Киа сид замена пружин передних сервис

Обновлено: 05.07.2024

KIA CEED начал выпускаться с 2006. До 2010 года был в кузове ED с 2010 после рестайлинга до 2012 года автомобиль выпускался с кузовом (FL), а далее последовало следующее, второе поколение автомобиля. У Киа Сиид I достаточно быстрому износу подвергается ключевые компоненты подвески — амортизаторы. На Сиде 2 (кузов JD) этот недочет устранили и они стали более жесткими.

Амортизаторы для Сиида отличаются в зависимости от поколения авто, вдобавок к этому существует инструкции от завода-изготовителя по установке запчасти к конкретной комплектации авто в зависимости от радиуса колес. Передние амортизаторы между моделями не взаимозаменяемые, вдобавок они делятся на правосторонние и левосторонние. Для задних амортизаторов не имеет значения, на какой конкретно кузов, комплектацию или рестайлинговую версию делается замена, так как внутри каждого поколения все амортизаторы взаимозаменяемые, хотя и имеют разные каталожные номера.

Оригинальные стойки амортизаторов производит компания Mobis, а на деталях стоят лейбы Hyundai/Kia и их номер в каталоге.

Передние амортизаторы Kia Ceed

На передней подвеске устанавливаются амортизаторы с различными номерами, так как имеют различия правый/левый. Ниже в таблицах детально представлено, какие оригинальные амортизаторы установлены на авто. Передние амортизаторы у Киа Сид ED и FL отличаются и не взаимозаменяемы, также тип пружин у них разный. В дорестайлинговой версии этот тип называется “Конус”, у рестайлинговой “Бочка”, поэтому на самом амортизаторе крепления для пружины разные. Если захочется на FL версию поставить амортизаторы от ED, то придется заменять все детали стойки.

Артикул		Автомобиль / Мотор	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
Левая	Правая	Автомобиль / Мотор	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
Передние амортизаторы Киа Сид I (ED)
546511H001 546511H101 *	546611H001 546611H101 *	1.4 л, 105(109) л.с., бензин, МКПП	22	48.5	331	159
		1.6 л, 122 л.с., бензин, МКПП,(АКПП)
		1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП,(АКПП)
		2.0 л, 143 л.с., бензин, МКПП,(АКПП)
Передние амортизаторы Киа Сид I (FL)
546511H500 546511H600 *	546611H700 546611H800 *	1.4 л, 109 л.с., бензин, МКПП. Кузов хэтчбек (5D)	22	48.5	331	159
		1.6 л, 122 л.с., бензин, МКПП. Кузов универсал и хэтчбек(3D)
		1.6 л, 122 л.с., бензин, АКПП/Кузов универсал и хэтчбек(3D)

* 546511H101 (левый для колес 225/45 R17)
546611H101 (правый для колес 225/45 R17)
* 546511H600 (левый) в рестайлинге ставится на колеса 225/45 R17
546611H800 (правый) в рестайлинге ставится на колеса 225/45 R17

Аналоги передних амортизаторов Киа Сид

Несмотря на то, что передние амортизаторы на авто версии (ED) газовые и управляемость авто хорошая, владельцы авто часто жалуются на наличие пробоя на выбоинах. Решить эту проблему можно путём замены пружины от версии SW (универсал), но некоторые решают эту проблему радикально, покупая новый не оригинальный амортизатор. Автомобиль становится жестче и улучшается управление на больших скоростях. В таблице рассмотрим аналоги передних амортизаторов Киа Сиид.

Mando EX546612H000 — правый
EX546512H000 — левый 2400

Для рестайлинговой версии Киа Сид выбор аналогов по передним амортизатором, без замены пружин, невелик. Есть подходящие передние стойки Sachs и Boge, под бочкообразную пружину, предназначенные изначально для Hyundai i30 FL.

SACHS 314010 — левый
314009 — правый 4300

Амортизатор KYB Excel G 339257

Амортизатор Mando EX546612H000

Задние амортизаторы Киа Сид I

Задние амортизаторы Киа Сид I поколения имеют двухтрубную конструкцию и являются газово-масляными. Задние пружины и амортизаторы у версии ED и FL взаимозаменяемы, не имеют разделения на левый/правый. Отличия в артикулах связаны только с годом выпуска. У более новой версии автомобиля, порядковый номер выше. Данные о параметрах размещены в таблице.

Артикул	Автомобиль / Мотор	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
Задние амортизаторы Киа Сид I (ED)
553101H101 * 553101H003 553101H201	1.4 л, 105 (109) л.с., бензин, МКПП	12,5	45	361	170
	1.6 л, 122 л.с., бензин, МКПП,(АКПП)
	1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП,(АКПП)
	2.0 л, 143 л.с., бензин, МКПП,(АКПП)
Задние амортизаторы Киа Сид I (FL)
553111H500 553111H600 *	1.4 л, 109 л.с., бензин, МКПП. Кузов хэтчбек (5D)	12,5	45	361	170
	1.6 л, 122 л.с., бензин, МКПП. Кузов универсал и хэтчбек(3D)
	1.6 л, 122 л.с., бензин, АКПП/Кузов универсал и хэтчбек(3D)

* 553101H101 устанавливаются если размерность колес 225/45 R17
553111H600 устанавливается если размерность колес 225/45 R17

Аналоги задних амортизаторов на Kia Ceed

Ввиду жесткости заводских стоек, владельцы предпочитают аналоги, которые бывают газомаслянные и являются более мягкими в работе. Существует достаточное количество амортизаторов взамен родным. Одни из популярных помещены в таблицу.

MONROE G1094 2700 NPA NP41403322 1200

Амортизатор MONROE G1094

Амортизатор SACHS 313551

Какие амортизаторы на Kia Ceed выбрать?

Откровенно говоря на оригинальные стойки Kia Ceed от владельцев есть ряд жалобы на ухудшение работы амортизаторов при больших морозах в зимнее время года. Кожух амортизаторов дубеет и издает неприятные стуки. Решается проблема креплением его к стойке. К 30-40 тыс. км пробега могут потечь задние амортизаторы, дело в том, что толщина штока не сильно велика и стойки не выдерживают плохих дорог.

В качестве замены чаще всего используются амортизаторы производителя KYB серии Excel-G, они дешевле оригинальных, имеют хорошее качество и долгий срок службы, но это касается только задних стоек. На передние колеса водителя предпочитают ставить подходящие стойки Sachs и Boge, предназначенные изначально для Hyundai i30 FL.

Проблема постороннего шума в подвеске — типичная ситуация, с которой сталкиваются многие владельцы данного авто. Звук, напоминающий биение камня в пустой пластиковой таре, раздаётся всякий раз, когда автомобиль преодолевает неровные участки дороги. Это явление не прибавляет удовольствия от управления, но главная проблема в том, что оно, возможно, является сигналом о необходимости сделать проверку состояния амортизаторов и опор. То в каком состоянии находятся стойки Киа Сид влияет на плавность хода и управляемость этого авто. В случае обнаружения неисправностей, или повреждений придётся делать их замену.

Выход из строя амортизаторов и опорных подшипников

Посторонние звуки в подвеске Киа Сид могут указывать на процесс постепенного выхода её из строя. При этом другие признаки в поведении машины на дороге, в работе поворотно-рулевого механизма и задней подвески могут долго не проявляться, и эксплуатация авто продолжается в прежнем режиме. Выход из строя хотя бы одного из амортизаторов будет заметен сразу по следующим явлениям:

Потеря управляемости при движении по прямой;
Изменения в поведении машины при рулении;
Резкое увеличение вибраций и внезапная потеря мягкости хода;
Уменьшение дорожного просвета;
Скрипы и щелчки при повороте руля также могут сигнализировать о коррозии и разрушении опорных подшипников.

Все эти явления указывают на то, что эксплуатацию автомобиля следует прекратить до выяснения причины неисправности.

Проверка состояния амортизационных стоек и опор

Проверить надёжность работы амортизаторов и их опорной части, можно в автосервисе на специальном стенде. При отсутствии такой возможности проверка потребует демонтажа стоек и осмотра состояния каждой детали. К осмотру подлежат:

Подшипники стоек на предмет повреждений и износа;
Следы коррозии, деформации, трещины и сколы на пружинах;
Гнёзда пружин;
Сами амортизаторы, целостность покрытия штоков, наличие внешних повреждений, протекание жидкости;
Резиновые пыльники, защищающие стойки от попадания грязи и песка.

Масляные подтеки на стойках говорят о необходимости их скорой замены

Для проверки работоспособности амортизаторов необходимо каждый установить вертикально и вручную выдвинуть и задвинуть штоки. Они должны двигаться плавно, без рывков, провалов, посторонних шумов и стуков.

Проблема замены изношенных деталей

В случае выявления износа стойки подлежат замене. Главная проблема заключается в выборе доступных вариантов замены. При выходе из строя опоры или амортизатора с одной стороны менять следует не только эту деталь, но и аналогичную с противоположной стороны. Также при замене передних стоек рекомендуют менять их опорные подшипники, даже если они ещё в рабочем состоянии, так как до следующей замены они вряд ли доживут, а разбирать полностью переднюю подвеску для того чтобы заменить эти относительно недорогие детали обычно затратно в плане денег и сил. При установке на Киа Сид поколения ED и JD нестандартных деталей подвески возрастает риск возникновения ДТП по вине автовладельца во время эксплуатации ТС.

Элементы подвески Киа Сид, соответствующие заводским стандартам

Стойки Сид передние:

Excel-G Kayaba (339257 правая и 339258 левая);
Hyundai/Kia (54651A2500 и 54661A2500);
SACHS — заводской аналог (313 550, 313 549);
Bilstein 22 (196408, 196415).

Компания KYB — 349084;
Газовые амортизаторы Киа Сид Bilstein 1919 7135;
313551 SACHS.

54612-3S050, 54612-2C000, 54612-1G010 Hyundai/Kia;
PGB-001 Febest;
31420 01 Lemforder;
VKD 35002 компании SKF;
54612-1G010 производства Bilstein.

Опора амортизатора Киа Сид передняя от Hyundai/Kia (оригинал):

Заменители от компании KYB:

Опорные чашки задних стоек:

55330-1H000, 55330-2L000 для Киа и Хендай;
HYSS-ENR Febest;
SM5669 KYB.

Пыльники на стойки передней подвески:

Kayaba 910148 (полный пылезащитный комплект);
900 143 Sachs;
89-143-0 Boge.

Пыльники задних амортизаторов:

Список, конечно же, не полный, при желании можно найти ещё кучу заменителей дорогих и бюджетных для этого также могут быть полезны коды деталей, приведенные выше. Так как номера даже для автомобилей одного поколения могут отличаться, например, в зависимости от модификации или года выпуска, рекомендуется для правильного подбора использовать VIN-номер машины, в таком случае вероятность ошибки можно свести к нулю.

Замена передних амортизаторов Киа Сид ED и JD

Перед тем, как приступить к замене, ставим машину на ручник и фиксируем положение задних колёс при помощи упоров. Разборка проводится поэтапно:

При помощи домкрата приподнять переднюю часть автомобиля с той стороны, где будет производиться замена. Под рычаг ступицы подложить прочную подставку, после чего опустить на неё машину, сохраняя основную нагрузку на подъёмнике;
Снять колесо;
Отсоединить провода регистратора частоты оборотов колеса;
Снять крепление тормозного шланга;
Демонтировать соединение тяги стабилизатора Сида;
Отсоединить крепление стойки и поворотного кулака;
Открыть капот и отсоединить верхнее крепление амортизатора (3 гайки).

После того, как все крепления будут сняты, весь амортизационный блок можно извлечь. Для обеспечения свободного выхода блока можно слегка увеличивать и уменьшать угол подъёма автомобиля при помощи домкрата.

Видео по замене передних стоек на Рио, на Сид она выполняется аналогично:

Разборка переднего амортизационного блока

Для того, чтобы разобрать передний амортизационный блок, необходимо сжать пружину при помощи специальных стяжек. Делать это нужно очень аккуратно, используя хороший инструмент и прочно фиксируя крепления. После того, как пружина сожмётся, появится возможность снять самостопорящуюся гайку, затем изолятор, резиновый чехол, пружину и её сёдла. Сборка блока, или установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Демонтаж стоек задней подвески

Перед проведением работы необходимо поставить машину на ручной тормоз и обездвижить передние колёса противооткатными упорами. Проще всего проводить подобную работу на подъёмнике с вывешиванием колёс. Если такой возможности нет, то после подъёма задней части корпуса и демонтажа заднего колеса под рычаг ступицы подкладывается опора. Демонтаж производится в следующей последовательности:

При помощи домкрата рычаг ступицы опускается на дополнительную опору до тех пор, пока задняя пружина не сожмётся;
При помощи специального устройства необходимо зафиксировать сжатое положение пружины;
Отсоединяются верхний и нижний крепежи задней амортизационной стойки, после чего её можно извлечь.

При установке новых амортизаторов нужно уделить большое внимание затягиванию всего крепежа, надежно фиксируя все соединения которые были разобраны. Однако, здесь важно не перестараться чтобы не сорвать резьбу или грани на гайках и болтах. Для этого лучше всего использовать хороший набор головок, вороток и, при необходимости, удлинитель. Через неделю или через несколько десятков километров побега рекомендуется проверить все соединения, которые были задействованы в работе и, если нужно, подтянуть их.

Уже 30000 км проехал с того момента как увидел, что потекли передние амортизаторы и вот настало время. Прочитал, что амортизаторы Mando ставятся на Элантру с завода. Не знаю почему, но в каталоге очень мало газомасляных амортизаторов, большенство газовые, поэтому купил Mando.

Передний левый амортизатор Mando EX546512H000 — 2096 р.
Передний правый амортизатор Mando EX546612H000 — 2096 р.
Опорные подшипники SNR M259.01 — 311 р. x 2

В замене амортизаторов самое сложное это открутить стойки стабилизатора, всё остальное довольно просто.

Самое главное найти длинную трубу, чтобы открутить две гайки в нижней части амортизатора. Пружину сильно сжимать не надо, а то верхняя гайка будет крутиться со штоком.

Пыльник я менять не стал, поставил старый. А вот опорный подшипник поменять нужно обязательно.
В процессе откручивания порвал пыльник стойки стабилизатора, замотал её в пленку до лучших времён.

У амортизаторов, которых поменял, шток сам опускается под собственным весом.

После установки новых амортизаторов покатался и по сравнению с тем что было стало заметно мягче.

Ceed

Kia Ceed JD — достаточно надёжный автомобиль. Однако некоторые узлы, такие как например передние и задние стойки, могут преждевременно выходить из строя по причине брака или жестких условий эксплуатации (например, при езде по дорогам низкого качества).

В среднем, как показывает опыт автолюбителей, срок службы амортизаторных узлов на корейских автомобилях, включая Kia Ceed JD, составляет 60-80 тысяч километров.

Заменить их также можно самостоятельно.

У первого и второго поколений данного корейского автомобиля амортизационные узлы меняются практически идентично.

Замена амортизаторов, пружин и опорного подшипника передних стоек

Для замены нам потребуется:

Текст о плюсах и минусах Kia Ceed JD найдете по этой ссылке.

Замена передних стоек на Kia Ceed JD:

Текст о техническом обслуживании Киа Сид 2 поколения со всеми артикулами и интервалами замены найдете по ссылке.

После снятия стойки с автомобиля для ее замены и диагностики ее следует разобрать.

Разборка амортизационного узла

Для проверки деталей амортизационной стойки на неисправность следует:

Повторить 5-10 раз для каждой стороны. Амортизатор при этом должен быть расположен исключительно штоком вверх!

Также, после замены этих узлов (равно как и практически при любом вмешательстве в подвеску и рулевое управление) желательно заново настроить развал-схождение на вашем Kia Ceed JD.

Ниже мы приведём список необходимых артикулов для замены задних амортизаторов Kia Ceed, передних стоек, пружин, опорных подшипников, отбойников и других расходных элементов подвески.

Артикулы амортизационных стоек и пружин Kia Ceed JD

Передний левый — 54651A2500
Передний правый— 54661A2500
Задний — 55300A2500

Аналог от Mando:

Передний левый — 22-253736
Передний правый — 22-253743
Задний — 24-253758

Пружины передние Киа Сид:

Оригинал — 54630A6104
Аналог от LESJOFORS — 4037275
Аналог от KYB — RA4024
Аналог от KILEN — 14877

Каталожные номера задних оригинальных пружин Kia Ceed JD 55350-A6610 (универсал), 55350-A2520 (хэтч)

Опорный подшипник, пыльник и прочее

Опорные подшипники Киа Сид 2:

Прочие элементы передней подвески Киа Сид JD, артикулы оригинала:

Выбор производителя запчастей для вашего Киа Сид JD всегда остаётся за автовладельцем, но такая замена как SKF, Sachs, Lemforder, Kayaba зачастую находятся на одном уровне качества с оригинальными запчастями.

Артикулы передних стоек Kia Ceed ED

Передние стойки на Киа Сид ED первого поколения (Киа Сид 1):

EX546512H000 (левая)
EX546612H000 (правая)

Задние

Задние амортизаторы на Киа Сид ED первого поколения:

Аналог от KYB: 349084

Замена задних амортизаторов и пружин Киа Сид

Задний амортизатор на Kia Ceed JD — самого распространённого типа, фиксируется снизу с помощью болта через сайлентблок, а сверху, через резиновую опору, гайкой на штоке.

Пружина при такой конфигурации задней подвески стоит отдельно.

После снятия заднего амортизатора с автомобиля Киа Сид для ее замены и диагностики его следует разобрать.

Для проверки заднего амортизатора Kia Ceed на неисправность следует:

Заключение

Как следует из данной статьи, замена амортизатора на Киа Сид не представляет большой сложности для большинства автолюбителей, производящих ремонт своих корейских автомобилей самостоятельно, а на запчастях можно также сэкономить, не потеряв в их качестве.

Одна из распространенных причин появления стуков в подвеске – неисправность стоек амортизатора. Менять целиком всю стойку амортизатора киа сид 2010 зачастую нет необходимости, если сломаны только пружины.

Со временем пружины подвески киа сид ломаются и проседают. Это достаточно легко можно определить визуально: сколы, трещины на пружине – явный признак поломки. Ремонту они не подлежат, поэтому, чтобы поменять их на новые, стойки с авто нужно снять.

Для этого, приподняв на подъемнике машину и сняв передние колеса, наши механики окрутили болт крепления стойки стабилизатора и 4 болта крепления ступицы. Стабилизатор извлекли и открыв капот открутили три болта крепления стойки. После чего стойка амортизатора передняя киа сид 2010 была полностью демонтирована из автомобиля. Далее извлекли из стоек пружины. Пружины оказались со следами сколов, поэтому их заменили на новые. Установку произвели в обратном порядке. На всю процедуру у нашего специалиста ушло не более часа. Пружины задней подвески киа сид универсал испытывают серьезные нагрузки и поэтому очень часто владельцы данного авто обращаются с этой проблемой. В случае необходимости, замена задних пружин киа сид 2010 также легко осуществима в нашем автосервисе. Для того чтобы устранить проблему с подвеской необходимо записаться на диагностику подвески.

Речь пойдет о замене передних стоек на KIA Ceed JD заодно с заменой пружин. Это для тех, кто в поисковике ищет данную тему ))) Далее много чтива. Тема разжевана донельзя на всех форумах и вердикт один: либо покупать оригинальные, либо покупать MANDO типа тот же оригинал, либо покупать KONI по баснословной цене. Пытался сам что-то искать, но пришел к тому же выводу. Плюс куча разновидностей стоек на одну и туже модель сида, противоречивая информация на форумах и отсутствие вообще какой-либо информации сбивает с толку

Был еще вариант ставить стойки от дорестайлинга. Но информации об этом шиш да маленько. Даже банально фоток нужных стоек в интернете тупо нет. Но все же решил пойти по этому пути, хотя бы потому, что к дорестайлу есть куда больше запчастей. Решил восполнить недостаток дефицита информации. И так, начинаем. А начинаем с закупки запчастей

Лично я покупал следующее:
1. Сами стойки BILSTEIN 22196330 и 22196347. Приезжают в больших фирменных коробках.
2. Две штуки стоек стабилизатора (косточки) CTR CLKH30. Они короче штатных на 4-5см. Так же в коробках и пакетиках.
3. Две пружины LESJOFORS 4037263 . Пружины от 2л спортейджа. Они 1 в 1, как наши, даже диаметр прутка тот же, но только жестче и позволяют приподнять машину примерно на 2-3см. Приехали так же в коробках.
4. Краску, чтобы подкрасить места сварки. Я взял термостойкую черную KUDO, чтобы потом суппорта покрасить

Больше ничего не понадобилось. Новые гайки шли в комплекте

Начинаем замену. А вот и нет, замену не начинаем! Прежде чем начинать замену опишу проблемы, с которыми столкнулся. Еще до того, как все начнем разбирать, ждем когда придут запчасти и смотрим на стойку

И так. С креплением под провод все просто. Аккуратно срезаем верхнее крепление — главное не резать тело самой стойки, только крепеж. Перевариваем его с противоположной стороны под крепление косточки. Обратить внимание, куда смотрят замки на этих креплений. И варить опять не к телу стойки, а лучше к петле крепления кулака. А то мало ли чего там внутри перегреется или вообще вылезет Кракен — проварим насквозь и все давление в стойке выйдет прямо на нас ))) И не забываем защитить шток на время всех работ, чтобы его не усрать сваркой

Вот тут мне повезло, немцы предусмотрительно не стали варить, все равно русские отрежут )))

Переварили, зачистили, покрасили. Сама стойка готова к замене. Но, смотрим на первое фото. Чашка опорного подшипника на дорестайле видимо была другой конструкции и получается, что шток будет упираться гораздо меньшей площадью. Не пойдет, может прорвать металл в самый неподходящий момент. Нужно сделать проставку. Именно потому, что ожидался некоторый секас, свою машину делал на работе. Поэтому моя машина ремонтировалась прямо около токарного станка, чтобы далеко не бегать )))

Меряем посадочное место штангелем и делаем проставку. У меня размеры получились следующие. Внешний диаметр 20, поэтому взяли кусок полированного вала того же диаметра. Внутренний 14.8, поэтому сверло на 15 идеально подходит. И высота втулки 19.4мм. Сделали 19.5 или чуть больше, потому что эта втулку зажата должна быть в первую очередь.

На этом самый сложный этап подготовительных работ закончен. Чтобы втулки не потерять в самый ответственный момент, сразу одеваем на стойки и закручиваем гайкой.

Теперь следует второй подготовительный этап, происходящий в день Х или за день до того. Для этого, поддеваем и снимаем заглушки на дворниках и изогнутым ключом или головкой на 14 откручиваем гайки, качаем и снимаем дворники. Если не снимается, то ВДшка и полчаса ожидания в помощь. Далее берем отверточку и или что-то подходящее и утапливаем шпеньки на клипсах жабо и аккуратно их вынимаем. Главное не перестараться и не утопить шпеньки насквозь, а то потом их уже не найдешь. Отсоединяем шланг омывайки. После это сдергиваем жабо на себя. Снимаем две заглушки над чашками стоек. Брызгаем ВДшкой и пытаемся изогнутым ключом или длинной головкой на 17 открутить гайку стойки. Если не пошли, то еще раз ВДшка и спокойно едем на ближайший шиномонтаж или автосервис, где гайковертом эту гайку срывают. Это обязательно сделать, потому что у меня гайка прикипела так, что даже со спец ключом она еле пошла. Все, сдернули гайку, ключом затягиваем ее обратно и мы готовы к замене

Для замены понадобятся следующие инструменты

1. Длинная головка на 19, чтобы затянуть гайку новой стоки
2. Изогнутые ключи на 14, 17, 19.
3. Накидные ключи 8, 12, 14, 17, 19.
4. Стяжки пружин
5. Самодельный ключ на 17 из 3мм железяки. Ниже напишу зачем.
6. Остальное по фото понятно

Теперь сама замена. Еще на стоящей машине расслабляем крепеж опорного подшипника (по 3 гайка на 14). Гайку стойки так же расслабляем. Далее я вывесил весь перед, снял колеса. Теперь сразу почистить резьбу и побрызгать ВДшкой следующие места
1. Две гайки крпления стойки к кулаку
2. Две гайки стойки стабилизатора. Вторая конечно в не очень удобном месте.
3. Два болта крепления шланга и провода. Их просто обильно заливаем ВДшкой

Разборку начинаем с то, что откручиваем сначала шланг и провод ключом на 12. Далее откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора. У меня ключ на 17 и на 8. Так как, стабилизатор напряжен, то нужно либо поддомкратить подвеску под шаровую или приложить чуть больше сил и так вынуть стойку из проушины. Я приложил чуть больше сил. Далее откручиваем поворотный кулак. Два ключа на 19, если память не изменяет. Мне хватило одного, болты не проворачивались. Аккуратно выбиваем их. Вынимаем стойку из поворотного кулака. Не знаю конструкцию привода на сиде, но обычно стараются кулак на себя сильно не тянуть, чтобы не разобрать ШРУС или не выдернуть его из КПП. Теперь стойка у нас висит на 3 гайках опорного подшипника. Одной рукой держим стойку, другой откручиваем гайки. Открутили — аккуратно вынимаем, чтобы стойкой не ударить по проводу и шлангу. Причем замечание. Одна гайка помечена краской и на опорном подшипнике есть стрелка по направлению движения. Важно это или нет, то когда ставил обратно, то повернул подшипник так же.

Пробуем открутить гайку "косточки". Стабилизатор пружинит, поэтому нужно подобрать положение ключа, чтобы нивелировать этот эффект. Я ставил ключ почти вплотную к стабилизатору и одной рукой давил, другой пытался прижать ключ к стабилизатору. Так и срывал. Если не срывается, то еще раз ВДшка и идем пока стойку разбирать. Там все банально. Я сначала, пока пружина давит шток, откручивал гайку штока, пока резьба не спрячется в гайке. Так шток не проворачивается. Надеюсь мозгов у всех хватит не откручивать эту гайку полностью. Далее стягиваем пружину и откручиваем гайку полностью. Не забываем про технику безопасности с сжатой пружиной — конечности под нее не суем, пружину держим и кладем так, чтобы, если она вдруг распрямится, то не выстрелила сама и не выстрелила чем-нибудь. Так как менял и пружины, то этот "шланг" снял со старой пружины и одел на новую, натянув до того же положения

Далее, когда разобрали стойку, снимаем резиновую прокладку пружины и по месту засверливаем в чашке новой стоки новые отверстия. Может можно было просто срезать хвосты, дескать и так пружиной зажмет. Может и так, но я сверлил. Надо 3 штуки сверлом 5мм. На форуме писали, что пружина встает на 4 бала из 5. В целом согласен. Основной нюанс, что пружина при сжатии пойдет по самому краю чашки. Хотя ХЗ, может оригинальная пружина так же идет, потому что посадочный диаметр похож. В любом случае там нет такого, что она съедет с чашки. Фоткал под углом, чтобы было видно пружину, на самом деле она целиком внутри чашки будет и никуда не денется при всем своем желании

Читайте также: