Kia 6210 схема усилителя

Обновлено: 16.05.2024

В этой статье описывается автомобильный УМЗЧ с акустическими системами, предназначенный для усиления и воспроизведения стереосигналов, поступающих отавтомобильной аппаратуры или портативной аппаратуры, используемой в автомобиле. Усилитель может быть использован как самостоятельное устройство и как узел для модернизации автомобильной магнитолы. Не исключено и его применение в качестве УМЗЧ самодельного аудиоцентра, выполненного на базе устаревших узлов от персональных ЭВМ (источник питания, CD-про-игрыватель).

Усилитель сделан на базе микросхемы TA8210AH (или TA8210AL), содержащей двухканальный мостовой УМЗЧ с достаточно хорошими характеристиками : коэффициент усиления 50 дб, входное сопротивление 30 кОм, частотный диапазон 20. 20000 Гц, при выходной мощности 1W КНИ не превышает 0,05%, выходная мощность на нагрузке 4Ом 2х22W, сопротивление нагрузки может быть от 8 до 2 Ом, Ток потребления не более 10 А.

В большинстве отечественных автомобилей на передней панеле (торпеде) есть места для установки двух небольших широкополосных динамиков. В принципе, эти места расположены очень удобно, но их размеры не позволяют устанавливать акустические системы, хорошо воспроизводящие низкочастотные составляющие.

НЧ-дина-мики большие, и их устанавливают в других местах, например, в багажном отделении, на полке багажника, за спинками заднего сидения. Таким образом, получаются тыловые и фронтальные АС. Но, устанавливать широкополосные тыловые динамики нет смысла, - здесь важнее низкочастотные.

А, фронтальные динамики могут быть широкополосными, но с завалом на низких частотах.

На рисунке 1 приводится базовая схема такого усилителя, в котором фронтальные динамики В1 и В3 сопротивлением по 4 Ом подключены прямо на выходы мостового УМЗЧ, а тыловые низкочастотные В3 и В4 -подключены через фильтры L2-L3-С13-С14 и L4-L5-С15-С16, выделяющие НЧ составляющую сигнала (ниже 600 Гц). Резисторы R5 и R6 создают напряжения смещения на конденсаторах, давая возможность использовать более доступные полярные электролитические конденсаторы.

В результате, основное воспроизведение сигнала происходит при помощи фронтальных динамиков, а низкочастотная составляющая - тыловыми (или иначе расположенными низкочастотными). Мощность по НЧ и СЧ-ВЧ акустическим системам, при равенстве их сопротивлений, распределяется, примерно, одинаково. При питании от источника напряжением 14,5V и сопротивлениях динамиков по 4 Ом на каждый динамик приходится, примерно, по 15 W максимальной мощности.

Рис. 1. Принципиальная схема автомобильного УМЗЧ на микросхеме TA8210AH.

Если УМЗЧ будет использоваться в составе домашнего аудиоцентра, то динамики и все элементы их фильтров располагаются внутри акустических систем. В автомобиле, элементы фильтров располагаются рядом с низкочастотными динамиками, - в отдельных пластмассовых корпусах. Катушки каналов намотаны на каркасах диаметром 32 мм, в качестве которых используются отрезки пластиковых водопроводных труб такого диаметра. Всего два каркаса.

Катушки все одинаковые, - по 100 витков провода ПЭВ 0,57. Катушки L2 и L3 намотаны на одном каркасе, рядом, на намотка выполнена в разные стороны. Аналогично сделаны и катушки L4 и L5.

Катушка фильтра питания L1 намотана на корпусе старого фломастера, - 100 витков провода ПЭВ 0,57.

Для всех катушек можно использовать любой медный намоточный провод сечением от 0,5 мм и больше. Усилитель должен эксплуатироваться с теплоотводом площадью поверхности не менее 100 см2. Выключатели S1 и S2 показаны на схеме условно, - это могут быть как выключатели, так и цепи управления от аппаратуры -источника аудиосигнала.

Как уже отмечалось выше, на фронтальные динамики поступают все частоты, включая и частоты ниже 600 Гц, которые воспроизводятся низкочастотными динамиками. Если фронтальные динамики достаточно хороши и детали торпеды автомобиля не создают вибрации на низких частота, - это не вызывает проблем.

Но, если в фонограмме есть "мощные низы", а фронтальные динамики из-за своей широкополосности и малого диаметра диффузора начинают создавать искажения на НЧ или наблюдаются призвуки от вибрации торпеды автомобиля, - желательно уменьшить уровень НЧ сигналов, поступающих на них. Так же, желательно, разместить в зоне фронтальных громкоговорителей и маленькие высокочастотные "пищалки", которые улучшат воспроизведение ВЧ-составляющих. В этом случае, можно в качестве В1 и В3 использовать среднечастотные динамики.

Принципиальная схема одного из вариантов выходных цепей усилителя, в случае трехполосной акустической системы показана на рисунке 2.

Рис. 2. Схема фильтров для автомобильной АС.

Среднечастотные фронтальные динамики В1 и В3 подключены через фильтры C17-R7 и С20-R11, которые ослабляют низкочастотные составляющие ниже 400-500 Гц. Высокочастотные "пищалки" В5 и В6 подключены через фильтры С19-R9 и С22-R12, подавляющие частоты ниже, примерно, 5000 Гц. В составе фильтров участвуют и сопротивления динамиков.

Обратите внимание, - в этой схеме (рисунок 2) среднечастотные и высокочастотные динамики подключаются только к одному из выходов усилителей НЧ, образующих мостовые усилители. Это понижает мощность, поступающую на эти динамики в два раза, по сравнению с мощностью, поступающей на низкочастотные динамики.

Кроме понижения мощности, это создает и некоторый "перекос" в работе мостовых усилителей, поскольку нагрузки плечей усилителей получаются неравными и это неравенство изменяется с частотой. Это может привести к возникновению дополнительных искажений в низкочастотном тракте. Конечно, подключение СЧ и ВЧ динамиков к разным плечам мостового усилителя частично решает проблему "перекоса", но не решает проблему его зависимости от частоты и понижения мощности на СЧ и ВЧ.

Рис. 3. Схема включения динамиков для автомобильной АС.

Более эффективно, - подключить СЧ и ВЧ динамики так же как НЧ - по мостовой схеме, между выходами плеч мостового усилителя. С выскочастотными динамиками проблем не возникает, - конденсаторы С19 и С22 - неполярные, и ВЧ акустические системы их можно через них подключать между выходами плеч УМЗЧ.

Другое дело со среднечастотными АС, - в них используются полярные электролитические конденсаторы, поэтому, фильтры выполнены по симметричным схемам и в них есть резисторы, создающие смещение на полярных конденсаторах (рис. 3).

Рисунок 1.

Принципиальная схема усилителя мощности звуковой частоты выходная мощность 35 Вт низние искажения класс Hi-Fi купить наложенным платежом набор усилителя мощности УМЗЧ УМ НЧ TA8210 TA8215 TA8221

Используя набор на базе микросхем TA8220 или TA8221 можно без особых усилий собрать усилитель для компьютерной акустики, причем разделенную по полосам. Для этого необходимо воспользоваться схемой приведенной на рисунке 2.
Здесь динамические головки включенные в мост выходов микросхемы через индуктивности выполняют роль сабвуферов, а динамики включенные через разделительные конденсаторы С15 и С16 - роль СЧ-ВЧ звена, поскольку емкость этих конденсаторов сравнительно не велика - 100мкФ - низкочастотная составляющая звукового сигнала этими динамиками воспроизводится не будет.
Подобное разделение и разнос акустических систем позволит получить массу приятные впечатлений не только от прослушивания музыкальных треков, но и во время игр.

Рисунок 2.

Хороший УНЧ, звучит получше, чем TDA1557. При нагрузке 25гд-26в+3гд-31 (8 ом) слегка теплый.
Питаю через БП с параметрической стабилизацией (стабилитрон на 12 вольт в базу КТ819Г).

Схемы, программы для начинающих радиолюбителей, построй свой сайт

Мостовые схемы усилителей низкой частоты, в интегральном исполнении, находят широкое применение в автомобильных УМЗЧ. Они позволяют простыми средствами получить повышенную выходную мощность, при фиксированном напряжении питания. Кроме того усилители по мостовой схеме имеют высокий КПД.

По схеме это стереофонический усилитель класса В. Особенностью микросхемы является очень низкое тепловое сопротивление (1,5 ºС/Вт) и высокая теплоизлучающая способность корпуса. Микросхема снабжена комплексом систем защиты, в том числе от перенапряжений, тепловой , защиты от короткого замыкания выходов на шину питания, на общий провод и между собой.

Микросхема ТА8210АН имеет функцию "Mute" (глушение сигнала) – вывод 1. При уровне менее 1 вольт на этом входе достигается ослабление входного сигнала около 60 Дб, что может быть использовано при выключении питания УМЗЧ. Функция "Stand-By" (вывод 4) – режим ожидания, позволяет перевести все каскады в "запертое" состояние при напряжении ниже 3 вольта. При таком напряжении на воде "Stand-By" потребляемый ток составляет менее 10 мкА, что позволяет обойтись без мощных реле или выключателей и управлять микросхемой без отключения ее выводов питания от аккумулятора автомобиля.

В микросхеме ТА8210АН существуют два земляных контура: сигнальный (вывод5) и силовые (вывод 14 для цепей канала 1; 13 – для канала 2). Корпус микросхемы так же является силовым общим проводом. Цепи питания каскадов так же разнесены: выделена цепь питания предварительных каскадов (вывод 9), отдельные цепи канала1 (вывод 10) и канала 2 (вывод 17). Такая конструкция микросхемы позволяет при правильном проектировании печатной платы получить максимальное переходное затухание между каналами.

Усилитель по схеме на рисунке 1 имеет следующие технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот, Гц . 20…20000
Напряжение питания, В . 9…16
Ток, потребляемый в режиме покоя, мА . 120
Сопротивление нагрузки, не менее, Ом . 2
Выходная мощность, Вт

при Ucc=14,4 В, КНИ=10%, Rн=4 Ом . 22

при Ucc=13,2 В, КНИ=10%, Rн=4 Ом . 19

при Ucc=13,2 В, Рвых=1 Вт, Rн=4 Ом, % . 0,04

Вместо микросхемы ТА8210АН можно использовать и другие микросхемы фирмы Toshiba этого модельного ряда, а также аналоги других производителей, при этом монтажная плата не меняется, а изменится только мощность (см. таблицу 1).

После монтажа микросхему укрепляют на радиаторе, роль которого может выполнять задняя стенка корпуса усилителя из алюминиевого сплава. Площадь охлаждающей поверхности должна быть не менее 400 кв. см.

При эксплуатации усилителя следует обратить особое внимание на величину напряжения питания – не более 18 В!

Все пишут бортжурнал — решил тоже попробовать.
Насмотрелся, как народ меняет в китайских магнитолах УНЧ и заинтересовался — тем более что паяльник имеет прямое отношение к моей профессии.
Ещё в 2009 году, когда брали фокус, батя взял без музыки, купил и поставил Prology MDN2740T — медиакомбайн "всё-в-одном", то есть радио+навигация+TV+DVD+USB, понимает jpeg/mp3/avi. Прежде я имел опыт общения с Prology — как по мне, это техника класса "китайский ширпотреб", поэтому на агрегат я тогда посмотрел скептически, резонно полагая, что он через пару лет перестанет читать диски, если не вообще откинет коньки. Однако фокус поменял владельца (стал моим) в 2013 году — и с тех пор я не раз задумывался поменять магнитолу, но во-первых, чем позже купишь — тем круче и дешевле, а во-вторых, экономные люди (нищеброды типа меня) покупают новое, когда старое ломается. И даже не новое покупают, а б/у (по секрету говорю).
Интересно, что китаец все десять лет трудился без сбоев и только сейчас что-то начинает хандрить лазерник. Был случай — плохо принимал спутники, но выяснилось, что установщик схалтурил: провод антенны рядом с входом в магнитолу прижимался к пластиковой "балке" под торпедо, при этом сильно перегибаясь, что, видимо, вызывало замыкание внутри. Выявив причину, я покромсал в этом месте пластмассу и с тех пор Навител работает безотказно.
Так вот, с учетом того, что в описании магнитолы не было слова MOSFET, а сама она — Prology, я прикинул, что там стоит 100% что-то похуже, чем TDA7850, поэтому, не заглядывая в магнитолу, заказал таковую на али за 210 рублей (тут: ru.aliexpress.com/item/32541156995.html, цена на момент написания — 186 рублей) и получил её через 33 дня. При распаковке обнаружил, что один контакт короче других — не хватало 3-4 мм кончика. Конечно, слегка расстроился, но не очень, не волнуйтесь. На следующий день вынул магнитолу, прихватил паяльник, микросхему и пошёл на работу. День длинный, работы особо нет, так что можно было сделать неспешно и тщательно, в спокойной обстановке. На работе обнаружилось, что забыл дома оплётку. Ждать ещё целый день было неохота, поэтому выпаял прям так, вспомнив, как ещё в юношестве паял — канифолишь основательно, а потом водишь по дорожкам паяльником, а микросхему тянешь другой рукой. Операция прошла успешно, дорожки не испортил, но плату, конечно, извозил в канифоли. И потом при попытке подровнять ноги на старой микросхеме одну всё-таки отломил, но назад пути уже так и так не было. Усилителем оказалась микросхема TDA7386, в даташите которой завод-изготовитель микросхемы указывает, что она является усилителем класса AB на комплементарных парах транзисторов p-n-p и n-p-n структуры, что позволяет использовать её без разделительных конденсаторов на выходе. Мой технический английский далек от идеала и я могу ошибаться, поэтому на ваш суд приведу, что там написано: "Based on a fully complementary PNP/NPN configuration, the TDA7386 allows a rail to rail output voltage swing with no need of bootstrap capacitors…" Данный усилитель (теоретически) выдаёт 4х28 Вт звука при напряжении 14.4В и коэффициенте нелинейных искажений 10%, что более чем ужасно. При этом максимальная мощность, которую заявляет производитель, может достигнуть 4х49 Вт — по-видимому, без жутких искажений для этого нужно будет поднять напряжение питания до 18 В, которых в автомобиле, конечно же, нет. Забавно, что всё это никак не вяжется с официальной инструкцией к этой магнитоле, где в спецификациях ясно указано, что "Максимальная выходная мощность 4х55 Вт MOSFET". Вот так дурят нашего брата, народ. Ни MOSFET'ами, ни 210 ваттами тут даже не пахнет.
Справедливости ради замечу, что TDA7850, если не считать MOSFET, недалеко ушла от TDA7386. Поддерживает нагрузку в 2 Ом и мощность чуть больше. Хотя, конечно, запас никогда не помешает, да и КНИ 10% будет достигаться на большей громкости.

Микросхема, кстати, была с термопастой, и полностью закрыта металлической обоймой (фото будет чуть дальше), которая так же была впаяна и дополнительно заметно затрудняла весь процесс замены.
При запаивании микросхемы с такой обоймой (да и без неё) следует производить процедуру инсталляции в правильном порядке. Сначала, очистив отверстия иглой (даже оплётка не везде поможет), пихаем туда микросхему и устанавливаем обойму. Затем мажем микросхему термопастой, ставим заднюю стенку магнитолы на место и прикручиваем к ней микросхему и обойму. Только в таком, конечном положении аккуратно запаиваем выводы микросхемы. Надеюсь, понятно, почему.
В общем, вечером поставил и расстроился. Конечно, TDA7386 хуже, судя по даташитам, но с ней всё нормально играло — нахрен я туда полез, спрашивается. А тут выяснилось, что левый задний гудит, а правый задний не играет. И ещё при выключении ключом в момент угасания магнитолы щелчок из колонок. Думаю, стар я стал, руки корявые, наверное, соплей навешал. Назавтра снова притащил на работу и давай тщательно всё проверять. Пропаял все подозрительные места, начал смотреть по выводам, вычислил канал, который гудел, пошёл по дорожкам и тут внезапно отвалился SMD входной электролит. Видать, пока паял, плату чуток перегрел — он и отпаялся. Естественно, своим 40-ваттником в таком узком пространстве паять SMD было сложно, поэтому нашёл у себя в коробке точно такой же, но не SMD и запаял его туда.

В центре видно, что пропаял пару выводов даже с этой стороны, на всякий случай. Черный электролит впаян заместо SMD.

Почитал ещё даташит, да форумы. В даташите рекомендовалось на 25 контакт кидать резистор на 10 кОм. Так и не понял, в каких ситуациях надо, но решил поставить — жалко, что ли резистор? В итоге на такой номинал у себя даже близко не нашёл. В коридоре стоял старый МФУ Xerox, который под Windows 7 даже работать не хочет — проблемы с драйверами. Раскурочил его, все платы разукомплектовал, снял кучу резисторов. И даже там не нашлось нужного. Прозвонил кучу, нашёл три штуки по 3.3 кОм. Спаял цепочкой, надел термотрубку, усадил. Запаял. Решил, что фильтрующих конденсаторов много не бывает. Не смог увидеть, сколько на штатном (потом оказалось, что 3300 мкФ), с обратной стороны подпаял ещё один на 2200 мкФ — самый большой, что у меня был в наличии.

Вечером пошёл снова ставить. Левый задний появился. Правый — так и нет. Щелчки исчезли — хорошо… Почему-то сначала думал, что китайцы подсунули бракованную микросхему, хотя умом понимал, что если была бы дохлая — ни один канал не играл бы. И тут озарило — решил прозвонить провод со стороны магнитолы — так и оказалось: обрыв где-то. Думаю, ну либо динамик сдох, либо провод соскочил или повреждён.
Читал в интернете, выяснил, что сзади штатно стоят широкополосники на 25 Вт. Укрепился в мнении, что динамик сдох. Через несколько дней заставил себя наконец разобрать дверь — не люблю я это дело. Был очень удивлён, обнаружив, что у меня не штатные динамики, а двухполосные JBL GT5-652 на 45 Вт на аккуратно выпиленных фанерных подиумах — наверное, с магазина в фокусе не было динамиков вообще и батя купил эти вместе с магнитолой. Ну или заменил, если были штатные — ещё не спрашивал у него. В общем, порадовался. Правда, фото подиумов не покажу — забыл сделать. Сама обшивка проклеена полностью была.

Выкрутил динамик, потрогал провода — они держатся на честном слове. Поджал плоскогубцами, надел, проверил — появился звук. Нормально, думаю, хоть динамики не покупать и подиумы не морочить — люди их делают из штатных неисправных, раскурочив оные.
При демонтаже обшивки сломал один пистон. Вроде мелочь, а будет греметь — будет настроение портить. Заморочился, нашёл среди блогов, что есть два варианта — оригинал Ford 1257376, альтернатива VAG 6Q0 868 243 — причём он, пишут, дешевле и лучше. Поехал в автомагазин в Сабурово. Там было четыре или пять касс, у одной стоял покупатель, на каждой висело объявление, что без талона не подходить. Цирк, конечно… взял талон, подхожу по вызову, спрашиваю пистон двери на фокус. Говорит, скажите VIN, будем заказывать. Я думаю, зашибись магазин… почесал репу, предложил им артикул — обрадовались. Продиктовал и — о, чудо — сразу же нашли. 160 руб/штучка. Думаю, нормально так — в интернете цену смотрел, там было 26-36 рублей. Думаю — к чёрту. Ушёл, сел в машину, погуглил, нашёл в магазине в 9 км от меня по 26 рублей. Съездил и купил там. Сравнил покупку со старой клипсой — вроде неоригинал имеет площадку пошире. Наверное, поэтому он лучше — я не знаю. В общем, поставил на место.
Когда заказывал микросхему на али — заказал сразу два конденсатора на 10000 мкФ х 25 В (тут: ru.aliexpress.com/item/33035591420.html ), но пришли они уже после замены микросхемы. И вот вчера заставил себя доделать начатое. Вечером накануне прикидывал, как сделать по уму. Магнитола перезапускается после старта двигателя ключом. Подумал, что напряжение при этом сильно просаживается, решил поставить разделительный диод, чтобы напряжение с конденсатора не шло обратно "в розетку". Так как при напряжении сети 12 В каждые десятые доли вольта на счету, решил, что надо поставить диод Шоттки — коих у меня валяется куча после разборки компьютерных БП. Посмотрел их даташиты, выбрал самый мощный, решил его для пущей верности запаять, запараллелив два, а сам его прикрутить к стенке для отвода тепла.

На следующий день притащил магнитолу домой и начал последние операции. Выпаял старый конденсатор, отпаял "добавку". Сначала хотел спаять конденсаторы между собой.

Потом давай их пихать, а они не лезут никуда — ни снизу платы (там механика, двигающая экран), ни сверху (тут DVD-привод сверху не лезет). Помучался, плюнул — давай их разъединять. А спаял-то на совесть — так что скоро сказка сказывается, да не так скоро дело делается. В конце концов решил припаять один сверху, другой снизу. А чтобы ничего не замкнуло не дай бог, ноги им обтермоукладил.

Диод Шоттки так и не поставил. Посмотрел на плату — и как-то желание пропало там городить, сопли вешать новые. Увидел там мощный диод и подумал без особой надежды, что он эту функцию и выполняет…:)

Зачем-то же этот диод нужен? Просто в даташите микросхемы написано, что она имеет защиту от переполюсовки…

Ну, перезагрузка магнитолы не устранилась. Выяснять и решать этот вопрос было лень, поэтому забил и оставил, как есть.

В общем, работает всё.

Честно скажу, разницы я не заметил. Может, её и нету.
Да и фиг с ним — зато теперь все динамики играют. :-D
Спасибо за внимание.

Update:
Наткнулся на это видео:

— всё-таки надо будет поставить диод, а то неудобно, когда фильм в формате MP4 смотришь в дальней дороге — заехал на заправку, заглушил-завёлся — и на начало файла сбросилось… И ещё нужно будет померить напряжение на ACC IN в момент пуска двигателя. Сдаётся мне, что там напряжение пропадает, поэтому и магнитола выключается. Может, просто соединить красный и желтый провода. Ну, диод это не отменяет, конечно. В общем, буду экспериментировать в новогодние праздники.

Update2:
Нашёл схему на магнитолу в интернете — и это, пожалуй, отдельный челлендж. Не буду называть форум, но чтобы скачать с него эту схему, пришлось пройти экзамен на профпригодность. Для начала оказалось обязательным зарегистрироваться. Ну, зарегистрировался. Затем выяснилось, что скачивание файла возможно, только если пройти тест. Жму кнопку "пройти тест". Там было шесть вопросов, на которые, по идее, может ответить только человек, понимающий в радиоэлектронике. Ошибок разрешено не более одной. Завалил. :) Но там даётся шанс пройти ещё один тест. Если и его заваливаешь — уходишь на кулдаун в сутки или двое (не помню уже). Во втором тесте я ответил на пять задач из шести. Мне дали звание "Новичок" и 50 баллов. После скачивания вожделенной схемы (распространять её мне запретили чёрным по матрице) два балла сняли, из чего я понял, что смогу скачать там ещё 24 схемы, если понадобится. Ну или где-то брать новые баллы. Где именно — не интересовался, но полагаю, что это напрямую связано с активностью на том форуме.
Итак, нашёл место в схеме, где в магнитолу подаётся питание. Пресловутый конденсатор на 3300 мкФ на самом деле оказался частью LC-фильтра питания. Второй половиной этого фильтра является дроссель (его можно увидеть на моих фотографиях) индуктивностью 470 мкГн. На дроссель напряжение приходит с разъема, там же стоит диод (тоже виден на одном из фото) 1N5401, который включен прямо в цепь питания задом наперёд — это защита от переполюсовки: в случае, если поменять полярность питания, диод будет работать в прямом направлении и в щитке сгорит предохранитель — зато магнитола останется целой. В принципе, можно выпаять один контакт дросселя и в разрыв между ним и платой впаять мой диод Шоттки, реализовав таким образом защиту от перезагрузки в момент пуска двигателя. Сделаю позже.

Напряжение приходит не только на усилитель (кстати, тут указан TDA7388 — его мощность ещё ниже: 4х45 Вт), но и на точку B+.

После недолгих поисков находим, что от точки B+ питается несколько точек в схеме — например, вот эта секция, где мы видим конденсатор на 16 В, который может и бабахнуть от 18 В.

Я уверен, что если бы не конденсаторы, остальные элементы выдержали бы повышенное напряжение питания — важно лишь найти все эти конденсаторы и поменять на напряжение 25 В. Или, возможно, проще будет сделать так:

В таком случае усилитель будет питаться от 18 В, а остальные схемы — от напряжения бортовой сети 12-14 В. Хотя в даташите микросхемы написано, что 18В — это допустимый максимум… Эх… А вы что думаете?

Update4:
Между прочим, с флешки этот "комбайн" медленно считывает большие списки файлов, а при попытке записать туда какой-нибудь mp4, читает его с фризами. Изучение инструкции и схемы выявило, что центральный процессор SPHE8202 (куда, кстати, сигнал с флешки заходит напрямую) поддерживает только USB 1.1, откуда и такой низкий показатель скорости. Более того, в инструкции указано, что официально поддерживается только объём до 8 Гбайт и файловая система FAT32. Если NTFS он действительно не видит, то, к счастью, хоть мою флешку в 32 Гбайта осиливает без проблем. Существует такой же процессор, но с другим индексом, поддерживающий USB 2.0, было бы неплохо прикупить его, он вряд ли стоит больше 700 рублей. Однако есть несколько нюансов. Во-первых, его нужно будет прошить — это проблема. Сначала нужно будет как-то считать прошивку, потом как-то записать на новую микросхему, да и я не нашёл, в чём разница микросхем — может, и прошивку нужно редактировать, а это уже почти китайская грамота для меня. :) Во-вторых, его нужно запаять — и 40-ваттным паяльником (да и менее мощным — тоже) 216-контактную микросхему я не запаяю никак, а других инструментов у меня нет. Хотя было бы, конечно, круто смотреть фильмы с флешки, как делают это белые люди…

.. звуки и аудиоустройства поставил квадрофоническая система. Но при включении уселка на Амфитонах начинается гул. А если сделат Если есть опыт в ремонте (или знакомые, которые могут этим заняться), то лучше взяться за ремонт этого .
.. на работу пассивных колонок. Если хотите подключить колонки, по между каждыми выходом звуковой картой и колонкой нужен усилитель. В Вашем случае понадобится 4-х канальный (или два 2-х канальных, стерео) усилитель. Для звука 5.1 .

Купить KIA6210AH на РадиоЛоцман.Цены — от 93,68 до 264 ₽

Помогите кто может! На CD магнетоле JVC KD-G417 полностью выгорел усилок мощности, вместе с названием, кто знает, что за микросхема стоит в данном апарате! Скажи какой (ЖВС)? если китайская (балалайка) то они туда ставят либо LA 4751(6) заменяется .

.. управлять как усилением, так и полосой пропускания. Коэффициентом усиления схемы (Усиление A) управляет входной усилитель с программируемым усилением (programmable-gain amplifier, PGA). За PGA следует фильтр верхних частот .

.. Figure 2 shows a complete circuit implementation using two LTC6910-1 digitally controlled PGAs and an LT1884 dual op amp. The input LTC6910-1, IC 1 , provides digital gain control from 1 to 100 using a 3-bit digital input to select .

Читайте также: