Киа рио 3 тупит при разгоне

Обновлено: 05.07.2024

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда Киа Рио начинает дергаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

Причины неисправности

Причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне немного, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

Плохое качество бензина.
Проблема в бензонасосе или топливной системе.
Выход со строя датчика массового расхода воздуха.
Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
Неисправность скрывается в зажигании.
Неисправность кроется в ЭБУ.

Методы устранения

Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Вывод

Устранить причину дергания Киа Рио при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. Были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте.

Привет всем, машина 12 года 1,6 мкпп дергается при разгоне и на малых оборотах когда едешь на первой или второй передаче в пробках, чек не горит, поменял свечи не помогло, отпишитесь у кого такая фигня была, что делали.

Воздушный фильтр менял, бензонасос снимал все чисто, дроссельную заслонку смотрел, заправки разные пробовал даже не знаю что ещё смотреть, вот ищу толковый автосервис где смогут причину найти, а то везде только бабло дерут а толком ничего не делают.

" бензонасос снимал все чисто" как вы определили что у вас фильтр тонкой очистки чистый? Визуально вы это не увидите. давление насоса мерили?

У меня была такая же фигня уже несколько раз (пробег 160 тыс) - в первом случае помогло замена свечей на оригинал NGK, во втором полная чистка дросельной заслонки. Визуальный осмотр др.заслонки обманчив. (посмотри моё видео на Ютуб по чистке др.заслонки, сам убедишся)

Если это всё не помогло, то необходимо замереть давление в топливной магистрали, возможно умирает насос. Топливный фильтр не при делах, говорю сразу. Был бы фильтр, машина дергалась, и очень сильно на высоких оборотах, когда даешь коксу

Пропуски зажигания тоже отпадают, если конечно у тебя в свечных колодцах нет воды. Причины только 3 : 1) свечи. 2) др. заслонка. 3) дохлый топливный насос.

Заслонку снимал немного было грязи, почистил но проблема осталась, попробовать надо замерить давление в системе как вы говорите, да я уже в принципе смирился уже с этим просто надоело как то это все!

Не переживай, я слышал у многих похожая проблема, кстате, у меня тоже сейчас машина дергается как у тебя, и в основном на 2-ой, 3-й передаче, буду снимать заслонку, уже 60 тыс. наездил от последней чистки.

Вот аналогичная проблема, давайте решать вместе. Я поменял свечи непомогло. др. заслонку муторно снимать? и насколко это помогает

Помогает и очень сильно, поверь. Эффект, как будто ты вчера забрал машину с автосалона. Улучшается динамика, особенно на низах, падает расход, улучшается динамика и т.д. Всё подробно описано в моём видео на Ютуб ''Чистка дроссельной заслонки Киа Рио III". Почистишь - тачку не узнаешь. Просто когда заслонка грязная, качество топливно-воздушной смеси не соответствует норме, т.е. либо мало воздуха, либо много поступает в цилиндры и машина начинает дергаться.

Текущее время: 12 янв 2022, 10:57

Провалы при разгоне

Модератор: Модераторы

Провалы при разгоне

Всем доброго времени суток!
У меня Kia Sephia 96 года, 1.6 объем. Появилась следующая проблема.
Когда разгоняюсь на пониженных передачах - слабая тяга двигателя. Такое ощущение что движок надрывается. Расход уже давно очень большой. Точно не мерял, но примерно порядка 15-20 литров на сотню.
Недавно машина вообще начала проявлять провалы при разгоне, особенно на второй передаче. Давишь тапку в пол - ей пофиг. Выключаешь на ходу движок, заводишь снова - опять вроде едет, но потом снова те же проблемы. Ездил на компьютерную диагностику - сказали все Ok.

Вот данные с диагностики:
обороты : 750
положение регулятора ХХ : 39%
угол опережения зажигания: 5
длительность импульса впрыска: 3,7
лямбда: 100-600mV
массовый расход воздуха: 32 kPa
температура воздуха на впрыске : 25 град.
TPS: 11%
CO - 0,05
C0(2000) - 0,01

На диагностике мужик сказал что скорее всего проблемы топливной системы. Ибо если бы проблемы были с форсунками инжектора - CO было бы завышено.

Свечи стоят хорошие и в идеальном состоянии. Судя по диагностике смесь в цилиндрах вся хорошо сгорает.

Съездил поменял топливный фильтр. Машина почти перестала тупить, но изредка на холодную (точнее если хорошенько не прогреться) провалы все еще наблюдаются. Да и тяга все та же галимая. С перекрестка еле едет (хотя может мне кажется, но раньше бегала куда лучше). На холодную иногда пргыают холостые (как будто кто-то подгазовывает) и иногда машину потрясывает. Нередко наблюдал появление сильно тряски движка когда задом заезжал на стоянке (медленно и с пробуксовками - видимо мощности не хватало). При это начинало трясти до тех пор пока не перезапущу движок снова. Говорили может лямбда глючит, но на диагностике (см. выше) сказали что лямбда в норме.

Может виноват бензонасос или грязный бензобак? А может попался говеный бензин (заливаюсь все время на одной и той же заправке, которая вроде не самая лучшая).

Может кто в курсе. Народ, помогите советом, чего делать то.
Заранее спасибо.

Померь давление в топлипной системе, может насос недокачивает, форсунки на баланс и производительность

Такое ощущение, что топливоподача не обеспечивает пиковых расходов. Отсюда - сетка, насос, фильтр, трубопровод (было один раз на немецкой машине - налетел на что-то, под днищем сплющило трубку подачи топлива).

kailex писал(а): На холодную иногда пргыают холостые (как будто кто-то подгазовывает) и иногда машину потрясывает.

Это 100% датчик ХХ (бывает, правда, и бензин виноват). Машина старая, возможно - подзапущенная. Промой топливозабор, регулятор ХХ, блок дросселя до кучи, инжектора. Содержание СО не всегда аргумент - что ему зашкаливать, если топлива не хватает.

Strateg2 писал(а): Такое ощущение, что топливоподача не обеспечивает пиковых расходов. Отсюда - сетка, насос, фильтр, трубопровод (было один раз на немецкой машине - налетел на что-то, под днищем сплющило трубку подачи топлива).

Очень может быть. Спасибо. Надо съездить на СТО - пусть проверят всю топливную систему.

Это 100% датчик ХХ (бывает, правда, и бензин виноват). Машина старая, возможно - подзапущенная. Промой топливозабор, регулятор ХХ, блок дросселя до кучи.

На диагностике почистили дроссель и заслонку - не особо помогло.

Кстати когда меняли топливный фильтр сказали там полное говно лилось из него. Может быть что та же чача во всей топливной системе сидит? Хотя бывший хозяин кричит, что перед продажей (4 месяца назад) менял топливник. Как-то быстро он забился. Может трындит?

Ok. Так и сделаю. Thanks.

У нас город маленький - вроде на СТО промывку инжекторов на стендах или с подключением не делают. Я так понял только заливают херню промывочную в бак (это я и сам могу сделать). Но стоит ли?

До вчерашнего дня была подобная проблема.Поменял ситечко бензонасоса(была покрыта куском льда),свечи.Снял топл. фильтр(1 тыс.прошел),дома отогрел,слил все(была вода пополам с бензином),поставил и машинка полетела!Бензин лажовый попался,хотя заправляюсь на лукойл.

alex80 писал(а): Может виноват бензонасос или грязный бензобак? А может попался говеный бензин (заливаюсь все время на одной и той же заправке, которая вроде не самая лучшая).

Я тоже всегда на лукойле заправляюсь. На других форумах вычитал, что у них частенько паленый бензин льют. Больше к ним не поеду.

kailex писал(а): Я так понял только заливают херню промывочную в бак (это я и сам могу сделать). Но стоит ли?

Нет! Это не выход в вашем положении. Промывать следует или установкой или снимать инжектора. На форуме пару дней назад была ветка и подробно описывали, как помыть инжектора в домашних условиях. На снятых, внимательно посмотри фильтра на самих инжекторах. Машина старенькая, возможно окалину нагнало и туда.

Никола писал(а): На форуме пару дней назад была ветка и подробно описывали, как помыть инжектора в домашних условиях.

Обзвонил кучу СТО у нас в городе. Никто не занимается диагностикой и ремонтом топливной системы. Бак почистить могут, но не более того. Топливный насос посмотреть и проверить не могут, давление померять тоже не могут. Трындец какой-то. Может это мона самостоятельно сделать? Если кто знает - напишите как. А то я не осбо спец в таких делах. И где искать эту обратку на сефии? Или может лучше раз такое дело почистить сначала бензобак и сетку насоса, а потом смотреть - дало это эффект или нет?

А ссылочку на тему как мыть инжектор в домашних условиях тоже было бы интересно увидеть.

kailex писал(а): А ссылочку на тему как мыть инжектор в домашних условиях тоже было бы интересно увидеть.

Если он не конченный, сделай установку и мой сам регулярно (через 30-50 тыс., удобнее производить перед заменой свечей).
Установка делается по двум типам - 1. бюджетная и более удобная в работе (я пользуюсь такой), 2. Подороже и менее удобная. Коротко:
1. Вариант:
-Берешь пластиковую бутылку 1-литровую (легко держит 10 атм., проверено),
-Изготавливаешь пробку - или вытачиваешь целиком из меди/латуни, или используешь 5-копеечную монету советских времен, которая ляжет под штатную пробку (как родная - у меня такая). Делаешь в пробке два отверстия. В одно впаиваешь сосок от бескамерки (предварительно обожжоный от резины), во второе - медную трубку, доходящую до дна. Пробка должна герметично наварачиваться на бутылку.
Промывка:
1. Отключаешь топливный насос (предохранитель), отворачиваешь пробку бака, запускаешь двигатель пока сам не заглохнет.
2. Отсоединяешь подачу топлива от топливной рампы и подсоединяешь шлангом к девайсу (к трубке, которая до дна). Подходящим зажимом пережимаешь обратку.
3. Заливаешь в бутылку Винс для промывки инжекторов. Пробку бутылки закручиваешь.
4. Насосом (компрессором), через нипель в пробке бутылки, создаешь давление 3-3,5 атм.
5. Запускаешь двигатель - процесс промывки пошел. В процессе промывки плавно меняю режимы.
Для экономии жидкости и качества промывки, после выработки половины, двигатель глушу, давление не сбрасываю, сигарету/пиво 15 минут (пока отмокает). Завожу снова (запуск затруднен - не на бензине), дорабатываю бутылку полностью.
6. Собираю все на место, и в резвом темпе 25-30 км, иначе на утро не завести - свечам хана. Если свечи меняются, то пробежка не нужна, но запустить и выработать жидкость из рампы нужно.
Цена установки:
- бутылка - использованная,
- пять копеек старого выпуска,
- штуцер от бескамерки - 10 рублей,
- шланг - в заначке есть у всех,
- Винс - 250 рублей.

2. Вариант
Установка делается с применением топливного насоса. Технология промывки примерно та-же самая, но нужно отсоединять обратку, насосу молотить, пока отмокает, ну и бюджет:
- насос,
- емкость,
- сопутствующие причиндалы (провода, шланги и пр.).

Вот ссылка
ОТЧЕТ о замене свечей, ВФ, ЛЗ и чистке форсунок, ДЗ.

Всё супер! Только добавлю, с винсом работать аккуратно, вреден для здоровья. Написано на этикетке с обратной стороны(как всегда). Этикетку можно снять, она на липучке приклеена.

Господа, у меня проблема похожая.
Ездил всегда на 92 бензине. 1,3i. С морозами сдох аккумулятор. пока туда сюда. Месяц машина стояла. Погода около 0 +-3. Влажно.
Теперь на 92 не ездит. Тупит при разгоне. С места бывает почти глохнет вообще. Причем чем больше прогревается тем хуже. Залил 95 - как часики. Что случилось?
Пока менял аккумулятор заметил какую то регулировку прямо под капотом рядом с двигателем дворников. Jl или iJ на ней написано. Допуская, что мог чуть покрутить =). Что это за регулятор и как мне его на место поставить? =)

Регулятор если я повернул - то совсем немножно - 1-2 градуса.
То есть врядли дело в нем. Но кто знает что это такое буду рад информации.

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Провалы мощности при медленном разгоне и обычном движении по городу и трассе. РЕШЕНО.

В общем, получилось так, что провалы мощности исчезли. Совсем. Сегодня много ездил, много чего сделал ( мои сегодняшние посты ) и всё, машина едет без провалов во всех режимах, на всех передачах и скоростях. Мои жалобы тут:

Что именно было виной, к сожалению, сказать не могу, но факт остаётся фактом. Стало всё прекрасно. Что было сделано:

Замена свечей, воздушного фильтра. Чистка ДЗ и её обучение. Так же, выкатано 2/3 бака с очистителем инжектора. Ну и жара спАла с +32 до +24. По жаре, допустим, может хуже работать топливный насос. Было такое на Премьере, выше 25° совершенно не хотела ехать. Замена насоса решила проблему. Наблюдаем дальше.

Честно говоря, думаю, скорее всего свечи или форсунки почистились. А я уже был готов к замене датчика детонации и/или натяжителя ремня навесного.

Часто водители сталкиваются с проблемой, когда автомобиль Kia Rio начинает дергаться при разгоне. С чем это связано? Причиной, объединяющей все факторы, остается неправильная смесь бензина или его низкое качество.

Причины неисправности

Существует несколько причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне, но водители должны знать о них. Итак, давайте рассмотрим, какие проблемы способствуют этому эффекту:

Отказ, связанный с дроссельной заслонкой.
Неисправность датчика массового расхода воздуха.
Вина лежит на ЭБУ.
Плохое качество бензина.
Проблема кроется в бензонасосе или топливной системе.
Вина кроется в зажигании.

Методы устранения

Для устранения рывков автомобиля при разгоне необходимо поэтапно проверить каждую из следующих систем. Следовательно, придется проделать большую работу. Поэтому требуется некоторое знание конструкции двигателя и других систем автомобиля. Поэтому рассмотрите последовательность компонентов, в которой могла возникнуть неисправность, вызвавшая этот эффект.

Плохое качество топлива

Общеизвестно, что сегодня на рынке слишком много поддельных бензиновых продуктов. Но это не самое страшное, а вот примеси и вода в бензине могут привести к поломке двигателя, особенно в системе питания и впрыска. Конечно, нет возможности проверить качество бензина, который заливается в бак на заправочной станции.

Поэтому даже на проверенных и надежных АЗС можно столкнуться с некачественным топливом. Единственный способ оставаться в безопасности — регулярно проверять свои системы. Лучше заплатить за осмотр несколько раз, чем за ремонт один раз.

Топливная система

Как упоминалось выше, некачественное топливо вызывает засорение системы впрыска. Это может привести к выходу из строя топливного фильтра, бензонасоса или форсунок. Именно этот последний фактор часто является причиной того, что автомобиль начинает прыгать при ускорении.

Устранить причину относительно легко, для этого требуется диагностика бензонасоса и замена топливного фильтра. Также рекомендуется очистить форсунки или заменить поврежденные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связаны между собой, поэтому диагностика состояния этих компонентов должна проводиться совместно. Поэтому при необходимости замените датчик массового расхода воздуха или очистите дроссельную заслонку. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Опыт показывает, что проблемы с ускорением могут быть скрыты в системе зажигания. Чтобы устранить неисправность, стоит провести диагностику свечей зажигания и высоковольтных проводов, где может скрываться проблема. В первом случае открутите их от блока и посмотрите на наличие грязи или масла. При необходимости замените свечи зажигания, предварительно установив зазоры с помощью специального щупа.

Необходимо проверить высоковольтные кабели на предмет повреждений или воспламенения. Поэтому для диагностики используется тестер, который проверяет сопротивление каждого провода. Если обнаружено повреждение одного из проводов ВН, его следует заменить. Производитель рекомендует заменить все провода в одном комплекте, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Часто практика показывает, что замедление разгона может происходить в случае ошибок в ЭБУ двигателя. Поэтому для устранения неисправности необходимо сбросить все накопленные ошибки. Если это не поможет, стоит сменить прошивку. Этот тип поиска неисправностей работает только в том случае, если все другие причины устранены, а эффект остался.

Читайте также: