Удаление катализатора аутлендер 3 0

Обновлено: 30.06.2024

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер: установка пламегасителя Mitsubishi Outlander и замена гофры - отлаженные операции в нашем автосервисе.

Замена катализатора Митсубиси Аутлендер на пламегаситель - это неизбежная проблема, которая появляется у владельцев машин Митсубиси с пробегом. Действительно, за годы эксплуатации в российских условиях данные узлы зачастую приходят в полную негодность. Так, катализаторы нередко забиваются продуктами горения, оплавляются под воздействием высоких температур выходящих из автомобильного мотора газов. Кроме того в некоторых случаях определенный ущерб внутренним конструкциям автомобильного нейтрализатора наносит езда по ухабам, бордюрам и бездорожью, приводящая к разрушениям керамических сот детали.

Чтобы вырезать катализатор на Митсубиси Аутлендер и установить вместо него пламегаситель мы осуществляем следующие операции:

Осмотр выхлопной системы Mitsubishi Outlander: гофры глушителя и катализатора на стенде (бесплатно)
Подготовка: составление перечня необходимых работ и списка запчастей (бесплатно)
Удаление катализатора на Mitsubishi Outlander
Выбор пламегаситель по необходимым параметрам вашего Митсубиси Аутлендер (бесплатно)
Установка пламегасителя и необходимых элементов выхлопной системы (крепления, наполнители и обманка) (опционально)
Прошивка или пере-прошивка ЭБУ под нормы евро-4 (EURO-4)
Подготовка документов: сертификатов на запчасти и гарантийных талонов. Сдача работы.

Цена удаления катализатора Митсубиси Аутлендер и установки пламегасителя:

Удаление катализатора и установка нового - 2.000 ₽
Удалить катализатор и поставить пламегаситель - 2.000 ₽
Пламегаситель - 2.000 ₽
Механическая обманка - 1.000 ₽
Электронный контроллер - 3.000 ₽
Прошивка блока управления двигателем - 3.000 ~ 8.000 ₽
Замена гофры Митсубиси Аутлендер с запчастями (либо ремонт со сваркой и без) - от 3.000 ₽
Гарантия на наши работы и запчасти - 3 года. Время работ 2 ~ 3 часа

Однако, в ряде случаев замена катализатора Митсубиси Аутлендер производится так сказать по "естественным" причинам, вызванным окончанием срока службы самого узла выхлопной системы Outlander. Часто это случается при преодолении легковым автомобилем отметки в 80-100 тысяч километров. Редкий катализатор сможет пережить эту отметку.

Ланцер (Lancer): подробности на странице Удаление катализатора на Ланцер и установка пламегасителя
Галант (Galant)
Иклипс (Eclipse)

Паджеро (Pagero): подробности на странице Замена катализатора Паджеро (Mitsubishi Pagero)
АСХ (ASX)
Л200 Пикап (L200)
Паджеро Спорт (Pagero Sport)

К Вашим услугам: опытные автомеханики и автослесари, современное оборудование и запчасти выхлопной системы, расходные материалы и прозрачное ценообразование!

Удаление каталитического нейтрализатора и установка пламегасителя на Mitsubishi

в нашем сервисе происходит за 2 – 3 часа.

На все работы и запчасти мы даём гарантию – 3 года!

Замена катализатора Митсубиси Аутлендер от профессионалов техцентра SVS

Хотите навсегда забыть про проблемы с динамикой и повышенным расходом топлива Вашего Митсубиси Аутлендер? Вы обратились в правильный автосервис! Основной профиль деятельности нашей компании - ремонт, установка, тюнинг и диагностика выхлопных систем импортных легковых машин (иномарок). Услугами нашего сервиса также могут воспользоваться и владельцы коммерческого автотранспорта – фургонов, микро – автобусов и небольших грузовиков. Главное – вписаться в габариты наших боксов! К примеру, микроавтобус Мерседес Спринтер (Mercedes Sprinter) легко проезжает в ворота нашего автосервиса.

Главное отличие и преимущество сервисного центра SVS от аналогичных компаний в Москве – наша узкая специализация, позволяющая нам сосредоточить все усилия на повышение качества ремонта, изучить все нюансы и особенности выхлопных систем Митсубиси и авто других марок.

Как правильно произвести диагностику Mitsubishi Outlander?
Какой пламегаситель Митсубиси Аутлендер лучше и как часто нужна его замена?
Как произвести замену каталитического нейтрализатора (катализатора) и избежать электронных ошибок?
Почему лучше не удалять катализатор на Митсубиси самостоятельно?
Какие могут быть риски и незапланированные расходы, если делать ремонт глушителя своими руками?

Мы дадим Вам ответы на эти и другие вопросы!

Готовы поделиться с Вами знаниями, пока Вы ожидаете машину в нашем автосервисе.

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер: сложности и нюансы

Большинство автомобилей, модели Mitsubishi приезжающих в наш техцентр, имеют двигатель, объем которого составляет 2 литра. Этот ДВС отличается наличием одновременно двух коллекторов, предназначенных для выпуска отработанных выхлопных газов. Это вносит в удаление катализатора Митсубиси Аутлендер определенные сложности, поскольку требует проведения работ по демонтажу и замене нескольких катализаторов.

Кроме того, обладателям этого автомобиля важно помнить, что выход из строя даже одного катализатора приводит к изменению давления во всей выпускной системе глушителя. И, как следствие, последующему нарушению правильной работы мотора.

Удаление катализатора Mitsubishi Outlander, установка пламегасителя: схема работ для Митсубиси.

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер начинается с вывинчивания или срезания старых крепежных деталей фланцевого соединения, выпускных коллекторов и приемной трубы выхлопной системы машины. После этого наши специалисты производят демонтаж различных элементов, размещенных в моторном отсеке - кожухов, теплозащитного экрана и т.д.

В этой модели катализатор и выпускной коллектор представляет собой единый узел, расположенный непосредственно у двигателя. После удаления мешающего демонтажу навесного оборудования производится вывинчивание болтов, крепящих коллекторы к корпусу двигателя и перемещение коллекторов к месту проведения работ.

Как у нас происходит удаление катализатора Митсубиси Аутлендер

На следующем этапе нужно разрезать корпус коллектора с помощью УШМ и удалить старый каталитический нейтрализатор (синоним или правильное название катализатора). Чтобы сохранить правильную геометрию этого узла глушителя и исключить тем самым проблемы с установкой, наши авто мастера производят предварительное приваривание специального элемента, помогающего зафиксировать разрезанные части коллектора.

Установка нового катализатора на Аутлендер

После зачистки краев осуществляется приваривание либо нового катализатора, либо пламегасителя вместо удаленного элемента. Во избежание коррозии все сварные швы обязательно покрываются специальной краской, выдерживающие высокие температуры.

Монтаж выхлопных коллекторов Mitsubishi Outlander и подключение к выхлопной системе авто

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер завершается установкой выпускных коллекторов и ранее снятых элементов на прежние места. Затем производится установка электронных обманок.

Внимание: Многие компании, оказывающие аналогичные услуги предлагают произвести установку так называемых механических обманок. В этом случае подразумевается, что газы, подходящие ко второму датчику кислорода очищаются в дополнительной приставке с наполнителем. По нашему опыту, подобные технические решения часто приводят к появлению ошибок. Мы используем только электронные обманки, проверенные и одобренные!

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Собираюсь удалить катализатор

Поскольку повредил его, да и возраст уже порядочный. Заменять планирую на пламегаситель. Люмбда зонд один. Вопрос: Не поимею ли я из-за етого каких-то проблем с ECU? И насколько ядовитым станет выхлоп без ката? Об Официальном ТО можно забыть? Мишина Шариот Грандис 98гв GDI.
Спасибо всем кто поделится своими мнениями.

Неужели запах так сильно меняется? А на что похож запах выхлопа без ката? Я тоже давно хочу его удалить.

unavailable писал(а): Неужели запах так сильно меняется? А на что похож запах выхлопа без ката? Я тоже давно хочу его удалить.

а на EA2A можно катализатор выкинуть?? а то спецы мне говорят что время его пришло.
но у меня 2 лямбды.

MEG писал(а): а на EA2A можно катализатор выкинуть?? а то спецы мне говорят что время его пришло.
но у меня 2 лямбды.

Перед КАРИЗМОЙ была "Десятка" 16-клапанная. И я снял катализатор и через несколько км. динамика немного улучшилась.

Да у меня и сейчас запах-просто ЖЕСТЬ!! Если трубу понюхать (тока ничего не подумайте:)))), то аж слезы из глаз лезут. Такая химия дикая! Мастер-глушительшик, самое интересное, про универсальный кат не очень отзывался, говорит что их максимум на пол года хватает, потом они помирают. А плямегаситель-два варианта либо просто вместо ката новый врезать, либо разрезать родной кат, выпотрошить его, и внутри ката замутить пламегаситель. 1 вариант -3500р, втрой-6000р. Универсальный кат-7000р. Вот такие пироги.
P.S. Запах восьмерки по сравнению с мойм-просто райские благовония:)

Основательно покурив поиск по сабжу, решил написать пост, возможно кто либо уже наступал на эти грабли. Итак, имеем:
Outlander 2005 2.4 AT, пробег 75 тыс.км. еще на гарантии у местного дилера. Катализатор не покрывается гарантией (странно, зачем продавать в СНГ авто соотв. ЕВРО 4, в таком случае)
С недели три назад, загорелся Check Engine, считывание ошибок показало что имел место быть перегрев катализатора. Сбросили, сказали покататься, понаблюдать. Долго ждать не пришлось, через два дня CE загорелся вновь. Имеются ровно четыре варианта решения проблемы:
1. Правильно, но не бюджетно - замена катализатора. Оригинал в экзисте 922 доллара, пять дней ждать, гарантии на пробег с новым катализатором нет, либо 1000 км. Неоригинал до 400 евро за девайс, тоже без гарантии.
2. Замена катализатора на пламягаситель (резонатор) с последующим вкручиванием второй лямбды (rear O2 sensor) в специальный переходник, позволяющий лямбде питаться выхлопными газами, ровно в той степени, какая бывает после исправного ката.
3. То же, что в пункте 2, однако с использованием иммитатора сигнала лямбда зонда. Наиболее спорный вариант, так как задурить ECU вряд ли возможно, кмк, имхо. Кулибины предлагают различные варианты, от резистивных делителей (повторителей с изменением амплитуды) от первой лямбды. До микропроцессорных "дурилок" которые являются сложными, так как считают rpm и первую лямбду, на сонове этих параметров выдают сигнал (аналоговый ессно) из собственного ПЗУ, где вшиты параметры нормальной лямбды при живом катализаторе.
4. Последний вариант состоит в том, чтобы врезать вместо умершего катализатора, пламягаситель (резонатор) с последующим перепрограммированием ECU, до ЕВРО 2(3), то есть без задней лямбды. По опыту прошлых лет, вроде бы мозги мицу не так просто шьются, либо не шьются вовсе. Так ли это в отношении Outlander? Последний вопрос скорее адресован посвященным - Сержу33А, Ежику Пыху.

Что посоветуете братья?
Буду признателен за любые советы по теме.
П.С. Я в Одессе.

Слухай сюды 1. Срочно удалить катализатор №1 (сразу за выпускным коллектором) так как он скоро начнет разрушаться с последующим затягиванием обратной волной керамической пыли в цилиндры. Как итог - двигатель на помойку.

2. Обманка из ФАКа опробована не раз на ММС, а такжк на Субарах, Хондах с не широким ЛЗ.

П.С. ЭБУ ММС прекрасно шьются на авто 1997->

А почему бы не попробовать врезать кат от Волги, например? Цена вопроса 2,5-3,0 тыр за кат и 1,5-2,0 тыр работа. ИМХО имеет прямой смысл и не надо обманывать мозги

не знаю как сейчас, но пару лет назад видел на [+] ВАЗ 99 экспортный вариант, трехкомпонентный катализатор фирмы Delphi (usa), он отвечал требованиям ЕВРО 2, и расчитан на нейтрализацию выхлопных газов ДВС объемом до 1700 куб см. На Волги, как я понял, ставят катализаторы только в комплектации с крайслеровским двигателем 2,4 при этом автомобиль отвечает требованиям ЕВРО 3 (так заявлено). Это я к тому, что поставив катализатор от Волги, возможно потратить n сумму денег без эффекта от вложений :-) Во всяком случае, есть такой риск. Кстати, найти его в Одессе (волговский кат), практически нереально :-)

ну ЕВРО-х не только от катализатора зависят еще есть система улавливания паров бензина, рециркуляции выхлопных газов, еще какие-то фишки.

Если у тебя накрылся нижний кат, то какая разница от какой он машины. Тут скорее дело в мозгах, чем в кате. Если же накрылся катколлектор - тогда согласен с тобой.
Кстати, обычные Волги с 2007 года тоже Евро2 (по крайней мере, должны быть)

Интересен сам факт- как произошел перегрев? Бензин не сгоревший в него попал?
По идее даже при 50-градусной жаре вокруг, если все работает исправно, не должен он перегреваться.

заправился 1 (один) раз на запрвке, где раньше [+] заправился 1 (один) раз на запрвке, где раньше не заправлялся.
Залил 95 премиум, самый дорогой который у них был. Уже через 50-80 км пробега, проявилось ухудшение динамики. На следующее утро, после запуска, прогрев сопровождался вибрацией, подрагиванием, подозреваю пропуски воспламенения смеси. Несгоревшее говеное топливо скопилось в катализаторе, где и догорало. вот как то так. а вообще, имхо 75 тыс. пробега, ему по идее уже пора загибаться.

странно, на моей японопомойке нормально себе живет родной катализатор с 95 года, но у меня второй лямбды нет :)

Читайте также: