Какие подшипники ставятся на иж юпитер 5

Обновлено: 02.07.2024

Текущее время: 11 янв 2022, 23:35 Расширенный поиск

Иж - Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Вообще мне умный дядька говорил что лучше втулки, ибо они не уродуют шатун. Между пальцем и втулкой образуется масляная пленка и удар сглаживается. Вот так вот . Как вы считаете.

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Подшипники конечно лучше, но их тоже надо подбирать по зазорам. Обычно беру в магазине штук 5, а дома подбираю,какие из них поставить. Кстати подшипники не стоит ставить в обыкновенный коленвал под втулки. В верхней головке шатуна поверхность под подшипник упрочнённая. Под подшипники надо менять шатуны.

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Если головка шатуна расчитана под втулку, то сипаратор лучше не лепить, по любому будет быстро изнашиваться рабочий ход на головке шатуна!

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Да ну сепараторы по диамерту не пойдут под втулочные шатуны,они больше,и да втулки лучше т.к они изнашиваються сами,а не изнашивают головку шатуна.

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

на кроссовые моты раньше тож все время втулки ставили ибо они надежнее и с нами зазоры меньше, по крайней мере у бронзовой втулки ресурс больше причем намного чем у сраных роликов

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

На Юпак как не развертывай км через 500 начинают звенеть. При перегреве пальчики расширяются и клинят во втулке. Им приходиться крутиться в поршнях. Конечно если не перегревать и ездить 50-70 км/ч то ходить будут нормально.

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Это уже технические ньюансы, при соблюдении всех правил эксплуатации (в первую очередь лить нормальное масло в бенз) все будет нормально, задиры происходят именно из за перегретого пальца а греться он может только из за нехватки (или паленого) масла

Комплектация : Прокладка карбюратора Иж (паронит, 0.3 x d33 мм.) - 1 шт. Прокладка цилиндра Иж Юпитер-5 (паронит) - 2 шт. Прокладка головки Иж Юпитер (алюминий) - 2 шт. ..

Комплектация : Прокладка патрубка карбюратора Иж Юпитер (паронит) - 1 шт. Прокладка карбюратора Иж (паронит, 0.3 x d33 мм.) - 1 шт. Прокладка картера Иж Юпитер (паронит) - 1 шт. Прокладка цилиндра Иж Юпитер-5 (паронит) - 2 шт. Прокладка крышки генерат..

Подходят на ИЖ Планета и ИЖ Юпитер. Так же неплохо подходят к Уралу. Чтобы установить на ИЖ необходимо заменить штатные болты м8 на болты м6, центровочный буртик на коллекторе можно либо убрать, либо поставить тонкую текстолитовую прокладку 2-3 мм толщиной. Трос газа стандартный от..

Электронное зажигание Иж Юпитер Общие сведения Микропроцессорная бесконтактная система зажигания 1147.3734 (МПБСЗ) является логическим продолжением развития электронного зажигания. Модель 1147.3734, не имеющая аналогов, предназначена для работы в мотоциклах "ИЖ ЮПИТЕР" всех моделей с ген..

Внимание, производитель и упаковка могут отличаться. Комплектация : Сальник колеса Иж, кикстартера Планета (СБ 4-29, 36.5 x 21.5 x 6.5 мм.) - 2 шт. Сальник коленвала Иж Юпитер (1 пружина, СБ 1-14-1 1.2-25 х 52-1, 52 х 24.3 х 6 мм.) - 2 шт. Сальник коленвала Иж (2 п..

Комплектация : Сальник колеса Иж, кикстартера Планета (СБ 4-29, 36.5 x 21.5 x 6.5 мм.) - 2 шт. Сальник коленвала Иж Юпитер (1 пружина, СБ 1-14-1 1.2-25 х 52-1, 52 х 24.3 х 6 мм.) - 2 шт. Сальник коленвала Иж (2 пружины, СБ 1-50, 52 х 24.4 х 10 мм.) - 1 шт. Сал..

Коленвалы не новые, имеют следы установки, повреждения на щеках и цапфах не влияющие на работу, но были отобраны, перепрессованы и проверены специалистами в мотомастерской Moto43Team. Стоит учесть, что подшипники садятся не жестко, данная "просадка" НЕ является проблемой/браком для ИЖ Юпитер. Мож..

ИЖ Планета-5 1995

СинийВонючка мой бывший

ИЖ Планета-5 1995 → Переделываем маятник ИЖа на подшипники без токарки

Всем привет!
В этом посте расскажу, как я решил проблему закисших втулок в маятниковой вилке своего ИЖ Планета 5. Покажу, как кувалдой разбирал и сварочником собирал этот узел уже на шариковых подшипниках. При этом, обошёлся исключительно ручным инструментов, без привлечения станков. Считаю, что получилось хорошо, за одно повысилась ремонтопригодность.
Подробнее об этом в видео:

А для тех, кто не любит видео, текстово-картиночная версия под катом:
Маятник ИЖа не такая и сложная штука, можно сказать, примитивная, но и она может доставить много проблем при несвоевременном обслуживании.

Купив мотоцикл я наплевательски отнесся к этому узлу, хоть и видел, что работает он как-то неправильно — шпилька ходила вслед за маятником. Попытался подтянуть гайки, что не принесло никакого результата, а потом забил. Но сейчас пришло время полной разборки мотоцикла, и маятник оказался самой большой проблемой. Ось из маятника я выбивал кувалдой, шла она очень туго, но мне удалось выбить её.
Как видите, от того, что ось вращалась вместе с маятником (закисла в нём), она терлась о раму. В результате получил покромсанную ось и разбитые уши в раме.

Пробовал приварить прут к внутренней втулке и прокрутить её, вернув ей работоспособность. В тот момент я ещё подумывал отмыть старые втулки и собрать маятник как есть. Но ничего у меня не вышло — втулка крошилась.

Пришлось вставить во втулку болт и обварить его хорошенько со всех сторон. Затем, всунул прут внутрь маятника и начал выбивать втулку изнутри.

Так дело пошло гораздо лучше — хоть и по миллиметру, но втулки выходили. Забавно, что втулки так сильно прикипели друг к другу, что внутренняя втулка вытащила за собой и внешнюю. Так даже лучше, не представляю, как бы я её вынимал отдельно.

Подшипники маленькие, слабенькие, решил поставить по два с каждой стороны. В статье, откуда я черпал вдохновение, автор использовал 16 подшипников. Мне это показалось слишком расточительно, а как представил, что потребуется их все выковыривать отдельно, так сразу решил использовать распорные втулки.
Подшипник 901 (6901, 61901, 1000901) имеет размеры 12х24х6 и вставляется вместо внутренней втулки в маятник ИЖ Планета и Юпитер.

Почистил всё это безобразие от грязи из прошлого века — теперь втулки и маятник стали более лицеприятными.

Распорные втулки буду изготавливать из выбитых внутренних втулок. Отрезал её длиной 30 миллиметров, срезы выводил в плоскость шлифовальным кругом, получилось хорошо.

Далее, тем же шлифовальным кругом, уменьшил внешний диаметр этой втулки, чтобы она не терлась за внешнюю втулку. Много снимать не нужно, достаточно миллиметра. Если снять слишком много, то будет трудно продевать шпильку в маятник. Втулка надета на болт с неполной резьбой и вращается от шлифовального круга, это позволяет достаточно ровно обточить её со всех сторон.

Необходимо изготовить ещё пару распорных втулок для внешней стороны. Их я изготовил из шайб, мне потребовалось по три шайбы с каждой стороны. Шайбу, примыкающую к подшипнику необходимо немного подточить, чтобы она не терла о внешнюю обойму. Для удобства я сварил шайбы между собой и получил настоящую втулку.
Так же заварил выгрызенные места в оси маятника, сровнял напильником и нарезал поверх сварки резьбу. Работать будет.
Вот маятник уже готов. Осталось починить разбитые уши рамы, но тут, как говориться, можем подварить.

После доработки отверстия круглым рашпилем, ось почти перестала люфтить в раме. Наконец можно установить маятник.
Маятник ходит ровно, без заеданий, без люфтов. Я доволен проделанной работой, время было потрачено не зря.

Ребя такой вопрос кто на Юпитер 5 сам ставил игольчатый подшипник в поршень, как подобрать диаметр иголок.

Игольчатый подшипник в поршень или в верхнию головку шатуна. Если в верхнюю головку шатуна то они уже готовые на рынке продаются, их вместо втулок вставляешь. И ещё вопрос кто ставил такие подшипники, как двигатель работать начинает? и не рассыпится ли он со временем.

Двигатель ИЖ Юпитер

В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование. В передней части картера находятся две кривошипные камеры, а в задней размещена коробка передач. Кривошипные камеры закрыты крышками и в каждой из них установлены коленчатые валы на шарикоподшипниках, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Полуоси коленчатых валов уплотнены сальниками. Под левой крышкой картера установленной на прокладке, размещаются передняя цепная передача, сцепление и пусковой механизм. Коленчатые валы соединены между собой выносным маховиком. На конусе полуоси правого коленчатого вала устанавливаются ротор генератора и кулачок прерывателя. Корпус генератора установлен на картере. Поршни двигателя соединены с шатунами коленчатых валов с помощью поршневых пальцев, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Цилиндры двигателя имеют алюминиевые рубашки и чугунные гильзы. Головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава и крепятся вместе с цилиндрами к картеру шпильками.

Моторная часть ИЖ Юпитер

Моторная часть двигателя состоит из цилиндро-поршневой группы, кривошипного механизма и картерной группы.

Моторная часть ИЖ Юпитер: 1 – крышка генератора; 2 – крышка картера правая; 3 – генератор; 4 – уплотнение правое с крышкой; 5 – вал коленчатый правый; 6 – половина картера правая; 7 – маховик; 8 – уплотнение коленчатого вала; 9 – крышка кривошипной камеры; 10 – вал коленчатый левый; 11 – уплотнение левое; 12 – половина картера левая; 13 – звездочка коленчатого вала; 14 – крышка картера левая; 15 – цилиндр; 16 – головка цилиндра; 17 – поршень; 18 – свеча зажигания; 19 – шатун; 20 – шпилька.

Детали двигателя ИЖ Юпитер

Детали двигателя: 1 – патрубок цилиндра; 2 – прокладка цилиндра; 3 – цилиндр левый; 4 – шпилька; 5 – головка цилиндра левая; 6, 12 – шайбы; 7 – гайки; 8 – кольцо стопорное; 9 – поршень; 10 – кольцо поршневое; 11 – щека левая коленчатого вала; 13 – шатун; 14 – щека правая коленчатого вала; 15 – маховик; 16 – втулка; 17 – палец поршня; 18 – вал коленчатый; 33 – болт крепления маховика; 34 – палец кривошипа; 35 – подшипник игольчатый.

Муфта сцепления ИЖ Юпитер

Находится с левой стороны двигателя в масляной ванне. Закрыта крышкой с прокладкой от вытекания масла. Основное что можно сказать при сборке муфты. Нужно выдержать некоторые условия. Первое гайки сжимающие пружины должны выступать над колпачками на 3.5 — 4,0 мм. Этим мы избавим диски от перекоса. Второе регулировочный винт затянуть до упора. Затем ослабить на 1/4. 1/2 оборота. По сути это регулировка сцепления.

Детали муфты сцепления иж юпитер: 19 – кронштейн с рычагом; 20 – барабан наружный муфты сцепления; 21 – толкатель; 22 – шарик; 23 – стержень упорный; 24 – барабан внутренний муфты сцепления; 25 – диск ведущий муфты сцепления; 26 – диск ведомый; 27 – диск нажимной; 28 — колпачок; 29 – пружина; 30 – гайка фасонная; 31 – винт регулировочный; 32 – гайка.

Двигатель для пятой модели.

Двигатель Иж Планета 5 содержит следующие основные характеристики и показатели:

тип исполнения – двухтактный с одним цилиндром;
рабочий объем цилиндра – 345 куб. см;
диаметр поршня– 72 мм;
мощность – 22,0 л. с. при 4800 оборотах коленвала в минуту;
напряжение АКБ – 12 вольт;
вариант охлаждения – воздушный;
тип зажигания – бесконтактный;
соотношение смеси масла и бензина (А 76) – 1/30.

Такие характеристики двигателя придавали ему очень важную особенность, которая заключалась в обеспечении высоких тяговых показателей при малых оборотах, что важно в условиях сельских дорог.

Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер

Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер отличается только установкой генератора Г-36М2.

Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер:

1 — задний фонарь; 2 — включатель лампы нейтрали; 3 — центральный переключатель; 4 — лампа указателей нейтрали; 5 — лампы освещения спидометра; 6 — главная лампа; 7 — лампа стояночного света; 8 — переключатель света; 9 — звуковой сигнал; 10 — включатель стоп-сигнала; 11 — свеча; 12 — контрольная лампа; 13 — предохранитель; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — реле-регулятор; 16 — генератор; 17 — конденсатор; 18 — прерыватель; 19 — катушка зажигания.

Подшипники коленчатого вала 205, 3 шт., 47X20X14; подшипник первичного вала 203, 1 шт., 40 X 17 X 12; подшипник рулевой колонки 746905, 2 шт., 44X26X21; игольчатый подшипник нижней головки шатуна 464805Д, 1 шт., 31X25X18,5; подшипники промежуточного вала коробки передач 202, 2 шт., 35 X 15 X 11; подшипники колес 60204, 4 шт., 47X20X14; ролик подшипника вторичного вала, 42 шт., 4X6; шарик штока выключения сцепления и центрального переключателя, 3 шт., 4,763; шарик педали рычага кикстартера, 1 шт., 6,35; подшипник звездочки заднего колеса 60304, 1 шт., 52X20X15.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

Не помешает проверить положение несущих труб относительно верхнего мостика: они должны находиться на одном уровне — на 1 …2 мм ниже верхней поверхности мостика. Гайки стяжных болтов нижнего мостика сильно затягивать не советуем потому что мостик, как правило, разрушается не из-за ударной нагрузки, возникающей при езде, а вследствие чрезмерной затяжки этих болтов. Гайки сальников скользящих труб, конечно, тоже надо подтянуть, причем обе с одинаковым усилием. В качестве амортизаторной жидкости в эту вилку можно заливать обычное моторное масло М8В1 (летом, разумеется), или что то похожее, в количестве 200 см/куб в каждое перо. Замену масла в новой вилке следует осушествлять после пробега первых 500 км, следующую через 1500 км, а затем через каждые 2000 км. Если отсутствуют сливные пробки в скользящих трубах, масло нужно сливать, сняв колесо и ослабив болты крепления стоек амортизаторов. Не стоит разбирать вилку для замены масла — ведь известно, что каждая разборка сокращает ресурс узла. Срок службы передней вилки на мотоцикле с коляской в значительной степени зависит от правильности установки коляски (развала и схождения). Имеет значение в этом смысле и щиток переднего колеса: не подрессоренное крыло добавляет вилке жесткости, потому что служит дополнительной перемычкой. Вот, собственно, и все секреты обслуживания передней вилки в процессе эксплуатации. Если же не следовать предложенмьм. отнюдь не сложньм рекомендациям, никто не может дать гарантию, что передняя подвеска прослужит и …10000 км. Безусловно, вечного ничего нет, и детали вилки изнашиваются в соответствии с пройденными километрами, а отсюда следует. что за состоянием этого ответственнейшего узла нужен глаз да глаз. Например, бывает, что после заполнения перьев маслом (175 см/куб — по инструкции) через 1000 км пробега появляется стук при обратном ходе. Чаще всего это не свидетельствует о неисправности. Для проверки стоит попробовать слить масло из перьев и заполнить их свежим в количестве 200 см/куб в каждое перо. Стук обьічно исчезает. Случается и неожиданное подтекание масла из-под гайки сальника скользящей труби. В такой ситуации нужно просто стереть потек. Другое депо, если масло вьітекает постоянно (обьічно это бывает после пробега 15-20 тыс.км). Первое, что можно предложить при такой неисправности — уменьшить внутренний диаметр текстолитовой направляющей втулки (если сальник не виноват). Один из способов — распилить втулку вдоль, а для восстановления наружного диаметра обернуть ее полоской жести. Заодно можно повернуть несущие трубы вокруг своих осей на 90″ — чтобы сменить поверхность износа. Если течь масла все-таки продолжается, надо заменить сальник или установить под него подходящее резиновое кольцо, при этом гайку сальника сильно затягивать не следует. После пробега 40000 км желательно сменить поршни несущих труб (особенно при появлении радиального люфта в перьях).

Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части. Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.

Читайте также: