Какой буксировочный трос выбрать для дастера

Обновлено: 05.07.2024

Многих автомобилистов интересует, почему нельзя буксировать Рено Дастер с полным приводом и можно ли делать это для версии 4×2. В инструкции можно найти прямое указание производителя на запрет такого действия для полноприводной модели, однако нередко транспортировать машину в автосервис иным способом не получится. Можно ли буксировать Рено Дастер с колесной схемой 4×2, допускается ли процедура для полноприводного автомобиля и почему производитель не рекомендует ее? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Можно ли буксировать Рено Дастер?

Возможность такого действия обусловлена типом привода и коробки передач. Так, если модель оснащена механической трансмиссией, буксировка не запрещается, важно только переключиться в режим 2 WD и соблюдать скорость не выше 40 км/ч, при этом каждый час требуется останавливаться, чтобы двигатель охладился. При автоматической коробке передач ограничения те же, но при этом мотор должен работать. Если же он сбоит или не заводится, то буксировка допускается на скорости не выше 20 км/ч.

Важную роль играет привод. Так, если на вопрос, можно ли буксировать Рено Дастер 4×4, производитель однозначно утверждает, что процедура запрещена, то для версии 4×2 запрет не действует. Если нарушить требование или выполнять процесс неправильно, можно столкнуться с рядом следующих проблем:

Выход из строя муфты.
Проблемы с электронной частью коробки.
Повреждения мостов.
Поломки сцепления.

Как правильно буксировать Рено Дастер 4×4 и можно ли это делать?

Производитель сообщает следующую информацию про это:

Буксирование полноприводной версии запрещается, если хотя бы одно колесо машины стоит на грунтовой поверхности, поскольку это может вызвать перегрев муфты.
Если авто находится на песке или застряло в снегу, используют гибкую буксирную сцепку, которую закрепляют в специальных проушинах: они находятся спереди и позади. Применять устройство жесткого типа запрещается, поскольку это может вызвать механические повреждения, особенно если предстоит вытягивать машину из грязи или кювета, где она оказалась в результате ДТП.
На дальние расстояния (более 50 км) буксировать полноприводный Дастер нельзя, поскольку это может повредить сцеплению и коробке передач. Особенно опасна процедура для моделей с автоматической трансмиссией: перевозка таких машин выполняется преимущественно эвакуатором с подъемным механизмом и платформой.

Кроме того, допустимость такой транспортировки определяет исправность силового агрегата. Если автомобиль оснащен МКПП и мотор запускается, то первичный вал будет вращаться вместе со вторичным, смазка попадет на оба элемента. По этой причине запрет на буксировку в такой ситуации необоснован. Если же мотор не работает, то вращение будет только у вторичного вала, и смазка не попадет на первичный, из-за чего возможен перегрев. В таком случае процедура допускается на короткие расстояния, а в процессе требуется делать остановки.

Если машина оборудована АКПП, рекомендуется разблокировать коробку, как это показано на видео:

Объяснить, почему Рено Дастер нельзя буксировать, можно тем, что производитель перестраховывается от случаев, когда в результате процедуры был допущен перегрев муфты, из-за чего появились проблемы со сцеплением. Такой способ транспортировки подходит, если соблюдать основные правила: соблюдать скорость до 40 км/ч, ежечасно останавливаться, предварительно установить режим 2 WD, если Дастер полноприводный. Если есть возможность использовать эвакуатор, желательно сделать выбор в его пользу, особенно владельцам автомобиля с автоматической коробкой: при буксировке существует риск ее выхода из строя.

Буксировочный трос, он же верёвка или шкворка — непременный атрибут аварийного набора автомобилиста. Открытый люк, глубокий сугроб, внезапно кончившееся топливо — всё это поводы проверить на прочность и трос, и водительскую взаимовыручку. При этом с завода машины тросом не оснащают, а значит, покупать его нужно самостоятельно. Посмотрим, что есть в магазинах, и по каким критериям делать выбор.

Материал троса

Ассортимент буксировочных тросов велик: в продаже есть как металлические тросы, так и изделия из синтетических тканей: нейлона, капрона, полиамида, полипропилена, полиэфира, полиэтилена. Последние являются наиболее распространёнными, поскольку пользоваться ими просто и безопасно. А вот стальные тросы требуют особого подхода.

Кажущийся вечным металлический трос на деле не переносит динамических нагрузок, поскольку не способен растягиваться. При резком выдёргивании застрявшей машины стальные тросы часто рвутся, повреждая автомобили и травмируя людей. Поэтому железные тросы должны применяться только при постоянной тяговой нагрузке, без рывков — например, в лебёдках. Если же вы буксируете машину с помощью стального троса, делайте это максимально плавно.

С мягкими синтетическими тросами все проще: они эластичные, лёгкие, не ржавеют. Если матерчатый трос правильно подобран под вес автомобиля, то прослужит он долго.

Прочность на разрыв (нагрузка)

Тоннаж, указанный на тросе, обозначает отнюдь не допустимую массу машины, как многие считают. Это заявленная нагрузка троса — рабочая или минимальная разрывная (разные производители используют разные подходы к маркировке). Поэтому принцип выбора прост: заявленное количество тонн на тросе должно превышать массу машины минимум вдвое. Легковым автомобилям нужен трос на 2,5–4 т. Внедорожникам — от 5 тонн и выше.

Как правило, чем прочнее трос, тем он толще и дороже. С ростом сечения гибкость троса уменьшается, а занимаемый им объём увеличивается. Поэтому нужен разумный баланс: легковой машине совсем не требуется грузовой трос на 15 тонн, хранить который будет проблематично, а пользоваться — неудобно.

Форм-фактор. Канат или стропа

Буксировочные тросы бывают двух типов: строп-ленты и канаты. Стропа — это ленточный трос с плоским сечением, который можно смотать в рулон, сэкономив место в багажнике. Канат — это трос с круглым сечением, сплетённый косичкой; места он занимает заметно больше, требуя отдельной сумки для хранения.

Слабое место стропы — прострочка петель. Если петли каната, как правило, выполнены плетением, то у стропы их образуют подвёрнутые концы, сшитые нитью. У дешёвых строп качество прострочки часто хромает — при нагрузке нить разрывается, вынуждая вручную вязать узлы вокруг креплений.

Считается, что стропа больше подходит для буксировки, а канат — для выдёргивания, поскольку его плетение прочнее и эластичнее, и лучше выдерживает рывки. Но всё не так однозначно: существуют и специальные динамические строп-ленты, предназначенные для бездорожья.

Динамический трос

Считается, что буксировать машину рывковым тросом нельзя. На самом деле, это допустимо, но не очень удобно из-за его растяжения — контролировать провисание троса довольно трудно. Если длина позволяет, для буксирования лучше сложить рывковый трос вдвое, чтобы убрать лишнюю эластичность.

Длина троса

Согласно российским Правилам дорожного движения, для буксировки машин по дорогам необходим трос длиной от 4 до 6 метров. Вне дорог ситуации бывают разные, поэтому в магазинах можно купить трос длиной и 10, и 12 метров. Для внедорожной эвакуации, где не всегда есть возможность близко подъехать к застрявшей машине, такая длина — то что нужно. Но вот буксировать автомобиль длинным тросом неудобно и опасно: любой крутой поворот или заезд во двор становится проблемой. Поэтому выбирайте длину троса, исходя из задач.

Крепления троса. Крюки, шаклы, петли

Перед покупкой троса осмотрите буксировочные проушины своего автомобиля — в зависимости от их конструкции нужны разные крепления троса.

В продаже есть тросы с тремя типами креплений. Точнее, с двумя: третий тип крепежа — это его отсутствие, то есть обычная петля на конце. Зачастую отдельный крепёж и не нужен: если у машины есть выступающий вверх фаркоп или проушины-крюки открытого типа, то набросить на них петлю троса вполне достаточно.

Но чаще буксировочные проушины автомобиля имеют замкнутый контур, через который нужно продевать крепёж. В этом случае петлю троса нужно дополнительно оснастить шаклом. Шакл — это такелажная скоба со съёмным крепёжным пальцем на резьбе. Для присоединения к машине палец выкручивают, продевают шакл в буксировочную проушину и возвращают крепёжный палец на место. Получается полностью замкнутая конструкция: трос точно не отцепится и не слетит.

Но есть у шакла и минусы: закисший крепёжный палец не всегда легко открутить, особенно озябшими на морозе руками. Поэтому распространён и другой тип креплений — крюки. Использовать их максимально просто — достаточно продеть конец крюка в буксировочную проушину, и всё, никаких дополнительных действий не требуется. Но надёжность такого крепления ниже, чем у шакла: хоть специальный подпружиненный ограничитель крюка и страхует от случайной расстыковки, его прочность несравнима с мощным крепёжным пальцем шакла. Поэтому для рывковой эвакуации застрявшей машины предпочтительны скобы-шаклы.

Правила буксировки

Буксировка машины требует определённых навыков, поэтому имеет ряд ограничений. Например, водителям-новичкам со стажем менее 2 лет буксировать кого-то запрещено, а скорость при буксировке не должна превышать 50 км/ч.

Кстати, о заметности: правила требуют обозначить трос светоотражающими элементами красного и белого цвета. Производители этого, конечно, не делают, так что сделать трос заметным — задача водителя.

Крепить трос рекомендуется по диагонали: если на одной из машин буксировочная проушина расположена в левой части, то на втором автомобиле используйте правую проушину. Во время движения старайтесь всегда держать трос натянутым — так вы избежите рывков, а буксируемый автомобиль случайно не наедет на трос колесом. И не забывайте, что радиус поворота двух машин в сцепке существенно увеличивается: тщательно планируйте каждый манёвр и оставляйте запас свободного места.

Безопасность на бездорожье

Отлаженная коммуникация водителей на бездорожье не менее важна, чем при буксировке в городе. Перед тем, как выдёргивать застрявший автомобиль, убедитесь, что действуете со вторым участником заодно. Нередки ситуации, когда буксир пытается ехать вперёд, а спасаемый стоит с зажатым тормозом, а то и вовсе пытается ехать в противоположную сторону — в итоге трос рвётся.

Безопасность — краеугольный камень внедорожной помощи. Порвавшийся трос может выстрелить в любом направлении, нанеся серьёзные травмы людям. Никогда не стойте вблизи двух сцепленных тросом автомобилей и контролируйте, чтобы не стояли другие.

Аксессуар, который любители используют крайне редко (и совершенно напрасно) — тросогаситель или успокоитель троса. Это специальный утяжелитель в матерчатом чехле, который вешают на середину троса. Если в процессе рывков трос, его крепления или буксировочные проушины разрушатся, то остатки не полетят в автомобиль или окружающих, а останутся на земле. Если специального тросогасителя под рукой нет, в качестве успокоителя троса можно использовать старую куртку.

И очевидный совет: трос с видимыми протёртостями и повреждениями подлежит срочной замене. Всегда используйте качественный трос с надёжными креплениями, чтобы не подвергать опасности людей и технику.

Буксировочный трос — неотъемлемая составляющая аварийного запаса внедорожника. Как в городе, так и при выездах на природу, обыкновенный буксировочный трос может понадобиться в самый неожиданный момент, но многие водители или не возят его с собой, или же покупают на авторынке самый простейший вариант непонятного производителя. Такие тросы не выдерживают серьезных нагрузок (а среднестатистический джип легко рвет магазинный трос на 2 тонны), поэтому при буксировке создадут, скорее, больше проблем, чем реально помогут. Поэтому выбирать для своего авто нужно только правильный буксировочный трос, благо, это недорого и, благодаря интернету, вполне доступно.

Выбираем буксировочный трос для внедорожника — что нужно знать об этом вопросе?

Буксировочный трос для внедорожника — не такой, как для простых автомобилей. Исходить из классических рекомендаций брать трос, превышающий по тяговому усилию вес самого автомобиля в 1,5 раза не стоит, так как даже если взять рыночные 2-3 тоники, они будут рваться от каждого неловкого движения буксируемого автомобиля, да и сами по себе. При буксировке в горку или по даже незначительному бездорожью, где колеса преодолевают дополнительные препятствия, таким тросом нельзя. В лучшем случае он просто порвется в каком-то месте по длине между машинами, в худшем — его не очень качественно прошитая петля (без разницы, что у неё там на конце — крюк или стропа) просто порвется и трос, накопив энергию по всей длине, отлетит в лобовое или заднее стекло автомобилей. Даже если это не приведет к ДТП, оборванные крюки уже не привяжешь, поэтому придется городить узлы, ставить металлические клинья, что с таким ненадежным тросом существенно повышает риск дальнейшей буксировки.

Все, абсолютно все простейшие магазинные и рыночные тросы до 3-4 тон не годятся для применения в качестве буксировочных для внедорожников. Да, иногда попадаются достойные варианты, но это лотерея и играть в неё нет никакого смысла.

Посему, трос для легкой и средней по тяжести буксировки желательно брать с запасом в 2,5-3 раза. Для наших автомобилей весом 1,5-2,5 тонны желательно брать минимум 5-тонные решения. Но даже в этом случае магазинные тросы непонятного происхождения далеко не всегда соответствуют по характеристикам тому, что написано на их упаковках. Например, стандартные 5-тонные тросы чаще всего рвутся при приложении усилия в 2,5-3 тонны, иногда выдерживают до 4. Лишь единичные решения проведенных брендов действительно выдерживают те нагрузки, которые указываются на упаковках и в характеристиках.

Буксировочные тросы для внедорожников — какие бывают, что выбирать?

Выбирая трос, нужно обратить внимание на то, какой способ крепления будет актуальным. На данный момент можно найти буксировочные тросы для внедорожников следующего типа:

Петля-петля. Тут всё просто — каждый конец троса оснащен петлей, которая связывается с проушиной автомобиля или посредством шакла (скобы), который покупается отдельно (нужно как минимум 2 возить с собой), или через крюки, которые также придется возить с собой. Либо посредством узлов, которые еще нужно уметь вязать. В повседневном использовании тросы типа петля-петля не очень удобны, но на бездорожье они достаточно оптимальны — если использовать хорошие скобы (выдерживающие нормальные усилия, а не такие, как в строительных магазинах продаются), то процесс сцепления двух авто и последующей буксировки не вызовет трудностей;

Петля-крюк. Не очень распространенный, но достаточно удобный тип буксировочного троса. Если на вашем внедорожнике широкая проушина и проще всего крепить трос через скобу, то буксировать вас иногда может не такой серьезный в этом плане автомобиль, с обыкновенной проушиной малого диаметра. В неё скоба уже не пролезет, а вот классические крюки, которыми комплектуются тросы — вполне. Тут нужно еще раз отметить тот факт, что брать желательно только качественные тросы — у них и крюки будут соответствующего качества. Если брать магазинный или рыночный трос с крюками — они просто напросто не выдержат усилия и либо плавно, либо быстро и с проблемами разогнуться;

Петля-скоба. Вариант троса, на одном конце которого петля, а на втором конце.. тоже петля, но с заводской качественной скобой. Такие варианты тоже продаются, но так как есть еще и следующие решения (описанные чуть ниже), смысла брать такой трос нет;

Скоба-скоба — отличный вариант троса с двумя качественными петлями, которые комплектуются достойными скобами. В обычных магазинах и на авторынках такое скорее всего не найти — выпускают подобную продукцию или специализированные Off Road фирмы, или такелажные предприятия. Для внедорожников вариант троса скоба-скоба очень хорош, так как позволяет выполнять удобную буксировку и даже аккуратное выдергивание из засады без проблем с соединением и отсоединением (нужно лишь помнить основной нюанс — винт в скобе до самого упора закручивать нельзя, потом фиг открутишь обратно после рывка или продолжительного натяжения ).

Это была информация касаемо типа соединений двух автомобилей тросом для буксировки. Сами же тросы тоже бывают разные в плане исполнения.

Буксировочные тросы для внедорожника — какой материал выбрать?

Речь идёт о материале — начиная с громоздких и немного опасных железных, заканчивая современными тканевыми прошитыми стропами и решениями на основе синтетики.

Конечно, сейчас желательно выбирать тканевые варианты, так как они имеют маленький, но хоть какой-то запас эластичности, сами по себе достаточно легкие, надежные, долговечные. Если беречь их от влаги и периодически проверять места соединения хотя бы визуально, то проблем с ними не будет.

Металлические тросы не очень удобны в эксплуатации в качестве буксировочных. В качестве рывковых их использовать вообще крайне нежелательно — они совершенно не тянутся, поэтому передают всю свою энергию непосредственно на выдергиваемый автомобиль. Энергии много, она прилагается мгновенно, поэтому нередки случаи вырывания проушин, отлетания скоб в стекла и людей, вырывание с корнем бамперов и прочих кузовных деталей авто. Что касается буксировки, то на металлическом тросе можно ехать, но рывки всё равно будут получаться более серьезными, что как для буксируемого, так и для буксировщика чревато непередаваемыми ощущениями. При разрыве металлический трос также может нанести ущерб обоим автомобилям и людям, которые находятся рядом.

Поэтому лучше не рисковать и выбирать тканевый, но хороший и качественный трос, который по многим аспектам гораздо лучше старых металлических.

Хорошие бренды предлагают тросы с уже установленными на них сигнальными флажками или, хотя бы, светоотражающими полосами. На большинстве рыночных и магазинных тросах этого нет. А ведь по ПДД трос, которым буксируется автомобиль, непременно должен быть помечен сигнальными флажками. Помните этот момент, это безопасность всех окружающих, как на покатушке, так и в городе.

Кроме того, не забывайте, что при буксировке у обоих автомобилей должна быть включена аварийная сигнализация, а у головной машины — ближний свет.

Кроме того, перед началом буксировоки крайне желательно согласование между водителями сигналов, которые они будут подавать друг другу для корректной ориентации и избежания затруднительных ситуаций. Оптимальным решением в данном случае является пара раций.

Отсоедините прицеп, если он имеется на автомобиле.

Кроме того, буксировка автомобиля должна производиться с обязательным соблюдением требований местных правил дорожного движения и действующих ограничений на допустимую массу буксируемого автомобиля.

Места установки буксировочных проушин спереди и сзади

Используйте только места установки буксировочных проушин, находящиеся спереди 1 и сзади 2.

Буксировочные проушины предназначены только для буксировки; ни в коем случае не используйте их прямым или косвенным образом для подъема автомобиля.

Автомобили с полным приводом (4WD)

Вне зависимости от типа коробки передач нельзя буксировать полноприводный автомобиль, если одно из его колес соприкасается с землей.

Вы ни в коем случае не должны буксировать полноприводный автомобиль, какой бы способ буксировки ни был выбран, если одно из его 4 колес касается грунта (кроме случаев буксировки в условиях бездорожья). Есть опасность повреждения механических узлов.

Буксировка в условиях бездорожья

Если ваш автомобиль застрял в песке, в снегу, в грязи и т. п., закрепите гибкую сцепку (буксирный трос или иное устройство, специально предназначенное для буксировки) к передней или задней буксировочной проушине.

При застревании автомобиля 4×4 (4WD) его можно буксировать только на короткие расстояния. Есть опасность повреждения механических узлов.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Если селектор заблокирован в положении Р, при нажатой педали тормоза его можно освободить вручную.

А если разогнать авто до 70-80 км/ч а затем на нейтралке пустить авто. Что так тоже нельзя? Или же "ЛЬЗЯ"

я тоже не вижу ни какой логики.при езде больше 80 км/час задний мост даже при включенном 4WD отключается и колёса крутятся .переднеприводные авто все таскают на тросе при необходимости.так почему ездить только на переднем приводе можно,а на буксир нельзя. это же не постоянный полный.

Сергей, Привет, любой автомобиль оснащенный многодисковой муфтой буксировать нельзя. Муфта это примерно как коробка автомат: не работает двигатель, автомат тоже не работает. При работающем двигателе диски в муфте разъеденены. Но когда двигатель выключен, диски сомкнуты, и без разницы что у вас шайба в режиме 2вд. Нерабочее состояние муфты - сомкнутые диски. И буксировать с технической точки зрения нельзя. На практике можно, потихоньку, избегая поворотов, руль строго прямо в этом случае обороты передней и задней оси одинаковые, диски в муфте не проворачиваются, а значит не греются.

Да и к тому же гидроусилитель работать не будет и тормоза, что в условиях города довольно таки опасно.

Сергей Шацкий

Антон, спасибо за полный и понятный ответ

Читайте также: