Можно ли поставить эбу с другой машины
Обновлено: 05.07.2024
Имеется ВАЗ 21083, который предыдущим владельцем был переделан в 1.6 16V, причем стояли укороченные поршни под 80 бензин, и ЭБУ соответственно тоже был перешит под 80 бензин.
Двигатель перебрали, поставили стандартные поршни под 95 бензин, возникла необходимость перешить/поменять ЭБУ. В связи с этим возник вопрос: насколько совместимы разные ЭБУ друг с другом? Сейчас в машине стоит Январь 5.1. Когда машину переделывали в инжектор, всю проводку делать судя по всему поленились, поэтому диагностической колодки нет. В результате за приведение электрики в порядок в сервисе хотят немало денег, а самому возиться времени нет :(
Можно ли купить и воткнуть туда стандартный ЭБУ Январь 5.1 на 1.6 16V, или могут вылезти какие-либо подводные камни?
комплектация ЭБУ бывает разная по идее определяется последней цифрой в номере прошивки
например
-71 (без катализатора)
-41 (с катализатором)
по идее вроде еще могут быть варианты с\без адсорбера
не знаю точно, вроде на прошивке это не отражается
не понял что щас стоит ? щас у тебя 1.6 16вэ ? январь 5.1 ?
езжай к процессу и проси его влить тебе прошивку 16в штатную
ммм. а кто такой процесс? > щас у тебя 1.6 16вэ ? январь 5.1 ?
> езжай к процессу и проси его влить тебе прошивку 16в штатную
Ммм. я не то чтобы большой спец и тюнер, а процесс это кто/где/телефон/сайт? :)
для начала надо знать что у тебя за ЭБУ если январь, то он перещивается за 2 минуты без проблем. нет резона покупать
Диагностической колодки в машине нет, куда тыкаться в жгут/разъем компьютера я не знаю, а в сервисе где перебирал двигатель прямо так все переделывать отказались, предложили поставить колодку, "разобраться с проводами" и захотели за это немало денег.
Так вот и появилась мысль: может быть поменять компьютер, и расслабиться не приводя проводку в порядок.
Электронная система управления двигателем фиксирует отказы связанные с обрывом проводов, замыканием их между собой или на массу. С плохим качеством контакта в соединительных разъёмах. А также с неисправностью самих датчиков. Однако в системах питания и зажигания есть неисправности, которые имеют внешние признаки (которые замечаются водителем), но в памяти электронного блока ни какие коды неисправностей не фиксируются.
Основные признаки неисправностей :
- затруднённый пуск двигателя. Нормальным считается пуск, когда двигатель заводится с одной - трёх попыток. При этом стартер должен быть включен по 10 - 15 секунд, с перерывом между попытками в одну минуту. При этом, минимальная частота вращения коленчатого вала должна быть 60 - 80 оборотов в минуту или один оборот в секунду.
Если при пуске двигателя напряжение батареи падает до восьми вольт ( определяется по вольтметру на щитке приборов ), то это плохие условия пуска ( низкая температура окружающего воздуха ) или ёмкость батареи меньше номинальной. Довольно часто падение напряжения связано с окислением выводов батареи. Также пуск двигателя будет затруднён при низкой температуре и высокой вязкости масла.
С появлением данного признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха , датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода, герметичность форсунок, засорение форсунок, неисправности в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания). Отсутствие необходимого давления топлива, в следствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.
- рывки или провалы в работе двигателя. При нажатии на педаль "газа", отсутствует ожидаемое ускорение. Хорошо прогретый двигатель должен, при резком нажатии педали "газа", увеличивать обороты коленвала с малых (800-900 об.мин.) до больших (5000 об.мин.) не более чем за 0,75 сек.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок. Также данный признак может проявляться при разбалансировке форсунок, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания . Отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
- недостаточная приёмистость (мощность). При движении автомобиля часто используются понижающие передачи. Скорость набирается медленно. Возникает ощущение, что двигатель "не тянет, тупит".
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления. Следует проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка, и не забита ли система выпуска газов.
- частая детонация. Слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки. Основные факторы способствующие возникновению детонации это температура и давление в камере сгорания. А также угол опережения зажигания.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода, датчик детонации, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.
Следует заменить воздушный фильтр. При сильно загрязнённом фильтре нарушается соответствие между воздействием на педаль "газа" и сигналом от датчика массового расхода воздуха посылаемого в блок управления.
Температура в камере сгорания зависит от исправности системы охлаждения. В случае перегрева двигателя надо проверить уровень охлаждающей жидкости, ремень привода насоса охлаждающей жидкости, работу электровентилятора системы охлаждения , загрязнение радиатора, отсутствие паровых пробок в системе охлаждения, работу термостата.
- задержки, подёргивания, провалы. Наиболее заметно это проявляется при трогании с места.
При нажатии на педаль "газа", двигатель не сразу отвечает увеличением оборотов коленчатого вала. Такие задержки могут происходить на всех скоростях движения автомобиля.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).
- перебои в работе двигателя. Неравномерная работа двигателя. При изменении частоты вращения коленвала начинаются рывки особенно при увеличении нагрузки. В глушителе происходят постоянные хлопки на холостом ходу.
Для начала необходимо проверить систему зажигания ( высоковольтные провода , наконечники свечей зажигания и т.д.). Сопротивление высоковольтных проводов первого и четвёртого цилиндров должно быть не более 1 килоома (1000 ом), а проводов третьего и второго цилиндра не более 0,9 килоома (900 ом). Сопротивление свечных наконечников - в пределах 7-8 килоом (7000-8000 ом). При большем сопротивлении снижается надёжность работы системы зажигания, при меньшем - возникют электромагнитные помехи, влияющих на работу датчика положения коленвала, вследствии чего возможны пропуски зажигания.
Нарушить правильную работу этого же датчика может намагничивание зубчатого диска синхронизации (проверяется тонкой стальной пластинкой).
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : расбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
- повышенный расход топлива. Давление в шинах ниже нормы, неисправность тормозной системы (подтормаживание одного или нескольких колёс), агрессивный стиль вождения, все неисправности в двигателе, системах питания и зажигания, неисправности в системе охлаждения.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода , нарушена герметичность форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
- неустойчивая работа двигателя, остановка на холостом ходу. Подсос воздуха за датчиком массового расхода воздуха, неправильная работа регулятора холостого хода.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик положения коленвала , датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания), нарушена герметичность форсунок.
- резкий запах бензина в системе выпуска газов. Такое явление обычно происходит при сильном обогащении рабочей смеси, а обогащение связано с пропуском зажигания. Также не рекомендуется длительная работа двигателя на холостом ходу.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленвала, датчик температуры охлаждающей жидкости (Датчик температуры охлаждающей жидкости) , датчик кислорода, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).
- самовоспламенение топливной смеси. После выключения зажигания, двигатель продолжает неравномерно работать. Такая работа двигателя связана с повышенной температурой в камере сгорания и наличием в ней топлива. При появлении этого признака следует проверить герметичность форсунок.
- хлопки в глушителе или во впускном трубопроводе. Хлопки во впускном трубопроводе свидетельствуют о бедной смеси. А хлопки в глушителе - смесь богатая и остатки её воспламеняются в нагретом глушителе.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
Э лектронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !
НЕ ТОРМОЗИ - ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !
Чтобы добраться до э лектронного блока управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) , Вам необходимо выполнить следующие действия:
- Открываете переднюю пассажирскую дверь.
- Откручиваете крепления боковое от консоли панели приборов автомобиля, крестовой отверткой.
- Получаете прямой доступ к блоку управления двигателем.
- Откручиваете 2 самореза, удерживающие контролер.
- Одной рукой берете блок и аккуратно тяните его в сторону двери переднего пассажира. При этом второй рукой удерживаете провода, чтобы те не упирались в ковролин.
- Отсоединяете блок от проводов. Для этого ищете, где находится фиксатор разъема в виде скобы, и оттягиваете его в сторону.
- Получаете автомобиль без ЭБУ, готовый к установке нового оборудования.
Э лектронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !
НЕ ТОРМОЗИ - ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !
Прежде, чем установить новый блок управления двигателем на ВАЗ, стоит помнить, что для этого подходят далеко не все модели ЭСУД.
Советуем устанавливать на ВАЗ ЭБУ от компаний Ителма и Автел.
Среди достоинств таких блоков стоит выделить:
- простоту в установке;
- совместимость почти со всеми моделями отечественных автомобилей, независимо от комплектации;
- блоки управления двигателями от этих производителей уже при покупке имеют штатные прошивки с последними обновлениями.
У ВАС все ПОЛУЧИТСЯ
С интернет - Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Вам, так же будет полезна информация : Разновидности э лектронных систем управления двигателем ЭСУД (ЭБУ, контролёров), которые устанавливаются на разные модели автомобиля семейства ВАЗ.
Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.
1. Можно прошить под иммобилайзер или не подключать иммо вообще.
2. На е2 пофигу на клапан. Нет отслеживания клапана, но соленоид придется оставить. Не помню уже, есть ли проверка работы соленоида в прошивке.
послушайтек, где вы нахходите ЭБУ в паре с имо, если имо ставились только на корейцы которых еще поискать нужно,
вам нужен ЭБУ KDAC который можно взять например со шланоса, цена на авито 1500 руб и косу торпедную и все.
(да я в курсе что у вас кореец, но после замену у вас по электрике будет обычный шланос,)
имо вообще не нужет. егр тем более. прошивать скорее всего придется
Алексей Прилесский
Михаил, так у меня кореец, в нем есть иммобилайзер. В Беларуси в принципе все ланосы, что я видел - корейские, а ЗАЗ или Шевроле - еще поискать надо - очень редкие.
После замены будет висеть чек? Машина в принципе будет работать после замены, или без перепрошивки не поедет ? Просто у меня такая машина, что если придется тратить 200-300 $, то проще ее на металл сдать, Поэтому важно знать, стоит ли покупать этот новый ЭБУ с фишкой
Алексей, вот об этом и речь - что поставить старое ведро на ход это взять проводку и эбу со шланоса, это будет самый дешевый вариант чем выискивать на разборе корейцев и платить втридорога
имо не нужен, прокинули проводку подключили эбу и поехали
чисто для примера. доставка СDEK в беларусь работает.
3000 руб это 40$ + доставка из симферополя дверь-дверь 15$
наверняка из какого-нибудь курска или смоленска в разы дешевле
наверняка и в беларуси есть сайты типа авито
короче не вижу никаких проблем
Алексей Прилесский ответил Михаилу
Михаил, так дело в том, что я уже нашел такой же самый ЭБУ и фишку к нему (артикулы совпадают), и за всё за 35$. Вот и боюсь их купить и потом выяснить , что это не оживит ланоса , и тогда все равно на свалку
Алексей, так суть в том, что с проводкой вы не разобрались, купленные фишка и эбу проживут недолго и вот тогда точно разборка. а с новой проводкой возможно еще поездит
Алексей Прилесский ответил Михаилу
Алексей, в этом случае ЭБУ нужно будет прошивать 100% и лучше чтобы имо в прошивке отключили за ненадобностью. обратитесь к дмитрию он поможет
Алексей Прилесский ответил Михаилу
Алексей, я покупал ЭБУ, иммо плюс замок зажигания с ключами. Так ничего не прошивал. Если просто иммо и ЭБУ то придется прошивать обучать иммо к новому замку зажигания и ключам. Смысл тогда иммобилайзера
Алексей, мы не знаем какая прошивка в том блоке который вы покупаете, под какую она комплектацию, а потому в лучшем случае просто будет работать в аварийном режиме (с чеком), в худшем вообще не заведется.
Алексей Прилесский ответил Михаилу
Алексей Прилесский ответил Арсену
Алексей, прошить ключи к новому ЭБУ не так уж дорого от 3-4к рублей, а там от жадности сервисмена зависит. Может получится и дешевле договорится так как машина в плохом состоянии
это фантастика, тока IDS. Сбросить ошибки еще что то стороннее может, но шить только дилерский софт может.
Найди донора точно на такой машине и точно такой комплектацией и с ним езжай к дилеру. Пусть сольют с донора и тебе зальют.
10 мар та 2009
слить айдиэской прошивку на флеш, принести к другому дилеру, попросить его зашить. донор должен быть полностью идентичен. а какова цель телодвижений? если надо свежую прошивку залить, то это делается дилерским софтом при подключении. Дилер постоянно получает свежие прошивки, которые кладут в папку ids. Если же добавить какие то допы, то тут надо осторожно, донор должен совпадать во всем кроме искомого допа. Тюненую прошивку ids прошить не даст.
12 мар та 2009
ню-ню, давайте, обменивайтесь прошивками))
вот только потом будет интересно посмотреть на вас, пытающихся продать машину, у которой на кузове один ВИН, а в мозгах другой доооолго лоха искать буите
и однозначно это баааааальшие проблемы с гарантией в будущем (если она еще есть), стоит только показать разновиновую гарантийную тачку дилеру
ищите нормального программера, всё решается без перезаливок чужих прошивок!
13 мар та 2009
af13nin
Не говорите чего не знаете! VIN при прошивке не меняется, если только его специально самому не поменять, чего никто не умеет делать, если уж скопировать прошивку не могут.
13 мар та 2009
Восстановить конфигурацию можно загрузив сохраненный до прошивки сеанс и повторив все действия по прошивке, за исключением перетыкания разъема из машины в машину.
Был сегодня на ТО1, хотя пробег 6500км, но мне менеджер сказал, что машине год скоро будет через месяц и можно делать сразу ТО1 вместо ТО-0, хотя машина куплена в феврале 2009г., но по выпуску 2008 г. Ну я и согласился, хотя приехал к ним по другой причине.
А дело вот в чем было:
1. Потел сильно задний фонарь, аж капельки в них стекали от конденсата (поменяют по гарантии)
2. Провалы небольшие (позже узнал тут, что это проблема у всех движков форда с евро4 и мулька как бы решит проблему)
Насчет второго они предложили дигностику свечей и прошивку проверить.
Итого: Поменяли свечи и прошивку на последнюю и теперь я чувствую как двигатель работает на ХХ, раньше я специально обращал на то внимание, что я кайфую от того что не чувствую как машина работает, когда стою на месте! А теперь прям сразу почувствовал колбасню.
Сразу пригалсил менеджера попробовать "колбаску", он загнал обратно в бокс и спросил у кого-то, тот сказал, что движок привыкнет к новой прошивке и все пройдет.
Доехал я до дома 120 км и ничего не прошло, как колбасило так и колбасит и причем я понял что это из-за того, что на этой прошивке чуть меньше обороты на холостом ходу.
Не знаю что делать, думаю поехать и сказать чтобы обратно заливали прошивку мою старую, если конечно она у них сохранилась, все равно провалы как были так и остались.
Что посоветуете мне в этой ситуации, однофорумчане?
Если не нравится новая прошивка, то требуй старую в зад! А на счёт мульки. Я тоже себе ставил. У меня 1.8 движок. Сначала очень понравилось. Просто супер на среднем режиме СПОРТ. Но время от времени , во время интенсивного разгона, происходил страшный провал, а потом рывок. На 1.6 такого нет. Обидно. Пришлось отказаться.
Читайте также: