Kia magentis не работает тахометр
Обновлено: 07.07.2024
Эта проверка позволяет определить, вырабатывает ли генератор ток, который является эквивалентным номинальной мощности.
1. Перед испытанием проверьте следующие элементы:
- проверьте крепление генератора и надежность подсоединения проводов;
- состояние установленной в автомобиле аккумуляторной батареи;
- натяжение ремня привода генератора;
- плавкую вставку;
- отсутствие шума, издаваемого генератором при работе двигателя.
Аккумуляторная батарея, которая используется для проверки тока, вырабатываемого генератором, должна быть частично разряжена. При полностью заряженной батарее проверка не может быть выполнена из-за недостаточной нагрузки генератора.
2. Выключите зажигание.
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините провод от клеммы "B" генератора. Подсоедините амперметр постоянного тока с пределом измерения 0–100 A последовательно между клеммой "B" и отсоединенным от генератора проводом. Убедитесь, что отрицательный щуп амперметра подсоединили к отсоединенному от генератора проводу.
Подсоедините провода и щупы амперметра очень надежно, так как по цепи будет протекать большой ток. Для подсоединения проводов используйте гайки а не зажимы.
Рекомендуется использовать индуктивный амперметр, который позволяет измерять ток, протекающий по проводу, не отсоединяя провод.
Если вольтметр показывает напряжение 0 В, значит, не замкнута электрическая цепь, соединяющая клемму "B" генератора и положительную клемму аккумуляторной батареи или перегорела плавкая вставка.
10. Запустите двигатель и включите фары.
11. Включите дальний свет фар и вентилятор отопителя в режим максимальной подачи воздуха. Кратковременно увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2 500 мин –1 и прочтите значения на приборах, при этом амперметр покажет ток, вырабатываемый генератором.
Предельное значение: 70% тока номинальной мощности
- Номинальный ток, вырабатываемый генератором, приведен в Технических данных.
- В связи с зарядкой аккумуляторной батареи, ток будет уменьшаться, поэтому для получения корректных результатов проверку необходимо проводить очень быстро.
- Ток, вырабатываемый генератором, будет зависеть от электрической нагрузки и температуры генератора.
- Если при проверке нагрузка генератора недостаточна, невозможно будет обеспечить требуемый для проверки ток, даже если генератор исправен. В этом случае для увеличения нагрузки при выключенном двигателе включите фары для разрядки аккумуляторной батареи.
- Если при проверке сила тока, вырабатываемого генератором недостаточна, значит, температура корпуса генератора и/или температуры окружающей среды слишком высокая. В этом случае перед проверкой охладите генератор.
12. Значение тока, показываемое амперметром должно быть выше предельного значения. Если ток меньше предельного значения и провод выхода генератора в нормальном состоянии, снимите генератор с автомобиля и проверьте его.
13. После завершения испытания предельного значения тока, вырабатываемого генератором, переведите двигатель в режим холостого хода.
14. Выключите зажигание.
15. Отсоедините тахометр.
16. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
17. Отсоедините амперметр и вольтметр.
18. Подсоедините провод к клемме "B" генератора.
19. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Kia Magentis, автомобиль среднего класса, был представлен в 2000 году. Поставлялся по всему миру под разными названиями Киа Оптима, Кио К5 и Kia Lotze. Первое поколение производилось в 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году. Второе поколение собиралось в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 году. Оба поколения проходили рестайлинг. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Киа Маджентис со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение и расположение блоков и назначение элементов в них может отличаться и зависит от года выпуска и страны поставки. Сверяйте описание со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Блок в салоне
Маджентис 1
Находится под панелью приборов, со стороны водителя за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
| RR НТО IND | 10A Обогреватель заднего стекла, обогреватель зеркал заднего вида |
| HAZARD | 10A Аварийная сигнализация, указатели поворотов |
| RRFOG | 15A Задние противотуманные фары |
| A/CON | 10A Кондиционер |
| ETACS | 10A ETACS, система дистанционного управления замками дверей |
| DR LOCK | 15A Привод замков дверей |
| P/SEAT | 25A Сиденье с электроприводом |
| T/LID OPEN | 15A Привод замка багажника |
| STOP LP | 15A Стоп-сигналы |
| HL/P | 10A Передние фары |
| AJBAG IND | 10A Подушка безопасности |
| T/SIG | 10A Указатели поворотов |
| A/COM SW | 10A Проводка системы кондиционирования |
| ACC SOCKET | 15A Розетка для дополнительного оборудования |
| S/HTR | 15A Обогрев сидений |
| A/BAG | 15A Подушка безопасности |
| B/UP | 10A Фонари заднего хода |
| CLUSTER | 10A Комбинированный фонарь |
| START | 10A Выключатель пуска |
| SP1 | 15A Резерв |
| SP2 | 15A Резерв |
| SP3 | 15A Резерв |
| SP4 | 15A Резерв |
| D/CLOCK | 10A Цифровые часы |
| TAIL(LH) | 10A Габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари |
| AUDIO | 10A Аудиосистема |
| WIPER | 20A Стеклоочиститель |
| ROOM LP | 10A Фонари освещения салона, фонари подсветки проемов передних дверей |
| TAIL(RH) | 10A Габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари |
| C/LIGHTER | 15A Прикуриватель |
| EPS | 10A Электроснабжение блока EPS |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель обозначенный как C/LIGHTER на 15А.
С обратной стороны блока могут находится некоторые реле: реле блокировки замков дверей, резистор обмотки возбуждения, реле задних габаритов, реле электродвигателя стеклоподъемников, реле обогревателя заднего стекла и обогревателей боковых зеркал.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Маджентис 2
Расположен в торце панели слева.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Фото — пример исполнения
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 17,1,0,0,0 -->
| H/LP | 10А Передние фары |
| A/CON SW | 10А Кондиционер |
| START | 10А Пуск двигателя |
| P/SEAT RH | 30А Сиденье с электроприводом (справа) |
| P/WDW RH | 25А Стекло подъемник (справа) |
| WIPER | 25А Передний дворник |
| MIRR HTD | 10А Обогрев наружного зеркала заднего вида |
| RR FOG | 15А Задний противотуманный фонарь |
| P/SEAT LH | 30А Сиденье с электроприводом (слева) |
| P/WDW LH | 25А Электро стеклоподъемник (слева) |
| SPARE | 10А Запасной предохранитель |
| MODULE-2 | 10А Кластер (реле вентилятора, люк, реле стеклоочистителя, панель, датчик дождя, реостат, реле обогрева) |
| W/DEICER | 15А Антиобледенитель |
| TAIL RH | 10А Задний фонарь (справа) |
| TAIL LH | 10А Задний фонарь (слева) |
| EPS | 10А Усилитель руля |
| A/CON | 10А Кондиционер |
| SAFETY PWR | 20А Окно безопасности |
| A/BAG IND | 10А Предупреждение о подушке безопасности |
| A/BAG | 15А Воздушная подушка |
| DR LOCK | 25А Центральный замок |
| SPARE | 10А Запасной предохранитель |
| CLUSTER | 10А Кластер |
| MODULE-1 | 10А Зуммер BWS, выключатель ESP |
| HAZARD | 15А Предупредительный световой сигнал опасности |
| STOP LP | 15А Стоп свет |
| SPARE | 15А Запасной предохранитель |
| TELL TALE | 15А Часы |
| T/LID OPEN | 15А Открыватель крышки багажника |
| ADJ PEDAL | 10А Отрегулируйте реле педали |
| SPARE | 15А Запасной предохранитель |
| T/SIG | 10А Световой сигнал поворота |
| TPMS | 10А TPMS |
| BLOWER MTR | 10А Ветилятор кондиционера |
| MEMORY | 15А Кластер ( ETACS, A / C, Часы, Комнатный светильник) |
| AUDIO | 15А Аудио |
| C/LIGHTER | 15А Прикуриватель |
| D/CLOCK | 10А Часы |
Предохранитель прикуривателя обведён на рисунке (C/LIGHTER). За дополнительную розетку отвечает предохранитель в блоке под капотом.
Блок под капотом
Он находится в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Magentis 1
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Расшифровка предохранителей
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
| COMD FAN | 20A Вентилятор кондиционера |
| PWRWIND | 40A Электропривод окон |
| ABS 2 | 30A ABS |
| IGN SW-1 | 30A Замок зажигания |
| ABS 1 | 30A ABS |
| IGN SW-2 | 30A Замок зажигания |
| RAD FAN MTR | 30A Электропривод вентилятора радиатора |
| 1 FUEL PUMP | 20A Топливный насос |
| 2 HD LP LO | 15A Ближний свет фар |
| 3 ABS | 10A Система ABS |
| 4 INJECTOR | 10A Форсунка |
| 5 A/С COM PR | 10A Компрессор кондиционера |
| 6 ATM RLY | 20A Реле ATM |
| 7 ECURLY | 30A Реле электронного блока управления двигателем |
| 8 IG COIL | 20A Катушка зажигания, датчик неисправности системы зажигания |
| 9 OZSNSR | 15A Кислородный датчик |
| 10 ECU | 15A Электронный блок управления двигателем, реле топливного насоса, электромагнитный клапан принудительной вентиляции картера, сервопривод регулятора оборотов хх, дпкв |
| 11 HORN | 10A Сигнал |
| 12 HEAD LP HI | 15A Фары дальнего света |
| 13 HEAD LP WASH | 20A Электродвигатель омывателя фар |
| 14 DRL | 15A Система противоугонной системы |
| 15 FRFOG | 15A Передние противотуманные фары |
| 16 HEAD LP LO RH | 15A Ксеноновые фары |
| 17 SPARE | 30 A Запасной предохранитель |
| 18 SPARE | 20A Запасной предохранитель |
| 19 SPARE | 15A Запасной предохранитель |
| 20 SPARE | 10A Запасной предохранитель |
| 21 BLOWER | 30A Вентилятор отопителя |
| 22 PWR FUSE-2 | 30A Силовой предохранитель 2 |
| 23 FWRAMP | 20A Усилитель аудиосистемы |
| 24 SUNROOF | 15A Люк, диагностический разъём |
| 25 VAIL LP | 20A Реле Задних габаритов |
| 26 PWR FUSE-1 | 30A Силовой предохранитель 1, блок предохранителей в салоне (предохранители 2,3,7,8,9) |
| 27 ECU | 10A Электронный блок управления двигателем |
| 28 RRHTD | 30A реле Обогрева заднего стекла и боковых зеркал. |
Описание реле
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
| HORN RELAY | Реле сигнала |
| HDLP_LOW RELAY | Реле фар |
| RAD FAN_HI RELAY | Реле вентилятора радиатора |
| RAD FAN_LOW RELAY | Реле вентилятора радиатора |
| F/PUMP RELAY | Реле топливного насоса |
| WIPER RELAY | Реле стеклоочистителя |
| START RELAY | Реле стартера |
| ATM CONT RELAY | Реле автоматического управления коробкой передач |
| A/CON RELAY | Реле кондиционера |
Magentis 2
p, blockquote 26,0,0,1,0 -->
Схема
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
| I/P B+ 2 | 50А На панели B + |
| ABS 2 | 40А ABS |
| DRL | 15А Дневные ходовые огни |
| HORN | 15А Сигнал |
| H/LP LOW | 15А Фары |
| F/PUMP | 20А Топливный насос |
| H/LP HI | 15А Фары |
| ECU | 10А Блок управления двигателем |
| ABS 1 | 40А ABS |
| ALT | 125/150A Генератор |
| SPARE | 10А Запасной предохранитель |
| SPARE | 15А Запасной предохранитель |
| SPARE | 20А Запасной предохранитель |
| FRTFOG | 15А Передний противотуманный фонарь |
| ECU RELAY | 30А Блок управления двигателем |
| POWER AMP | 20А Усилитель звука |
| SPARE | 15А Запасной предохранитель |
| SPARE | 20А Запасной предохранитель |
| P/OUTLET | 25А Розетка |
| RAD FAN | 30/40A Вентилятор радиатора |
| PCU | 10А Датчики системы управления силовой передачей, ТЦУ |
| ABS | 10А ABS |
| S/WARMER | 25А Подогрев сидений |
| ATM | 20А Автоматическое управление коробкой передач |
| S/ROOF | 20А Люк в крыше |
| SPARE | 20А Запасной предохранитель |
| BACK UP | 10А Фонарь заднего хода |
| RR HTD | 40А Обогрев заднего стекла |
| IGN 1 | 30А Зажигание |
| B+ | 30А В панели B + |
| TAIL | 20А Задний свет |
| A/CON | 10А Кондиционер |
| ECU-1 | 20А Блок управления двигателем |
| IGN COIL | 20А Катушка зажигания |
| SNSR 3 | 10А Датчики |
| BLOWER | 40А Вентилятор |
| IGN 2 | 30А Зажигание |
| SNSR 2 | 15А Датчики |
| HORN RELAY | Реле сигнала |
| HDLP_LOW RELAY | Реле фар |
| RAD FAN_HI RELAY | Реле вентилятора радиатора |
| RAD FAN_LOW RELAY | Реле вентилятора радиатора |
| F/PUMP RELAY | Реле топливного насоса |
| WIPER RELAY | Реле стеклоочистителя |
| MAIN RELAY | Главное реле |
| START RELAY | Реле стартера |
| ATM CONT RELAY | Реле автоматического управления коробкой передач |
| A/CON RELAY | Реле кондиционера |
За дополнительную розетку прикуривателя в подлокотнике отвечает предохранитель обозначенный как P/OUTLET на 25А.
Дополнительный блок
Устанавливается в передней части под копотного пространства в моделях маджентис с дизельными двигателями.
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 34,0,0,0,0 --> p, blockquote 35,0,0,0,1 -->
На этом всё. Если остались вопросы или хотите дополнить материал, пишите в комментарии.
Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA
Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.
Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.
Двигатели
Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).
Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.
Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.
В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.
Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.
Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).
Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.
После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.
Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.
На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.
Трансмиссия
Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.
О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.
Ходовая
На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.
Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.
Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.
Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.
Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).
Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.
Заключение
Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).
При проведении тюнинга устанавливаются красивые приборы, которые улучшают внешний вид приборной панели. На шестерках устанавливались моторы с четырьмя цилиндрами. У них имеется одна особенность – на каждый оборот вала распределителя зажигания (трамблера) происходит четыре замыкания контактной группы прерывателя. С ее помощью создается импульс, необходимый для образования искры. В бесконтактной системе функции механического прерывателя выполняет датчик Холла.
Устройство и назначение
Предназначение тахометра заключается в визуализации показаний работы коленвала. Устройство демонстрирует, с какой частотой вращается коленчатый вал за минуту, эти показания также принято называть оборотами двигателя. Конструктивно тахометр представляет собой миллиамперметр, соединенный в одном корпусе с электронной частью, эти элементы установлены на печатной плате.
Что касается принципа работы, то он заключается в измерении частоты передачи импульсов в первичной цепи системы зажигания мотора. При функционирующем силовом агрегате за один оборот валика распределительного устройства контакты на прерывателе должны сомкнуться и разомкнуться 4 раза. Соответственно, с одним оборотом в электроцепи формируется 4 импульса напряжения и тока. С увеличением частоты оборотов коленвала увеличивается и частота передачи импульсов, что, в свою очередь, влияет на отклонение стрелки прибора.
Характеристики
В общем подключение тахометра не вызовет трудностей – у него всего три основных провода, остальные вспомогательные. Его допускается применять для измерения частоты вращения любого двигателя, в котором установлено электронное или контактное зажигание.
При помощи тахометра производится замер количества импульсов в первичной цепи зажигания. На четырехцилиндровых четырехтактных моторах за один оборот вала трамблера происходит 4 замыкания и размыкания контактной группы. Другими словами, каждый оборот инициирует образование 4 импульсов. Но за каждый оборот коленчатого вала происходит выработка только двух импульсов. Следовательно, существует прямая зависимость между частотами вращения ротором трамблера и коленчатого вала.
Где находится
Вариантов расположений девайса может быть несколько, основное требование в этом случае — удобство для автомобилиста. Если подключение тахометра осуществляется в домашних условиях, то его обычно ставят на приборную панель или на центральную консоль, собственно, как и при производстве. Разумеется, при необходимости вы можете произвести монтаж прибора в любом удобное место, но перечисленные выше два варианта являются наиболее удобными.
Схема включения тахометра
Схема тахометра зависит от того, какая система зажигания используется на автомобиле. В случае контактной системы соединения производятся следующим образом:
Подключение тахометра к элементам электронной системы зажигания очень похоже:
В обоих случаях к тахометру подводится провод питания лампы накаливания, которая необходима для подсветки шкалы.
Провода для подключения тахометра
В конструкции прибора имеется не только указатель частоты вращения, но и лампа давления масла.
Это интересно: Устройство и регулировка одного из самых надежных карбюраторов в России – карбюратор Солекс 21083
Перед тем как подключить тахометр, нужно ознакомиться с назначением всех проводов:
- Белый – предназначен для соединения с частью проводки, по которой поступает напряжение для подсветки приборов.
- При помощи красного провода и предохранителя осуществляется питание прибора. Причем напряжение на него поступает только тогда, когда включено зажигание.
- Белый с черной полоской – соединение с массой автомобиля.
- Коричневый – сигнальный провод, по которому поступают импульсы напряжения с катушки.
- Черный – предназначен для соединения электромагнитного реле индикатора тока зарядки. Установлено реле в подкапотном пространстве, в правой части.
- Серый провод с черной полоской соединяется с датчиком давления масла на блоке двигателя.
При монтаже обязательно нужно соблюдать цвета. По привычке можно воспринять черный провод как минусовой (ведь в большинстве случаев так и есть). В этом случае не будет работать тахометр.
Виды приборов
Тахометры также подразделяются на штатные и выносные, в зависимости от метода установки. Если со штатными все понятно — то выносные могут иметь несколько видов назначения.
В первую очередь выносной тахометр предназначается для крепления на панели приборов и придания транспортному средству более индивидуального облика. В зависимости от предпочтений автолюбителей, такой прибор более удобен.
В конструкцию тахометра добавлены декоративные стойки и захваты для крепления на торпеде, он имеет в основном цифровой принцип обработки сигнала. При его наличии не возникает проблем как проверить тахометр, который установлен на доске приборов, для этого необходимо сравнить показания на различных режимах работы двигателя. Такие приборы часто используют профессиональные спортивные гонщики и любители индивидуальности в оформлении своего автомобиля.
Для диагностики штатного прибора подходит именно выносной цифровой тахометр с более высокой точностью определения частоты вращения. Так же с его помощью можно самостоятельно выполнять регулировку работы двигателя с большей точностью. Вовремя движении удобнее использовать штатный тахометр, так как глаз хорошо воспринимает угол наклона стрелки и высокая точность при езде не требуется.
По способу установки
По этому параметру существует 3 основных варианта:
- бесконтактные;
- штатные;
- выносные.
Установка штатных приборов осуществляется в панель. Речь идет о щитке с ВАЗ 2107. Выносные же могут располагаться где угодно. В комплекте с ними идет специальная ножка для закрепления. Можно использовать и клейкую ленту, и двусторонний скотч. Одним словом, все зависит от полета фантазии. Бесконтактные тахометры не требуют подключения, а значит, установка для них вовсе не обязательна. Следует учитывать тот факт, что такие приборы не рассчитаны на постоянный мониторинг оборотов. Они лучше подходят для проверки, настройки двигателя и основного тахометра.
Стоимость штатных приборов самая низкая, выносные имеют незначительно дороже, а бесконтактные превосходят предыдущие типы в несколько раз.
По типу
По типу все тахометры делятся на:
- цифровые;
- электронные;
- аналоговые;
- механические.
Механический тахометр — это большая редкость. Это самые первые приборы, которые ставились на автомобили. Его применение не имеет на сегодняшний день никаких оснований, кроме приверженности ретростилю. Аналоговые тахометры – основной тип, который встречается на ВАЗ 2105. Имеет вид циферблата и стрелки, реже, вертикальную или горизонтальную шкалу. Именно такие приборы установлены в панели 2107, но они могут быть и выносными.
Электронный тип облачен в пластиковую коробку и имеет дисплей. Здесь указываются обороты в цифровой форме. Иногда для таких приборов свойственна небольшая задержка показаний, но их точность выше аналоговых.
И последний тип – самый современный. Это цифровой тахометр. Он имеет много общего с электронным, но дисплей здесь лучше. Способен отображать одновременно несколько различных измерений и иметь приятное оформление. Это самый дорогой тип.
Инжектор и карбюратор
Многие автовладельцы уже давно перешли на использование инжектора, вместо карбюратора. Тахометр инжектора и карбюратора имеет небольшое отличие. Но работать правильно, без вмешательства в конструкцию, он не будет. На это нужно обратить внимание.
По способу подключения
Прибор подбирается под определенный тип двигателя. Подключение осуществляется строго по инструкции тахометра. Цвета и назначение проводов могут сильно отличаться.
Наиболее часто встречается подключение на 3 провода:
Такое подключение используется при замене тахометра на панели от ВАЗ 2107.
Второй подключение чаще используется на выносных приборах. Имеет такой вид:
Это интересно: Характеристики двигателя ЗМЗ-406: лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес
Существуют всевозможные варианты, которые позволяют использовать устройство в своих целях. Например, от подключения зависит, когда и как будет включаться прибор. Выбор зависит от познаний владельца в электрических схемах автомобиля и полета его фантазии.
Правила выбора детали
Устанавливать данный агрегат можно своими руками. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:
Сначала необходимо выяснить принцип работы рассматриваемого агрегата. Импульсы, считываемые этим прибором, попадают на катушку системы зажигания, выводя информацию на экран. Автомеханики рекомендуют покупать электронный тахометр. При выборе этого прибора следует учитывать особенности строения ВАЗ 2105. В противном случае тахометр будет показывать обороты с незначительной погрешностью. Можно установить универсальный агрегат с переключателями. Для этого подсоедините его к любому типу двигателя.
В процессе выбора следует учитывать и тот факт, что существуют стрелочный и электронный тахометры. Можно установить тахометр первого типа с тюнером. Ко второму типу относится модель Balsat TX-319t. Она представляет собой микропроцессорный прибор, главной задачей которого является слежка за работой двигателя. При необходимости водитель может выбрать наиболее подходящий режим. Прежде чем выяснить, как установить тахометр, нужно учесть возможности автомобиля:
Установка электронного тахометра предусматривает самостоятельную настройку подсветки. К плюсам Balsat TX-319t автомеханики относят наличие дежурного режима. Данная функция существенно снижает затраты энергии.
Характерные неисправности
Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.
На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:
В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.
Почему скачет стрелка тахографа
Прежде чем разбираться, почему прыгает стрелка тахометра, пытаться найти причину некорректных показателей в неисправности двигателя, проводки или других элементов машины, следует проверить работу самого аппарата. Стоит проверить свечи, проводку, контакты, через которые он подключён, проверить его настройки. Если перед этим меняли тахограф или же разбирали, то это наиболее вероятный фактор некорректных показателей на аппарате. Чтобы устранить проблему достаточно проверить его настройки, в случае необходимости подкорректировать сзади с помощью тумблера, проверить нулевое положение, правильность установки.
Если же все выше описание сделано, а во время зажигания или на холостом ходу все равно тахограф некорректно работает, то здесь уже нужно разбираться с двигателем или же электропроводкой автомобиля.
Точно так же необходимо протестировать и всю систему зажигания. Здесь важно оценить состояние высоковольтных электропроводов, их изношенность, наличие повреждений в изоляции. Все вышеперечисленное может мешать нормальному искрообразованию.
Это интересно: Поиск неисправностей и их устранение, если загорается лампочка давления масла на холостых оборотах
Если же проблема с электропроводкой исключена, то здесь уже стоит задуматься над работой самого мотора. Частой причиной, почему дёргается стрелка тахометра, могут быть проблемы качеством горючего или системой его подачи. У инжекторных автомобилей это может быть связано с неправильным факелом в форсунках. При этой неисправности без поездки к автомеханику не обойтись. Чистку форсунок и распылителя, их регулировку осуществляют только при помощи специального оборудования (стенда). А вот если у вас не инжектор, а карбюратор, то вероятная причина – засор жиклёра холостого хода, который достаточно просто прочистить и в домашних условиях.
О чём свидетельствуют скачки тахометра на больших оборотах
Если скачет стрелка тахометра во время поездки или на больших оборотах, то проблема тоже связана, как правило, с двигателем машины. Но прежде чем обращаться к автомеханику, можно самостоятельно проверить наличие горючего в баке, осмотреть цепочку привода распределительного вала, ремень ГРМ, который соединяет коленвал и распредвал, возможно, он ослаб и его надо подтянуть. Это те основные и несерьёзные причины, которые могут вызывать перебои в двигатели и скачки его оборотов.
Если с этими элементами видимых проблем не обнаружено, то стоит ехать к автомеханикам. Промедление, не реагирование на такой сигнал, как нестабильная работа тахографа, может привести к серьёзным поломкам цилиндро-поршневой системы автомобиля и дорогостоящему ремонту.
Диагностикой и самостоятельным ремонтом, если плавает стрелка тахометра, лучше не заниматься. Стоит довериться специалистам, которые с помощью специального оборудования выявят и устранят причины сбоя.
Как самостоятельно найти причину неисправности
Важность проверки тахометра
С помощью индикатора шофер может полностью контролировать работу двигателя. Важно, чтобы количество оборотов не было выше дозволенных показателей, и мотор прослужил гораздо дольше, ведь на ремонт двигателя автолюбитель может потратить значительную сумму.
Починить или даже заменить тахометр можно в домашних условиях.
Благодаря устройству проще выбрать нужную передачу для нормального функционирования двигателя и увеличения его ресурса. При заходе стрелки в красную зону необходимо включить более высокую передачу. Устройство применяют и для регулирования холостых оборотов.
Если стрелка прибора врет, или он не дает никаких показаний, требуется проведение проверки тахометра.
Инструкция по замене своими руками
О необходимости проведения обслуживания и ремонта тахометра автовладельцы, как правило, задумываются в случае его выхода из строя.
Подробнее о замене устройства:
- Отключите АКБ и плоской отверткой подденьте и извлеките три рукоятки, установленные на селекторе управления отопителем.
- Выкрутите гайку, фиксирующую рычаг сброса показаний одометра, также демонтируйте шайбу, установленную за ней.
- Далее, используя ту же отвертку с плоским наконечником, подденьте заглушку болта, фиксирующего приборку. После ее снятия выкрутите винт, фиксирующий щиток к кронштейну центральной консоли.
- Сделав это, правую часть приборку отодвиньте ан максимум, после чего извлеките левую часть. После этого вы получите доступ к задней части щитка, теперь вам нужно выкрутить гайку тросика спидометра и полностью отключить его. Далее, отсоедините все шланги и разъемы, подключенные к щитку.
- Демонтируйте приборную панель. Извлеките из нее тахометр, установите новый. Если вы все подключили правильно, то установленное устройство будет работать.
Выводы
Возникновение неисправности, когда стрелка тахометра не возвращается на ноль довольно редкое явление, но оно присутствует. Устранить эту неисправность можно легко или не очень. Обычно, как показывает практика, все заканчивается поездкой на автосервис, но для любителей чинить все своими руками – это не вариант.
Читайте также: