выжимать,потому что ход у нее слишком большой,больше чем у других авто.Если механизм автонатяга не сработал,то так и будет.Поэтому сперва надо попробовать как я говорил,дернуть резко за трос сцепления,ближе к коробке и оно закуситься.Это болезнь на этих авто,если трос старый.

Спасибо всем за ответы, сцепление новое, у меня, поэтому так казалось . Теперь все вроде как настроилось, да и я привык ))

Тросик действительно хитрый, как писали выше действительно , если не отпускать ногу со сцепления, то он постепенно разрегулируется, исходя их литературы, аналоги саморегулирующего механизма делаются из пластика, в оригинале используют металлические шарики для саморегулировки, они понадёжней. Вернуть трос в нужное состояние можно двумя способами, как уже писали выше, резко дернуть трос у лапки сцепления сработает механизм натяжки, также можно не выходя из машины выжать педаль сцепления до конца и отпустить ( чтобы педаль вернулась обратно без ноги, сама ), так три-четыре раза, подольше чем первый способ, но тоже действенный.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

1 ← 2 3 4 5 6 → 11 Вперёд >

Всем добрый день! Пригнал сегодня из салона хайлайн с мкпп. Все супер. Единственное, что раздражает- сцепление берет в самом верху при большом ходе педали. По работе езжу на ниве и есть своя 2106. Там все ОК, берет в середине. Есть версии, как отрегулировать сцепление? Лазил с переноской и вот,что установил: привод гидравлический, питается из бачка ГТЦ, ГЦС прямо под педалью. РЦС входит в картер/КПП, дальше не долез. И как я понимаю, в любом сцеплении должен быть достаточный свободный ход — здесь есть, но уж очень маленький. Без свободного хода вилки/педали происходит неполная блокировка ведомого и ведущего дисков, соответственно быстрый износ. К ОД не хочу, думаю начнут лечить, что так и должно быть. Кто нибудь что-нибудь посоветует?

У меня на Ауди-80 точно также было всё устроено. Регулировка только на самом рычаге привода сцепления в районе корзины. Не очень удобно. Боюсь тебе лучше всё таки съездить к дилеру.

Судя по тому что это общая проблема ,дилер сошлется на конструктивную особенность.

Я на тест-драйве прокатился на механике — всё было в порядке. Сцепление настроено правильно (в середине).

ОК, направление понятно. Все-таки сам попробую.

Думаю, надо отсоединить РЦС или что-то в этом роде и добраться до штока. Регулировка всегда должна быть, гидравлика это или трос, хоть что!

Был у дилера с регулировкой фар, заодно и спросил есть ли возможность регулировки сцепления, он сказал что нет!

Кажется , мысль уловил..Достаточно вырезать П-образную прокладку и вставить сверху,так?

Под ушами РЦС опоры не будет. Ест возможность их отломить. Сегодня пойду, сделаю фотки и заэскизирую. И заодно в магазин з/ч зайду, возможно, что-то подберу из нашего.

Всем привет!
Купил сегодня прокладку гусака для волги с 406 мотором -идеально подошла. Надо же! Взял 4 штуки на всякий случай, использовал две, цена-5руб, толщина- 1,5мм. Снимаем внутреннюю обечайку- поддеваем ножом, а потом пассатижами, чтобы толщина была равномерной. В широкой ее части симметрично обрезаем снаружи лишнее, чтобы ширина была 56-58 мм. Поставил две. Как говорится, что доктор прописал. Кстати, на будущее, по мере износа диска, зазор между рцс и картером можно варьировать.
Конечно неудобно-приходится работать одной рукой. Шток рцс подпружиненный, все время отходит. Приходится придерживать рцс и одновременно наживлять болты. Для этого я подкладывал между задней частью рцс и приливом кпп кусок резинового шланга. Резиновый колпачок со штуцера прокачки перед работой лучше сразу снять, а иначе можно случайно задеть и потерять.
На фотках показан снятый рцс, как примерял прокладки и все установленное на место.
Вообще, немцы молодцы! У меня был MB E320 W124 1993г., надежный, как автомат калашникова, надеюсь этот автомобиль будет еще лучше.
Удачи всем.

Вложения:

Я СПРАШИВАЛ У ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ РЕМОНТОМ ИНОМАРОК,ОНИ СКАЗАЛИ ЧТО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ТРОГАТЬ.

Я же не лезу в гидравлику, я просто регулирую свободный ход!

Получается что система сцепления без регулировки износа диска, в новой машине берет в самом верху, по мере износа диска будет момент уходить вниз. Так можно определять износ диска сцепления.

Господа,Вы ещё по нормальному поездить не успели , а уже колхозить начали, это же не жигули.

Поддерживаю. Я бы не стал лазить в новую машину сразу. Надо присмотреться. Может всё не так как кажется на первый взгляд. А так недолго и с гарантии слететь. Хотя обычно долго не церемонюсь. Надо — сделаю сам.

Здравствуйте!
У меня вопрос,кто-нибудь от ТО и гарантии отказался?

А гарантия производителя и ТО у диллера это одно и тоже или нет?

Нет, не одно и тоже. ТО грубыми словами тех.обслуживание авто-замена масел, колодок,всевозможные регулировки и т.п. А гарантия производителя распространяется на все узлы и агрегаты вышедшие из строя по вине производителя, т.е. изза некачественных материалов.. При поломке авто проводят обследование и решают в чем причина-вследствии брака или неправильной эксплуатации автомобиля(в этом случае платить будет потребитель).Если заводской брак то бесплатно. Изза этого,если ставишь сигналку,майфун,и т.п.сам или в нелегальном сервисе, то дилер снимает с гарантии. Просто пример-поставил сигналку в подвале, где-то не докрутил или перекрутил и произошло замыкание проводки и авто подгорел немного-сразу устанавливается причина возгорания(проводка), а вследствии того что были произведены манипуляции с проводами неспециалистами, то гарантия на электрику не распространяется и оплачивать ремонт будет потребитель. Но в то же время гарантия на другие узлы сохраняется… Длинно,может не понятно, но примерно так

Evgeniy Старший механик Команда форума

Peshehod, еще один важный момент — дилер еще должен доказать что по вине той же сигнализации возникли проблемы с электрикой. Так что думаю самим же с поникнувшей головой на все соглашаться не стоит, это наши деньги.
Где то статью читал про эти моменты, найду скину ссылку, там очень четко все расписано.

1 ← 2 3 4 5 6 → 11 Вперёд >

8.2 Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1-3 мм

— ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1-3 мм

Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.

Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B-C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

2 — подшипник выключения сцепления;

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

Проверка диска сцепления

Выступание: 1,1 мм

Проверка подшипника выключения сцепления

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

Проверка вилки выключения сцепления

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

Момент затяжки: 15-22Нм

volkswagen polo sedan manual

Сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; 4 — диафрагменная пружина.

На автомобили Volkswagen Polo седан, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Картер сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — картер сцепления.

Подшипник выключения сцепления 1 установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов.

Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.

Гидравлический привод выключения сцепления: 1 — бачок для тормозной жидкости; 2 — уплотнительная втулка; 3 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 4, 13 — фиксаторы; 5 — подводящий шланг; 6 — гайка крепления главного цилиндра; 7 — наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8 — педаль сцепления; 9 — уплотнительные кольца; 10 — трубопровод; 11 — держатель; 12 — болты крепления рабочего цилиндра; 13 — зажим; 14 — рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 — клапан выпуска воздуха; 16 — колпачок клапана; 17 — коробка передач.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.

Пробуксовку сцепления можно легко определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцеплению требуется ремонт.

Сцепление приводится в действие посредством троса привода сцепления. Регулировка проводится автоматически на контропоре этого троса в моторном отсеке на верхней стороне корпуса коробки передач, свободный ход педали сцепления не требует дополнительной регулировки. Если при выключении сцепления возникают проблемы, то, прежде чем начинать другие работы, надо проверить правильность регулировки следующим образом:

- в месте крепления троса привода управления сцеплением, указанном на рис. 141, переместить рычаг выключения сцепления примерно на 10 мм в направлении, противоположном обычному рабочему ходу. Рычаг должен перемещаться свободно. При проведении проверки важно предварительно нажать пять раз на педаль, чтобы мог работать механизм регулировки. Если рычаг передвинуть не удается, то придется менять трос.

Рис. 140. Привод сцепления: 1 — трос сцепления; 2 — узел крепления троса; 3 — ролик троса; 4 — резиновая уплотнительная втулка; 5 — металлическая пластина крепления; 6 — болт; 7 — кронштейн подшипника педали; 8 — резиновый амортизатор; 9 — болт, 25 Н·м; 10 — гайка, 25 Н·м; 11 — педаль тормоза; 12 — шайба; 13 — гайка, 25 Н·м; 14 — втулка подшипника; 15 — втулка подшипника; 16 — болт крышки подшипника; 17 — педаль сцепления; 18 — коробка передач; 19 — втулка подшипника; 20 — металлическая опора (крепится болтами на кронштейне аккумуляторной батареи); 21 — шайба

При замене педали сцепления необходимо действовать следующим образом (на рис. 140 показано, как проложен трос):

- на основе рис. 142 вытянуть трос привода управления сцеплением резким рывком в направлении А из узла крепления на рычаге выключения сцепления;

- отжимать внешнюю оболочку в направлении В к передней стенке до тех пор, пока не удастся добиться полного сжатия механизма регулировки троса в месте нахождения резиновой манжеты С;

Рис. 143. Закрепление троса привода на коробке передач: 1 — рычаг; 2 — трос привода; 3 — фиксатор троса

- на основе рис. 143 отсоединить трос от узла крепления на коробке передач. Для этого удерживать трос сцепления одной рукой и вынуть фиксатор 3 троса из узла крепления;

- вынуть вещевой ящик, находящийся внизу слева на стороне водителя. Сделать это не просто. Сначала необходимо нажать на указанные на рис. 144 упоры в указанном стрелками направлении, а затем отвернуть оба болта, указанные на рис. 145. Снять релейную панель с крепления. Не отсоединять при этом провода от зажимов;

- отсоединить трос от педали сцепления и вынуть его из автомобиля. Конец троса удерживается с помощью ролика в направляющей педали сцепления. Резиновая уплотнительная втулка 5 (см. рис. 140) остается в передней стенке, то есть трос необходимо протягивать (проталкивать) через нее осторожно. В противном случае при установке троса придется снова сжимать резиновую оболочку. Установка троса проводится в последовательности, обратной снятию, при соблюдении следующих моментов:

- место крепления на педали сцепления смазать небольшим количеством пластичной графитовой смазки и протолкнуть педаль сцепления сквозь переднюю стенку. При выходе резиновой уплотнительной втулки наружу снова вернуть ее на место установки. Строго следить за тем, чтобы трос при установке не подвергался изгибу, так как в противном случае это скажется отрицательно на работе механизма автоматической регулировки сцепления. Закрепить трос с помощью металлических деталей (привернуть металлические уголки, обжать трос металлическим хомутом). На рис. 147 показано, как должен устанавливаться и крепиться трос;

- закрепить концы троса в соответствии с рис. 143 на коробке передач и зафиксировать трос в узле крепления. При этом протянуть оболочку троса 2 в направлении движения и установить резиновый амортизатор в рычаг 1 сцепления;

Если оболочку троса протянуть в направлении движения не удается, то находящийся в ней трос следует несколько раз протолкнуть вперед-назад, пока не удастся сжать втулку в месте нахождения резиновой манжеты В, указанной на рис. 142 . Если оболочки все еще не удается совместить друг с другом, то необходимо попытаться снова привести в действие механизм регулировки троса, как описано в заключительной части данного раздела.

Читайте также: