Как включается блокировка на луаз

Обновлено: 02.07.2024

Выпало промежуточное кольцо и как следствие блокировка исчезла. Вот такой момент. Еще раз для наглядности собрал .

Час сейчас пока механизмом включенном состоянии это блокировка включена вот здесь вот здесь ставится не спит как .

. исполнения привода так сказать или тяги включения передней блокировки потому что как ставится передняя блокировка .

Луаз уже покрашен и пока он сохнет,решил установить давно купленную блокировку переднего моста))) Скоро выйдет .

Луаз, ЛуЛу,969М, соревнования Яма 2019,Новороссийск, передняя блокировка, двигатель ВАЗ, лебедка в салоне, .

Тестируем на бездорожье ЛуАЗ-969 с установленной передней блокировкой и шестернями в колесных редукторах 2.0.

Видео несет чисто ознакомительный характер, все сказанное в видео мое личное мнение. вы в праве согласится с ним .

Здесь вы можете увидеть то, чем я занимаюсь. Моё хобби-авто, разных моделей и разных масштабов. Мои будущие и .

Луаз, ЛуЛу,969М, Яма 2020,Новороссийск ,соревнования, передняя блокировка, двигатель ВАЗ,шестерни 2.0, гонки.

будучи начинающим луазоводом в долёком 2008 году я задался вопросом как и что включается на лу и вот теперь когда я .

LuAZ 969 1986, engine Gasoline 1.2 liter., 45 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Comments 25

Не подскажете где можно купить шестерню такую

Круто, чувствую гемора сейчас хапну🤪подскажи кпп нужно снимать или нет?

да нужно снимать)

Подскажи пожалуйста про регулировку натяга подшипников, это разве не есть регулировка гп? Как я понимаю ставим диф, к нему по бокам уши, супер ключом крутим гайки натяга, сначала со стороны блока, потом другую, обе до упора, после чего отпускаем на один зуб со стороны блока, и затягивает на один с другой стороны. Если знаешь подскажи где посмотреть.

Прошу прощения что не ответил сразу.
Регулировка натяга подшипников и регулировка теплового зазора ГП регулируется одними и теми гайками. Как раз в этом и самая большая сложность.
Чтобы не переписывать манул кину скрины страниц где все описано.

При переустановке дифференциала нужны какие то регулировки? И как себя показал данный механизм? Не выбивает блоку в нагрузке? Масло не гонит?

Регулировать нужно зазор в зацеплении шестерен и натяг подшипников. Как это делать описано в мануале. Механизм показал себя с позитивной стороны. Если нормально сделать фиксатор то выбивать не будет. Масло тоже гнать не будет если делать на совесть. Единственное что бы я сделал по другому- укоротил длинную направляющую, которая торчит вбок, и есть возможность оборвать ее бревном.Был такой инцидент.

а полуось меньшую надо ставить теперь!

Я полностью коробку не разбирал и вторичный вал не вынимал, заводские регулировки хвостовика вторичного вала не нарушал, Регулировал только зазор между ведущей и ведомой шестерней ГП. Поэтому про вторичный вал ничего не скажу.
Если в кучу свалено 3 ГП и не помечено какая с какой шестерней стояла в паре это очень плохо так как на заводе пары подбираються индивидуально, и если меняются то в паре.
Что ты имеешь ввиду под регулировкой дифера перпендикулярно коробке? И непонял про "щель между проставками?

скидал в кучу : это три дихера — не разобраные (венец не откручен от самого дифера и потшипники тоже не сняты) и обоймы потшибников скиданы в кучу (ну с этим можно разобратся в каждых коробках была своя смазка ( в первой как смола или алифа такая же липкая и пратиФная, ну и цвет самого метала, во вторй я заливал диз масло для промывки и она чистая, ну и третья помазана литолом была почемуто в нутри) втаёт вопрос: нужно ли шестерню (венец) на дифере перекручивать с моеё коробки на дифер донора (с блокировкой) т.к они работали в паре, а вот как работали не знаю ? дифер перпендикулярно: это как раз на шестом фото хорошо видно он стоит поперёк коробки и его можно двигать от края к краю то прижимая к вторичному валу (совмещение ГП) или отдоляя (меняя пятно контакта ну или по вашеми зазор ГП), и на этом же фото видно зазор между корпусом коробки и обоймой потшипника ( с левого края)

всё разобрался ! ездил на работу и увидел где что крутится, а то не видя нехера не понял

Соблюдение сортности масел и смазок, рекомендуемых заводом, является важнейшим условием правильной эксплуатации автомобиля. Использование несоответствующих сортов масел и смазок приводит к быстрому износу деталей, увеличенному расходу эксплуатационных материалов и преждевременному выходу из строя автомобиля.

Расход топлива

Экономичная работа автомобиля обеспечивается:

Эксплуатационный расход бензина зависит от общего технического состояния автомобиля, дорожных и климатических условий, режима движения (скорость и нагрузка), а также от степени совершенства вождения автомобиля (квалификация шофера).

Пуск двигателя

Исправный двигатель пускается легко, с первых оборотов. Однако в холодное время года могут возникнуть трудности из-за незнания приемов пуска холодного двигателя. Поэтому необходимо строго выполнять указания данного руководства.

Пуск прогретого двигателя

Прогретый исправный двигатель обычно пускается с первых же оборотов. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер.
Как только двигатель включился, немедленно отпустить ключ замка зажигания.

В случае затрудненного пуска прогретого двигателя, при появлении вспышек, рекомендуется слегка нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и после пуска плавно прогазовать 2—3 раза.

При пуске прогретого двигателя в холодное время года не рекомендуется пользоваться воздушной заслонкой, так как это приведет к переобогащению омеси и затруднению пуска. Продолжительность непрерывной работы стартера при запуске не должна превышать 10 с.

Пуск холодного двигателя при температуре выше 10 °С

После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом топливного насоса для возмещения потерь бензина за счет испарения. Затем следует выполнить следующие операции:

Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Закрыть воздушную заслонку карбюратора.
Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер («а время не более 10 с).
После пуска двигателя прогреть его на средней частоте вращения и по мере прогрева постепенно открывать воздушную заслонку. Прогрев на большой частоте приводит к значительному износу деталей.

Прогревать двигатель следует до тех пор, пока он не будет устойчиво работать на частоте вращения холостого хода.

Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С

Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С:

Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Пользуясь пусковой рукояткой, провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя и убедиться в легкости его проворачивания. При тугом проворачивании коленчатого вала применить подогрев двигателя.
Подкачать бензин в карбюратор рычагом подкачки топливного насоса.
Выжать сцепление и закрыть воздушную заслонку (при температуре окружающей среды выше — 10°С выжимать сцепление не рекомендуется).
Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить стартер. При температуре окружающей среды ниже — 15°С для пуска двигателя применять предпусковой подогрев.
Через 1—5 мин после пуска в зависимости от температуры и прогрева двигателя слегка приоткрыть воздушную заслонку во избежание переобогащения рабочей смеси, нажать на педаль управления дроссельной заслонки и плавно отпустить педаль сцепления, поддерживая устойчивую работу на средних частотах вращения (1400—1600 мин-1).

Не следует нажимать резко и неоднократно, на педаль управления дроссельной заслонкой перед пуском двигателя при закрытой воздушной заслонке, а также сразу после пуска. В противном случае произойдет резкое обогащение смеси, это затруднит пуск двигателя или он будет глохнуть.

Если двигатель не пустился с трех попыток, следует прекратить пуск до обнаружения и устранения неисправности.

Основные причины затрудненного пуска двигателя:

а) излишнее обогащение смеси;
б) отсутствие подачи топлива в карбюратор;
в) неудовлетворительное состояние контактов прерывателя или нарушение величины зазора между ними;
г) неисправность конденсатора;
д) утечка тока высокого напряжения в крышке распределителя вследствие ее загрязнения снаружи или внутри;
е) неисправные или загрязненные свечи;
ж) неисправная электропроводка;
з) применение топлива и масла, не соответствующего сезону эксплуатации;
и) недостаточная частота вращения стартера из-за слабой зарядки аккумуляторной батареи или неисправности самого стартера;
к) неправильная регулировка клапанов.

Причинами переобогащеиия смеси могут быть: большое количество качков педалью управления дроссельной заслонки перед пуском двигателя или во время провертывания его стартером, переливание карбюратора из-за неисправности топливного клапана или поплавка, слишком богатая регулировка системы холостого хода и накачивание бензина во впускную трубу ускорительным насосом карбюратора при первых попытках пуска.

Если почему-либо произошло переобогащение смеси, нужно продуть цилиндры. Для этого плавно нажать ногой до отказа на педаль управления дроссельной заслонки карбюратора и, не отпуская ее, включить стартер. Прокрутить двигатель стартером в течение 5—10 с и произвести пуск, как указано выше.

Если продуть цилиндры не удалось, следует вывернуть свечи и прокрутить двигатель стартером не более 10 с при полностью открытых дроссельной и воздушной заслонках.

Вывернутые свечи очистить, просушить и поставить на место.

Пуск двигателя после этого производить без подкачки топлива педалью управления дроссельной заслонки.

Система подогрева двигателя

Зимой для обеспечения легкого проворачивания коленчатого вала применяют маловязкие масла с низкой температурой застывания. Однако при очень низкой температуре воздуха эти масла густеют и двигатель требует подогрева.
При подогреве двигателя уменьшается вязкость масла и обеспечивается хорошее смесеобразование во время пуска двигателя.

Для подогрева двигателя необходимо:

открыть ручкой 7 заслонку патрубка разогрева развала цилиндров, для чего повернуть ее против часовой стрелки до упора. При этом закроется заслонка подачи горячего воздуха в салон автомобиля;
открыть заслонку коллектора подогрева картера двигателя, для чего перевести тягу 5 в крайнее верхнее положение;
включить отопительную установку;
прогреть двигатель в течение 20—30 мин (в зависимости от температуры окружающего воздуха);
по истечении указанного времени, не выключая отопительную установку, провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой, сделав 4—5 оборотов. Если коленчатый вал проворачивается легко и в цилиндрах ощущается компрессия, запустить двигатель. После запуска двигателя перевести заслонки в исходное положение для обогрева салона.

Рис. Подогрев двигателя предпусковой: 1 — щит поддона двигателя; 2 — болт крепления коллектора подогрева двигателя к щиту поддона; 3 — коллектор подогрева двигателя; 4 — болт крепления коллектора к выхлопной трубе; 5 — тяга заслонки коллектора; 6 — трубы выхлопная; 7 — ручка заслонке патрубки разогрева развала цилиндров

Пуск двигателя буксировкой автомобиля

Пуск двигателя буксировкой автомобиля при застывшем масле не допускается, так как это может привести к поломке двигателя или трансмиссии.

Пуск буксировкой можно применять только в исключительных случаях, когда коленчатый вал двигателя легко вращается, а в коробку передач залито масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Остановка двигателя. После прекращения движения автомобиля с большой нагрузкой двигателя (особенно в жаркое время года) следует дать ему поработать не менее 2 мин на холостом ходу и только после этого выключить зажигание. Это необходимо для постепенного и равномерного охлаждения двигателя.

Трогание с места и переключение передач

Трогание с места необходимо производить только на первой передаче или понижающей (в зависимости от дорожных условий), плавно отпуская педаль сцепления и одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой. При переключении с низшей передачи на высшую для выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен необходимо на несколько секунд задержать рычаг переключения передач в нейтральном положении.

Переключение с высшей передачи на низшую рекомендуется производить быстрыми движениями, так как пауза в нейтральном положении рычага увеличивает возможность ударного включения шестерен.

Задний ход, понижающую передачу, задний мост и блокировку дифференциала включать только после полной остановки автомобиля, причем понижающую передачу включать только при включенном заднем мосте.

При включении понижающей передачи рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении.

Во время движения автомобиля нельзя держать ногу на педали сцепления, так как при этом выбирается свободный ход педали и частично выключается сцепление, что приводит к преждевременному износу проставки выжимного подшипника и накладок ведомого диска.

Если при движении накатом двигатель заглох, его необходимо запустить стартером, а не включением передачи, что может вызвать сильную удапную нагрузку на трансмиссию из-за резкого торможения.

При движении по труднопроходимой и скользкой дороге либо при преодолении больших -подъемов необходимо включать задний мост и понижающую передачу, а в особо сложных условиях при движении по прямой на небольших участках — блокировку дифференциала заднего моста.

Буксирование прицепа

Буксирование прицепа допускается с применением специального буксирного устройства (устройством автомобиль не комплектуется).

Буксировка автомобиля

Для буксировки автомобиля трос закреплять только за передние или за задние буксирные проушины.

1. ЛуАЗ-969М был создан по заказу Минобороны

2. ЛуАЗ-969М имеет примитивную конструкцию

Неказистый дизайн очень часто вводит автомобилистов в заблуждение. Несмотря на скромную внешность, конструкция ЛуАЗ-969М вобрала в себя много интересных и даже прогрессивных на тот момент идей. Например, автомобиль имеет независимую торсионную подвеску, а также колесные редукторы в трансмиссии. Это позволило увеличить дорожный просвет при сохранении колес малого диаметра. ЛуАЗ-969М стал первым советским автомобилем с двухвальной коробкой передач и единственной советской машиной с блокировкой заднего межколёсного дифференциала.

3. ЛуАЗ-969М не пользовался популярностью и был снят с производства еще до развала СССР

4. ЛуАЗ-969М имеет непревзойдённую проходимость

6. ЛуАЗ-969М собирали за рубежом

Знакомьтесь! Перед вами ЛуАЗ-969М после легкого кастомайзинга. Новомодное иностранное слово "Кастом" означает, что в автомобиле есть конструктивные изменения. Какие? Об этом обязательно расскажу, а пока немного из истории.

Малолитражный, лёгкий внедорожник ЛуАЗ-969M выпускался на "Луцком автомобильном заводе" с 1979 - 1996 год. Его основная задача заключалась в том, чтобы служить во благо сельского жителя. Обладая хорошими внедорожными качествами ЛуАЗ-969 отлично справлялся не только с некоторыми видами сельскохозяйственных работ, но и был любимым автомобилем у рыбаков/охотников.

Экспедиционный багажник установлен неспроста. После того, как автомобиль был оборудован двумя рядами комфортабельных сидений, места для багажа в салоне практически не осталось.

Теперь в дальнюю поездку с собой можно взять кучу дополнительных аксессуаров, начиная с запасного топлива, заканчивая палаткой, которая разворачивается на крыше автомобиля. Чтобы попасть на второй этаж с правой стороны предусмотрена металлическая лестница.

Кузов рассматриваемого нами ЛуАЗа абсолютно не гнилой, наоборот он дополнительно обработан антикоррозийным составом, а чтобы ветки и кусты не повредили ЛКП на бортах, они защищены алюминиевыми накладками.

Читайте также: