Как закрепить колесо на оси без резьбы

Обновлено: 03.07.2024

При закреплении деталей на конических концах валов обязательно их поджатие и крепление в осевом направлении. В легконагруженных конструкциях для этого применяют концевые (торцовые) шайбы и винты (рисунок 18.5.5, 18.5.6 и 18.5.7), а в более нагруженных конструкциях — гайки (рисунок 18.5.1, 18.5.2, 18.5.3 и 18.5.4); винты и гайки стопорят от самоотвинчивания.

Осевую фиксацию с помощью штифта (рисунок 18.5.8), установочного винта (рисунок 18.5.9) или стопорным пружинным кольцом (рисунок 18.5.10, а) применяют редко. При закреплении ступицы на валу с помощью конических стяжных колец (рисунок 18,5.10, б) она фиксируется в любом угловом положении относительно вала; при этом несущая способность зависит от осевой силы поджатия колец, а вал не ослабляется канавками.

Осевая фиксация зубчатых и червячных колес, звездочек и шкивов на валах и осях

Если применяют соединение с натягом, осевая фиксация обеспечивается силами трения за счет натяга (рисунок 18.6.2). Если соединение не с натягом, деталь можно фиксировать на валу при помощи уступа (заплечика) с одной стороны, детали или втулки (гайки) с другой стороны (рисунок 18.6.1, 18.6.4). Если невозможно изготовить буртик на валу, применяют два полукольца (рисунок 18.6.7) или втулку (рисунок 18.6.5). При этом необходимо учитывать, что канавка под полукольца ослабляет вал. Способы осевого фиксирования деталей на валах без заплечиков представлены на рисунок 18.6.2, б; 18.6.3; 18.6.8; 18.6.9 и 18.6.10.

Способы крепления осей

Различают вращающиеся и неподвижные оси. Неподвижные более просты по конструкции, тогда как вращающиеся оси обеспечивают лучшее направление насаженных на них деталей. Способы крепления неподвижных осей на двух опорах представлены на рисунок 18.10.2-18.10.7, б. Установка осей в одной опоре (консольно) показана на рисунок 18.10.1; 18.10.7, а; 18.10.8.

Немного про ось, подвески и ступицы

Вы можете купить готовую ось, но если вы тут и читаете это, то понимаете, что самодельная ось для прицепа обойдётся гораздо дешевле, вы получите общее представление про работу оси и, возможно, удовольствие.

Сама по себе ось простой элемент подвески, а по факту это труба, которая бывает квадратной или круглой.

Если сравнивать прочность этих двух видов осей (с одинаковой толщиной стенок), то квадратная, естественно, лучше. Однако оси с квадратным сечением в повседневной жизни не используют. Так как они более дорогие, как в покупке/производстве, так и в техобслуживании.

Покупая ось, с ней в наборе идут ступицы, которые зачастую идут с тормозами. Но если вы собираете ось своими руками, то вам придётся их собственноручно соединять с осью. Поэтому вам следует знать, что ступицы бывают двух видов:

Блочные (более надёжные, долговечные, но и дорогие);
Ромашковые (они проще, менее надёжны, и, естественно, дешёвые);

Так как при замене ступиц не предусматривается, что вы будете их разбирать, это облегчает техническое обслуживание прицепов. В связи с этим ромашковый вид ступиц пользуется популярностью.

Соединить ступицу с осью можно двумя способами – приварить или прикрепить на болтах.

Сварка ступицы с осью является более надёжным способом, однако если ступица сломается и появится необходимость замены, снять её будет крайне затруднительно.

Подвески бывают двух видов:

Торсионные модели более востребованы, что легко объясняется, ведь они:

долговечны;
крайне просты в эксплуатации;
компактны и весят относительно немного;
также у них нет необходимости в амортизаторах;

Торсионная подвеска жёстко соединяется с рамой. Она состоит из пустой трубы (многоугольной), внутри которой точно такая же, но меньшего диаметра, что по совместительству также является внутренним валом, к нему и крепится колесо. Меньшая труба обкручена резиновыми прокладками (жгутами) так, что всё пустое пространство между трубами заполнено ими.

Торсионные подвески подходят для эксплуатации в городе и на асфальтированных дорогах.

Рессорные подвески жёстче и устойчивее к нагрузкам. Такие подвески подходят для эксплуатации в обычных так и в экстремальных условиях. Недостаток этого типа в том, что он дороже, за ним нужен уход.

Процесс сборки оси для прицепа легкового автомобиля

На данный момент, если вы хотите собрать ость для прицепа, у вас уже должны быть подготовленные рама и колёса. Последовательность действий следующая:

Выберете балку (с круглым или квадратным сечением, какая вам больше приглянулась);
Далее соедините крепежом болтами или с помощью сварки ступичную ось с уже выбранной балкой. В основную трубу ступичная должна входить где-то на пару миллиметров;
Если ваш прицеп одноосный, то установите ось на расстоянии, что составляет 40% от длины вашего прицепа, от заднего борта. На этом этапе замеры необходимо производить с максимальной точностью;
После переверните прицеп так, чтобы дно было сверху, и убедитесь, что шпиндели вам не мешают;
Место установки оси нужно тщательно зачистить. Далее вымеряйте и поделите на два расстояние между втулками, после чего сделайте отметки;
Соедините ось с рамой точечной сваркой вдоль всей соприкасающейся поверхности;

Процесс сборки окончен. Остаётся лишь смонтировать борта с колёсами.

Также следует уточнить, что кроме рессорных и торсионных подвесок вы, как и многие мастера, можете поставить на ваш только изготовленный прицеп пружинно-амортизационного подвеску, что обеспечивает куда более мягкий ход.

Самодельна ось для автоприцепа готова.

Рекомендую следующее видео, где автор подробно рассказывает, как изготавливал свою собственную ось для прицепа:

Что в итоге

Сегодня мы рассмотрели, как изготовить ось для прицепа легкового автомобиля. Для этого нам понадобились, кроме рамы и колёс, что и так были в наличии, балка с круглым или квадратным сечением, ступица и инструменты (сварка, рулетка, маркер и другие).

В начале мы соединили ступичную ось с балкой крепежом на болтах или с помощью сварки. При этом соединили так, чтобы ступичная труба заходила в основную на несколько миллиметров.

После перевернули прицеп, отмерили расстояние 40 % от дины прицепа от заднего борта, это место зачистили, и соединили в этом месте ось с рамой путём точечной сварки.

Напишите в комментариях, как думаете – какой тип подвесок всё-таки надёжнее – рессорные или торсионные?

В последние 5-7 лет рамы на осях, а следовательно, и втулки под них становятся все более популярными. Они уже полноправно стали стандартом для горных велосипедов. Вслед за этим все больше и больше производителей туристических и шоссейных велосипедов отказываются от использования колес на эксцентриках и выпускают рамы, предназначенные только для осей. Собрав и протестировав множество велосипедов на рамах, поддерживающих различные стандарты втулок, мы бы хотели бы поделиться своими наблюдениями о преимуществах и недостатках осей и эксцентриков, чтобы помочь вам решить, какой тип крепления колес лучше всего подходит для вашего следующего велосипеда или вилки.

Что такое велосипедная ось?

В отличие от дропаутов под эксцентрик они не имеют U-образных пазов, потому ось необходимо полностью извлечь, чтобы снять колесо с велосипеда.

Что такое эксцентрик для велосипеда?

Краткая история QR-эксцентриков

Появление осей

Туллио не мог предвидеть появление экстремального велосипеда с его постоянно растущими нагрузками и требованиями. Поломки эксцентриков стали особенно распространенными с появлением горных велосипедов-двухподвесов на гидравлических дисковых тормозах. Работа подвески и усилия, возникающие при торможении, приводили к тому, что перья рамы или ноги вилки двигались относительно друг друга. Из-за этого особенно критичны стали нагрузки на скручивание – жесткости конструкции не хватало, и тонкие оси эксцентриковых зажимов ломались. Поэтому в начале 2000-х инженеры придумали им замену – крепкие оси, жестко соединяющие дропауты или ноги вилки, способные сопротивляться нагрузкам, возникающим при экстремальном катании.

Преимущества рам и втулок на осях

Оси более безопасны при экстремальном или спортивном катании. Благодаря конструкции дропаутов они делают практически невозможным самопроизвольное отделение колеса от велосипеда во время движения.
Оси увеличивают торсионную жесткость. Что это такое? Торсионная жесткость — это способность велосипеда сопротивляется боковым нагрузкам и нагрузкам на скручивание. Чтобы понять, что это такое, достаточно снять переднее колесо велосипеда, взяться руками за нижнюю часть штанов вилки и попробовать пошатать их вперед-назад. То же самое происходит, когда вы сильно нажимаете на одну из педалей или наезжаете на кочку – штаны и ноги вилки немного двигаются вперед-назад и влево-вправо, что приводит к их несоосности, а это увеличивает нагрузку на элементы подвески, роторы начинают шоркать о колодки и т.д. Примерно такая же история с задними перьями, только это сложнее заметить. Ось жестко связывает нижние точки конструкции – дропауты, что увеличивает торсионную жесткость. Улучшается управляемость, уменьшается перекос, возникающий при работе подвески, что улучшает ее и работу и увеличивает ресурс. С другой стороны, обычный обыватель, спокойно катающийся на велосипеде, навряд ли почувствует разницу между осями и эксцентриками. В велотуризме эта разница тоже незаметна.
Ось трудно сломать. Она легко переживает удары и перегрузки, возникающие при экстремальном катании. Тонкая ось эксцентрика может сломаться при активном катании по каменным секциям или приземлениями после больших прыжков. Оси, будучи в 3-4 раза толще, имеют гораздо более высокую прочность на разрыв.
Ось способствует лучшей центровке колеса. Когда вы вставляете колесо в U-образные выемки, оно каждый раз встает немного по-разному. Тем более, если у вас прямые горизонтальные дропауты. Изменение положения колеса может привести к снижению точности работы тормозов.

Недостатки рам и втулок на осях

Хотя оси, на первый взгляд, невероятно просты, они стоят больше, чем хорошие эксцентрики. Кроме того, рамы и втулки под оси значительно дороже, чем рамы и втулки под эксцентрики.
Оси тяжелее, чем эксцентрики. Стандартные оси весят 70-90 г каждая в зависимости от размера, а полный набор из эксцентрика, оси, гайки и пружин в среднем весит около 40-50 г. Кроме того, сами рамы под оси могут быть несколько тяжелее из-за более массивных дропаутов.
Главный, на наш взгляд, недостаток осей – в случае поломки во время путешествия быстро найти подходящую деталь практически невозможно. А обилие разных стандартов осей приводит к тому, что даже в Москве некоторые запчасти приходится заказывать из-за границы или в профессиональной токарной мастерской. С эксцентриком все гораздо проще: на дорогой туринговый велосипед с дорогой втулкой отлично встанет эксцентрик от старого советского велосипеда и наоборот. Сломать ось пополам не так уж и просто, гораздо более вероятна поломка втулки. В таком случае рама не позволит вам пересобрать колесо на первой попавшейся втулке и продолжить путешествие. Втулки под эксцентрик более-менее стандартны и запчасти под них – конуса, оси, подшипники распространены, в то время как втулки под ось могут содержать уникальные технические решения, найти замену которым порой весьма непросто.
Как уже было сказано, оси очень устойчивы к нагрузкам на излом. Главная причины выхода осей из строя – это сорванные резьбы, сломанные кулачковые механизмы и слизанные грани болтов. Главной причиной таких поломок в основном является неаккуратность владельцев. Однако цена такой неаккуратности довольно высока. Кроме того, для устранения последствий таких поломок зачастую требуются условия хорошо оснащенной токарной мастерской, что делает ремонт в поле практически невозможным.
Снятие и установка колес на осях занимает больше времени. С одной стороны, это кажется незначительным, но, когда вы, например, торопитесь на поезд, то очень велик соблазн что-то рвануть или перетянуть, что может закончиться сорванной резьбой или сломанным кулачковым зажимом. Также существует вероятность потери оси после ее снятии, поскольку она не остается во втулке.
Оси не совместимы с некоторыми домашними велосипедными стойками и автомобильными креплениями. Такие стойки держат велосипед за задние дропауты или за дропауты вилки. Также существуют некоторые аксессуары, например, легкие багажники, которые крепятся на специальную удлинённую ось, которую устанавливают вместо стандартного эксцентрика – они тоже не совместимы с осями.
Подшипники во втулках на осях как правило имеют меньший диаметр, чем во втулках под эксцентрик. Поэтому при прочих равных такие втулки ходят до замены подшипников несколько меньше.
Оси никогда не продаются в комплекте вместе со втулками их надо докупать отдельно.

Преимущества QR—эксцентриков

Распространенность рам и втулок, вилок под эксцентриковый зажим от Африки до Аляски.
Эксцентрики крайне дешевы, неприхотливы в использовании и универсальны.
Эксцентрики почти всегда продаются в комплекте вместе со втулками.
Эксцентрикам уже около 100 лет, и за это долгое время они доказали свою надежность в большинстве ситуаций, с которыми может столкнуться велотурист.
Подшипники во втулках под эксцентрик имеют, как правило, больший диаметр, вследствие чего служат несколько дольше, чем втулки под ось.

Недостаток QR-эксцентриков

Бюджетные эксцентрики имеют свойство со временем терять прижимную силу и раскручиваться. Решение этой проблемы крайне простое: использовать фирменные эксцентрики.
Колеса на эксцентриках менее жесткие, чем колеса под ось. На велосипедах для экстрима и прыжков эксцентрики — не самое надежное решение.
Очень часто неопытные велосипедисты теряют или неправильно ставят пружинки на эксцентриках. Слева пружинка стоит правильно, а справа — неправильно, то есть более широкой частью пружина должна смотреть в сторону гайки и основания эксцентрика.

Ось на гайках

Помимо вышесказанного есть еще и цельные оси на гайках. Оси на гайках – это самый древний и дешевый способ крепления колеса к велосипеду. Работает он точно также как эксцентрик, только затяжка осуществляется с помощью гаек, а не рычага. В современном мире такой способ крепления применим в основном для городских велосипедов и bmx. Гайки не дадут украсть колесо, просто взяв и отстегнув его.

Главный же недостаток – это необходимость таскать с собой не самый компактный накидной, рожковый или разводной ключ, чтобы иметь возможность сменить камеру. Никаких преимуществ в плане прочности и надежности такие оси не дают, за исключением втулок под трещотку, где из-за особенностей конструкции нагрузка на ось очень высокая, и полые оси втулок, в которые вставляется эксцентрик, часто лопаются в отличие от цельных под гайки.

Размеры велосипедных осей: диаметр, длина и шаг резьбы

Диаметр, длина и шаг резьбы определяют стандарт оси. При покупке сменной оси вам необходимо убедиться, что вы покупаете деталь, характеристики которой совместимы с вашей рамой, вилкой и втулкой. Важно также отметить, что передняя и задняя оси имеют разную длину.

Передние оси обычно имеют диаметр 15 мм, а задние 12 мм. Это наиболее распространенный стандарт. Передняя ось больше в диаметре, потому что рулевое управление создает большее скручивающее усилие, да и сама вилка обладает меньшей торсионной жесткостью, чем рама. На некоторых вилках для экстремальных дисциплин используют оси диаметром 20 мм, в то же время как на дорожных вилках обычно применяются оси диаметром 12 мм, чтобы снизить вес.

Оси бывают разной длины для обеспечения различного расстояния между фланцами втулок, ногами вилок или перьями рам. Производители используют два разных способа для обозначения размера:

OLD (Over Locknut Dimension) – это расстояние от края одной контргайки до края другой. Этот показатель применим для измерения втулок со всеми типами крепления и равен расстоянию между перьями рамы или ногами вилки. Наиболее распространены следующие размеры: задних втулок — 130 мм, 135 мм (стандартный эксцентрик), 142 мм, 148 мм и 197 мм (фэтбайки); передних — 100 мм, 110 мм и 150 мм.

Overall length – общая длинна оси. Это расстояние от основания шляпки оси до ее конца. Этот показатель наиболее применим к сквозным осям. Обыкновенно общая длинна оси составляет OLD + 20 — 30 мм, однако необходимо учитывать толщину дропаутов и глубину резьбы.

Шаг резьбы — это расстояние от кончика одного витка до кончика другого в миллиметрах. Стандарты шага резьбы для осей — 1 мм, 1,5 мм и 1,75 мм. Важно выбрать правильный шаг резьбы, чтобы не повредить ось и ее посадочное место в раме или вилке.

Нужно ли переходить на оси?

Для большинства велосипедистов влияние осей незаметно. Если вы не являетесь профессиональным гонщиком, то вряд ли почувствуете прирост в управляемости и жесткости, пересев с хорошего велосипеда на эксцентриках на хороший велосипед на осях. Помимо осей существует целый ряд факторов, оказывающих влияние на торсионную жесткость велосипеда, например, геометрия рамы или диаметр ног вилки.

Конечно, не обязательно использовать один тип крепления на обоих колесах. Передние оси более важны, потому что вилка более подвержена скручиванию, чем рама. Возможно, есть смысл перейти на ось спереди, в том случае, если вы катаетесь чуть более агрессивно, чем среднестатистический любитель кросс-кантри.

Некоторые велосипедисты считают, что оси — это просто способ продавать больше велосипедов и компонентов. Вероятно, в этом есть доля правды. Предлагаемые преимущества малозаметны для обычного велосипедиста. Оси дают больше преимуществ для гонщиков и любителей экстремального катания, нежели для велотуристов. Хорошие рама и вилка под эксцентрик обладают достаточным запасом прочности и жесткости, чтобы вместе с грузом комфортно кататься в самых различных условиях, начиная от подмосковных холмов и заканчивая Кавказскими горами. Эксцентрики просты, удобны в использовании, надежны и распространены. Оси с технической точки зрения — определенно шаг вперед, и в последние годы они потихоньку вытесняют эксцентрики с велосипедного рынка.

щас объясню.
в общем тот цилиндр справа надеваешь на ось. а на цилиндре, колесо.
главное брать правильный цилиндр, что бы его высота равнялась диаметру основания!

чертежи "от бога"
надеюсь понятно?

угол не совсем 45, но это все паинт.

Денис Січка Мудрец (10464) блядь, я думал что бы описывало восьмерку, а там что бы НА описывало восьмерку. зря столько времени потратил!

БЛИН! если что бы НЕ описывало восьмерку, тогда нужно данный цилиндр посадить на подшипники, и тогда закрепить его с другой НЕПОДВИЖНОЙ частью конструкции, тогда ось крутится, а колесо на цилиндре стоит смирно под углом 45.

Белорусских инженеров хлебом не корми – дай чего-нибудь выточить. Параллельно с переводом качественного металла в стружку, из секретных цехов выходят вполне годные велодетальки.
Мы уже точили переходники для конвертации SoloAir в DualAir, точили втулочки для отечественных роликов SRAM, точили поршни в тормоза Shimano XT, и даже замутили 11 ск трансмиссию Shimano из 10 ск. А сегодня мы будем точить оси:

Под катом вас традиционно ожидает обстоятельный рассказ с фотками, чертежами, небольшим FAQ-ом и, конечно, – с точеными детальками.

Начнем немного издалека и рассмотрим, какие вообще оси используются в вилках основных производителей. Под основными производителями я подразумеваю четверку брендов: RockShox, Fox, Manitou и Suntour. Поскольку лично меня интересуют только 15 мм оси, то в этом посте ограничусь рассмотрением этого стандарта.

1.Rock Shox Maxle
•Принцип фиксации – резьбовая вставка в левом дропауте
•Виды осей – с обычным эксцентриком и с расклиниванием
•Вес оси – 72-75 г

Оси RockShox стандарта 15 мм бывают двух видов, причем отличаются они принципиально, и в то же время полностью взаимозаменяемы. Начнем с осей с клином:

Принцип действия прост: резьбовая часть вкручивается в левый дропаут и одновременно стягивает дропауты и втулку, а при закрытии лапки QR правая часть оси расклинивается и зажимается в правом дропауте. То есть эксцентрик не прижимает внешний край оси к дропауту при закрытии. Преимущества – правая часть оси намертво зафиксирована в дропауте без малейшего люфта. Недостатки – есть куда попасть грязи, и встречаются в Интернете отзывы, что такая ось может ослабляться/раскручиваться на жестких спусках (отзывы единичны).

Второй вид осей – обычный эксцентрик. Полая прямая ось (в отличие от предыдущей, которая с крестообразным сечением посередине). Принцип действия – как у обычного QR-зажима: закручиваем ось в дропаут, лапкой эксцентрика стягиваем дропауты и втулку с определенным усилием:

Но как отрегулировать положение лапки QR, если она жестко зафиксирована относительно оси? Для этого рокшоксовцы сделали простой механизм регулировки. В открытом положении нажимаем на голову QR, продавливаем до конца и вращаем в требуемое положение, для удобства на оси нанесена индикация с цифрами.

Преимущества – простая и грязезащищенная. Недостатки – не выявлено.

Вес обеих осей практически одинаковый – 75-76 грамм.

2.Fox 15QR
•Принцип фиксации – резьбовая вставка в левом дропауте
•Оси – с обычным эксцентриком
•Резьбовая вставка в левом дропауте вращается
•Вес оси — около 75 грамм

Принципиально оси у RS и Fox почти не отличаются. Ось 15 мм Fox крепится также: закручивается в резьбовую вставку в дропауте, дропауты и втулка стягиваются эксцентриком. Отличие заключается в способе настройки положения лапки в закрытом состоянии, у Fox немного больше деталек:

Особенность вилок Fox под 15 ось – резьбовая вставка не впрессована в дропаут намертво, а просто вставляется туда и фиксируется винтиком и маленькой рогатой штучкой. С одной стороны – это плюс, в случае срыва резьбы вставку можно без проблем поменять. С другой стороны – есть место для возникновения люфта. Но вернемся к принципу – зачем же вставка вращается?

Если у вас 1 вилсет – достаточно после покупки один раз настроить эту штучку и зафиксировать.
Преимущества – простота и надежность, резьба в съемной детали. Недостатки – при замене колеса настройка положения лапки эксцентрика – занятие небыстрое.

3.Manitou Hex Lock
•Принцип фиксации – шестигранный профиль + Т-образный фиксатор
•Ось – быстросъемная с эксцентриком
•Вес оси — 93 грамма

Переходим к более замороченным представителям вилкостроения. Стандарт оси у Маниту называется Hex Lock, и не просто так. Посадочные места в дропаутах вилки имеют шестигранную форму, естественно, и ось по краям тоже шестигранная:

Шестигранный профиль вроде как делает узел жесточайше торсионно-жестким. А как фиксировать ось и стягивать дропауты и втулку? В помощь нам Т-образный фиксатор, который проходит через разрез в левом дропауте и затем поворачивается на 90 градусов поперек этого разреза. Далее просто закрываем лапку эксцентрика, стягивая всю конструкцию. Схематично это выглядит так:

Кстати, это единственная из четырех систем, которая полностью защищена от грязи как слева, так и справа: возле эксцентрика на оси есть оринг, слева в дропауте стоит заглушка.
Преимущества: быстросъемность, грязезащищенность, жесткость. Недостатки: далеко не все без пол-литра сразу могут разобраться, как ее вставить и зафиксировать, неочевидный недостаток – шестигранность явно увеличивает себестоимость изготовления вилки на какую-то величину по сравнению с классическими круглыми дропаутами и осями.

4.Suntour Q-LOC и Q-LOC-2
•Принцип фиксации – стягивание дропаутов с двух сторон
•Ось – быстросъемная с эксцентриком и цанговым зажимом
•Вес оси – 71 грамм (Ti-версия с Аурона)

Второй представитель вилкостроения, заморочившийся необычный системой фиксации оси в дропаутах вилки. Явно целью инженеров Suntour было создание самой-самой быстросъемной оси на рынке (хотя при должной сноровке система Manitou Hex Lock могла бы поспорить на этот счет).

Сама по себе ось – вполне обычная, круглая, с обычным QR. Фишка системы заключается в красной ~~писе~~ штучке — цанговом зажиме. Suntour выпустил уже вторую версию системы Q-LOC-2, поэтому первую рассматривать не будем – принципиально они не отличаются.

Как это работает? Думаю, дабы снова не идти за пол-литра, проще посмотреть видео:

Q-LOC-2 assembly instruction from SRSUNTOUR on Vimeo.

На первый взгляд все замечательно, но есть нюансы. Во-первых, чтобы достать ось из дропаутов, нужно тянуться вниз двумя руками – одна открывает красную писю, вторая отжимает QR, в этом плане Hex Lock удобнее – все делается одной рукой. Второй момент – грязеустойчивость красной штучки. Существует далеко ненулевая вероятность, что между лепестками может попасть грязь-песок, что может не позволить полностью сжаться лепесткам – и ось не пройдет в дропаут. Ну и сама по себе конструкция с большим числом мелких элементов, с пластиковой внутренней проставочкой и пружинкой – сложная и потенциально ломающаяся.
Преимущества: быстросъемность. Недостатки: возможная плохая грязеустойчивость, сложность конструкции оси, большой вес.

Что говоришь, мальчик? А нафига их вообще точить? Хороший вопрос. Белорусские инженеры хоть и любят просто так поточить чего-нибудь, но в данном случае была реальная необходимость в такой детали. Начнем с Fox.

Все, что касается оси на Fox, делалось без моего участия, но человеком, с которым я потом делал ось на RockShox, так что посмотрим первую версию.
Необходимость в точении оси объясняется просто – человек купил себе вилку Fox под ось 15 мм без оси в комплекте. Если вы когда-нибудь смотрели цены на оси Fox на ибэях или других площадках, вы понимаете, что покупать оригинальную ось – не вариант для простого советского человека. Ценники начинаются примерно с 50-60$. Разумеется, можно поискать разного рода аналоги, у тех же китайцев, или всякие дорогущие лайтовые экземпляры. Например, KCNC:

Оськи с лапкой QR весом в 53 грамма и ценой в сотню зеленых. Не вариант, разумеется.

Более реальный аналог оси – простая односоставная оська ценой 40$:

Ось закручивается и одновременно стягивает дропаут и втулку. Голова оси сделана либо под большой ключ, либо под использование шестигранника как рычага:

Правда, на этих фотографиях не видно шайбы между головой и дропаутом.
В общем, для токарей не составляет особо труда выточить такую деталь и фрезернуть потом голову под ключ. Причем за работу просили вдвое дешевле, чем цена на эту ось в инете. Точим.

Чертеж – всему голова. Посредником между заказчиками и токарным отделом выступал Саша Малаховский (более известный у нас как MALA), многим велосипедистам он уже помогал вытачивать или фиксить различные веложелезки, вплоть доизготовления линка в раму Лапьера. Он же и снял размеры оси, сделал чертеж для токарей/фрезеров. Ось для Fox 15 мм:

Точили изделие из алюминия Д16Т, толщину стенок сделали с запасом, по прикидкам вес оси получался в районе 63-64 грамма (оригинал, напомню, 76 грамм). В результате на свет родилась отечественная оська:

Реальный вес с шайбой – 64 грамма. Ось можно закручивать ключом на 17 или шестигранником, который вставляется в отверстие в голове оси. Ось отлично стала в вилку, где-то уже должна колесить по просторам Беларуси:

Итого: цена вопроса – 15-20$ (если есть более близкие знакомые токари – и того дешевле). Вес 64 грамма. Преимущества – простота, нет торчащей лапки. Недостатки – не очень удобно устанавливать и раскручивать/закручивать.

Собственно, на эту ось я как раз и наткнулся в местной велобарахолке. Заинтересовался изготовлением оси я тоже не просто так – ко мне из Америки ехали новенькие штаны RockShox под ось, но без оси в комплекте. Оригиналы РШ стоили те же 50$, так что я решил сделать кастомную ось (правда, пока собирался, в одну прекрасную черную пятницу в одном питерском магазе была куплена оригинальная ось за смешные деньги, но я же инженер – все равно хотелось сделать свою ось).

Далее вместе с MALA составляем техзадание. Меня категорически не устраивал способ закручивания оси в первой версии: мало того, что он неудобный и медленный, так еще и с эстетической точки зрения ось с гайкой на 17 выглядела не очень. Сразу была поставлена задача – ось должна быть под шестигранник. Кто знаком с обработкой металла, тот в курсе, как непросто делать внутренние отверстия под шестигранник. Но Саша выяснил, что фрезер сделает все по высшему разряду и недорого. Итак, рисуем чертеж (опять же, рисовал все MALA):

Материал – алюминий Д16Т ГОСТ 4784-74, расчетный вес – 44 грамма (без шайбы).

Что говоришь, мальчик? Шестигранник в алюминии – это ненадежно? Мы предусмотрели этот вопрос. На чертеже видно, что шлицы сделаны под 6 мм ключ (самый большой шестигранник в стандартном мультитуле), а глубина шлицов аж 12 мм. Сорвать такое – надо очень сильно постараться.
Честно говоря, слабо верилось в вес оси. Хотя в Интернете встречались вот такие титан-карбоновые экземпляры весом 36 грамм (и ценой как треть вилки):

Итак, за дело взялись кудесники резца и фрезы. Единственное, что мы на первой оси не стали делать утоньшение посередине, все же первый тестовый образец – хотелось по-быстрее и подешевле, да и стенки оси были достаточно тонкие. Через недельку я забрал готовую, блестящую точеным алюминием ось. Что делает велосипедист с любой новой деталькой? Правильно, взвешивает:

Вес оси – 45 грамм! И шайба еще 3 грамма (тоже кастомная). Итого 48 против 75 у оригинала, в полтора раза легче. А цена… даже неудобно называть, с учетом посредников… Всего 18$.

Сравнение оригинала и продукции белорусских инженеров:

Что же мы получили, переработав некоторое количество отборного алюминия в стружку?
1. Легкая и простая ось. Вес 49 грамм с шайбой. Минус 26 грамм с байка: )
2. Stealth-профиль. Ничего не торчит за пределы дропаута, не сломается при падении, выглядит лаконично.
3. Относительно быстрая и удобная установка. Шестигранник на 6 есть в любом мультитуле (вообще не проблема сделать под 5 мм). Я давно пользуюсь зажимами под шестигранник на QR 9mm втулке, и про лапки эксцентриков уже забыл.
4. Цена – без комментариев, 15-20$ против 50-60$ за оригинал.

Что говоришь, мальчик? Почему ось не черная? Да, вопрос анодировки будет в дальнейшем прорабатываться. Есть аж 3 места в Минске, где свои люди могут сделать анодировку алюминия. Просто тут нужно будет учесть допуски на анодировку (планируется хорошая, жирная, толстая защитная анодировка, а не декор для вида). Но это все будет после того, как я протестирую опытный экземпляр. Планирую просто покрасить голову оськи в черный цвет, дабы смотрелось на черной вилке красиво.

Также в планах нанести немного синего фиксатора на резьбу оси и немного фрикционной пасты на шайбу, чтобы максимально исключить возможность самораскручивания оси. Кстати, важная деталь по резьбе на оси: на чертеже дан стандартный метрический размер, но в реале нужно чуточку прослаблять резьбу! Когда выточили ось, попробовали вкрутить ее в левый дропаут — вошла хорошо. Но когда вставили через правый дропаут и попробовали закрутить в левый — резьбу начало клинить, при этом оригиналы закручивались легко. Пришлось немного прослабить резьбу (если кому интересно — уточню детали этой операции).

В конце данного поста попрошу обладателей 15 мм вилок RockShox и Fox откровенно проголосовать: хотели бы вы себе подобную ось взамен оригинальной? С анодировкой, под граник 6 мм, с весом 45-50 грамм и ценой 25-30$.

Также просьба обладателей осей Hex Lock и Q-LOC-2 взвесить оськи, чтото я надежных данных по весу не нашел.

Спасибо за внимание. Следите за новостями от белорусских инженеров.

Читайте также: