Киа соренто блокировка заднего дифференциала неисправна

Обновлено: 01.05.2024

Обращайтесь с женщиной осторожно! Она сделана из кривого ребра, Бог не сумел создать ее прямее; если захочешь выпрямить ее, она поломается; оставишь ее в покое, она станет еще кривее.
Иоганн Вольфганг фон Гете

Если кому интересно: Заказал себе вот такой девайс

constax Вс янв 31, 2010 3:46 pm
подтверждаю. этот смельчак - ваш покорный слуга. то есть я! Сегодня Лев провозился с моим Сориком около 5 часов, поскольку разборка неизвестной машины и внедрение системы заняло больше времени, чем мы планировали, НО! Это того стоило. Сразу скажу, никаких необратимых изменений в конструкцию не вноситься, кнопка включения-выключения, располагается около прикуривателя в нише "бороды", практически в единственно разумном месте. из-за затрудненного доступа к ЭБУ, потребовался небольшой разрез коврового покрытия под центральной консолью, который незаметен! С эстетической точки зрения, меня ВСЁ устраивает, единственное, на будущее, на всяк случай, нужно иметь в запасе 2-3 клипсы крепления ковра к полу. у нас одна сломалась.

Теперь о технической составляющей:

поскольку я проехался только от места установки до дома и говорить о чем то еще рано, но тем не менее есть уже первые впечатления! По дороге к дому я завернул в поля. Итак: работа при штатном положении предсказуема и вопросов не вызывает, при отключении ТОДа, машина просто встает, любая снежная каша или горка вызывают трудности, с началом движения после остановки. А вот при включении блокировки эффект поразительный. машина едет сразу. задним колесам пропадает нужда буксануть, для включения передка. Движение в снежной каше глубиной примерно см 30-40 происходит сразу после отпускания педали тормоза.

Вобщем я доволен на все 100. Теперь пойду в соседнюю ветку решать проблемы с клиренсом, при помощи новых, чудодейственных пружин и аммо!

Поскольку я был первым, то только еще 1 чел получит спеццену от Льва. Торопитесь. шутка. Пока трудно сказать, но походу оно того стоит..

ЗЫ а как Сорик режет пятаки с отключеннм передком. Стритрейсеры - отдыхают.

и Датчик частоты вращения заднего кардана

(см. мануал по ссылке выше)
да есть ещё один на заднем кардане.

Автодатовский мануал, нашедшийся в машине, тоже не дал ответ на этот вопрос — в русском переводе расшифровка ошибок, взятая оттуда, выглядит так:

P1725 Внутренний сбой электронного блока управления системой TOD.
P1726 Датчик положения дроссельной заслонки отсутствует сигнал.
P1727 Датчик положения дроссельной заслонки недопустимый диапазон.
P1728 Неисправность электромагнитной муфты (обрыв или короткое замыкание)
P1729 Неисправность электромагнитной муфты ( короткое замыкание на массу)
P1730 Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (низкое напряжение)
P1731 Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (высокое напряжение)
P1732 Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (низкое напряжение)
P1733 Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (высокое напряжение)
P1734 Неисправность датчика скорости (низкое напряжение)
P1735 Неисправность датчика скорости (высокое напряжение)
P1736 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание)
P1737 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание на массу)
P1738 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (превышен интервал ожидания)
P1739 Неисправность датчика положения электродвигателя раздаточной коробки.
P1740 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 1 (короткое замыкание на массу)
P1741 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 2 (короткое замыкание на массу)
P1742 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 3 (короткое замыкание на массу)
P1743 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 4 (короткое замыкание на массу)
После запуска двигателя и короткой поездки все ошибки, которые содержались в памяти блоков, первоначально появились вновь. Остаётся одно — проверить сигналы с датчиков скорости на разъёме блока управления раздаткой.
Подробный мануал по раздаткам TOD нашёлся на форуме сорентоводов. Он помог определить местоположение блока управления. Поднимаем обивку пола с пассажирской стороны:

Поочерёдно измеряем напряжение (уровень сигнала) между выводами блока управления раздаткой B6, B17 и массой (выходной сигнал датчиков скорости), получаем 2.8V, а по мануалу должно быть около пяти. На всяки случай вывешиваем и вращаем колесо при включённой передаче — видим колебания от нуля до 2.8 V. То есть, импульсы есть, но их амплитуда мала, о чём собственно и говорится в расшифровке ошибки P1734 . Проверяем напряжение питания датчиков скорости (между выводами А8 и В8 на схеме) и видим те же 2.8 V.Отсоединяем разъём на раздатке белого цвета. Разъёмы на рисунке ниже.

И измеряем напряжение питания датчиков на нём (распиновка на схеме в нижнем правом углу) и видим: напряжение пришло в норму — 5V. Побегав немножко с вольтметром от блока управления раздаткой до разъёмов на самой раздатке, понимаем: при подключении разъёма датчиков скорости (управление электромагнитной муфтой тоже на этом разъёме) питающее напряжение падает до с 5V до 2.8 V. Осталось найти причину этого явления. Данных для проверки датчиков скорости найти не удалось, однако вполне можно сравнить их сопротивления. Измеряем сопротивления на разъёме раздатки (на схеме в правом нижнем углу) между плюсовым и минусовым выводом каждого из датчиков.
Передний датчик 120 Ом
Задний датчик 300 Ом
Предполагаем, что неисправен передний датчик, перекусываем соответствующий плюсовой провод, надеваем разъём на место и видим: напряжение питания пришло в норму. Считываем ошибки : P1734 наконец исчезла но появилась P1730 .
Меняем передний датчик (вынимается туговато с применением WD-40 и раскачиванием). Для доступа к датчику моторчик необходимо снять.

После замены датчика параметры пришли в норму, ошибки во всех блоках исчезли, пониженная передача стала включаться.

не отключается нонижайка киа соренто

Не отключаться пониженная на киа соренто 2002г. прошу помощи куда обратиться что бы не развели на лишнее.

отключил? а то я тут по малахова устал за киа соренто 12 км ч по навигатору ехать.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Не могу отключить, что только не побывал. куда рыть не знаю. в сервис еще не гонял, где нормальный?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Тод раздатка? Разбирать да делать звони если что.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Разберем, а вдруг дело в электрике?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Подскажите хорошего автоэлектрика

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Да не в электрике там дело. Все можно проверить непосредственно на раздатке.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Всем спасибо тему можно закрывать.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Всем спасибо тему можно закрывать.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

забился моторчик актуатора, сняли отогрели почистили, и вуаля)

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Не могу отключить, что только не побывал. куда рыть не знаю

Все можно проверить непосредственно на раздатке.

забился моторчик актуатора, сняли отогрели почистили, и вуаля)

1. Все автолюбители делятся на рукоблудов и наездников (знакомы только с педалью газа, а судя по наклейком постоянно еб. ут топливную экономию и автоматическую трансмиссию О_о, зачем они это делают. при таком женском разнообразии, ну да Бог им судья. ).
2. Любой здравомыслящий рукоблуд, всегда идет от простого к сложному:
— включаем — не включается
— ту ли кнопку жмем
— щелкает ли реле (все, нет ВСЕ цепи в нормальном авто запитаны через реле), если реле не щелкает то смотрим до реле,
— предохранитель, кнопка и т.п.
— если реле щелкает то после,
— исполнительный механизм (жужжит не жужжит)
— если внешне, по ходу последовательных манипуляций все норм, лезем внутрь (тут главное правильно определить искомое нутро),
— если цепь механическая (без электрики, т.е. тяги, тросики и т.п.), принцип тот же.
3. Форум создан не для вас, самолюбимого и самобесценного, а для обмена опытом и помощи сообществу, поэтому, не совсем правильно, решать собственную, местечковую проблему и сливаться по тихому, т.к. в следующий раз, вместо помощи, могут и послать.

Для начала видео по работе дифференциала:

Для упрощенного понимания работы дифференциала (механизм в составе трансмиссий по передаче мощности посредством вращения с одновременным делением единого потока мощности на два дифференциально связанных) представим его в виде …кувалды, которую мы будем держать в руках.

Для начала возьмем кувалду, молот которой посажен в середину палки (немного необычная кувалда, понимаю, но потерпите). Чтобы удержать ее в руке, хватит того, чтоб положить ее серединой на открытую ладонь.

Однако если мы немного подвинем молот от центра в любую из сторон, то конструкция незамедлительно упадет с ладони, поскольку нарушится равновесие – как качели.

Приведенный пример иллюстрирует ситуацию, когда при возникновении разницы в сцеплении колес распределение крутящего момента 50/50 между ними нарушится и большая часть момент уйдет на колесо, имеющее наименьшее сцепление, заставив его буксовать.

Теперь, если двигать молот от центра рукоятки к ее краю, кувалда остается у нас в руках какое-то время. Но недолго – в определенной точке не хватает сил, и кувалда все же выскальзывает.

Данная ситуация показывает работу дифференциала ограниченного проскальзывания (LSD, червячный или винтовой, Торсен и прочие) – они способны частично создавать сопротивление провороту полуосей/ осей друг относительно друга, оттягивая момент пробуксовки колеса с меньшим сопротивлением.
К примеру, максимальный коэффициент самоблока типа Квайф составляет до 70%.
Что такое эти 70%, мы можем опять же примерно понять на нашей кувалде, разделив половину ее рукоятку в соотношение 30/70.
Итак – коэффициент блокировки 70% упрощенно показывает, на сколько мы можем сдвинуть молот по рукоятке, пока кувалда не выпадет у нас из рук.

Идем дальше – мы подкачали руки и хотим во что бы то ни стало провести опыт до конца. Поднапряглись, сжали рукоятку посильнее и сдвинули молот до самого края палки, держим.

Так работает 100% блокировка – она позволяет перекидывать весь момент на колесо, имеющее максимальное сцепление с поверхностью.

Технически 100% блокировку представить себе проще всего – для этого нужно полностью синхронизировать вращение полуосей / осей, жестко соединив их.

В нашем примере это будет эквиваленто тому, чтобы кувалду держать не посередине, а двумя руками за края.

Таким образом, в режиме блокировки поровну распределяется движение, т. е. вращение, а момент передается в сторону наибольшего сопротивления.
Заблокированный дифференциал распределяет крутящий момент противоположно свободному дифференциалу – до 100% момента идет на колесо/ось с максимальным зацепом. Равное же разделение момента в соотношении 50/50 может быть достигнуто как на свободном, так и заблокированном дифференциале, когда оба колеса/оси имеют равное сцепление.
Если взглянуть на данную мысль с другой стороны, то можно сделать утверждение, что главная задача жесткой блокировки (неважно, дифференциала или раздаточной коробки) — это возможность передачи до 100% крутящего момента на ось или колесо, имеющее максимальное сцепление, посредством установления жесткой связи между колесами/осями ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ.

Теперь рассмотрим вышесказанное применительно к нашей раздатке TOD.
Дифференциала в общем понимании там нет, постоянно работает задний привод. В режиме полного привода момент на переднюю ось в ней отбирается от вала задней оси посредством цепи, а зацепление осуществляется фрикционной муфтой.
Даже в технической документации ТОД черным по белому сказано, что ни в одном из режимов момент, передаваемый на переднюю ось, не может превысить 50%.

Из этого следует, что коэффициент блокировки ТОД составляет 50%, и если автомобиль попадает в любую из ситуаций, когда зацепление колес передней оси существенно выше задней оси, то задняя ось при этом будет вращаться, а передняя – стоять на месте.

При этом сжатые фрикционные диски будут проворачиваться друг относительно друга, изнашиваться, нагреваться, нагревать жидкость. Проще говоря – быстро стираться. Если в таком режиме двигаться недолго, то износ пакета будет не слишком быстрым. Однако же если нужно переехать поле, покрытое мокрым слежавшимся снегом, скорее всего, на его середине от фрикционов не останется вообще ничего, и автомобиль станет заднеприводным.

Киа соренто 2006 не отключается блокировка

KIA SORENTO 2.5 не включается пониженная передача

и Датчик частоты вращения заднего кардана

(см. мануал по ссылке выше)
да есть ещё один на заднем кардане.

Просмотр полной версии : Полный привод

Привет всем! Вчера застрял в сугробе и обнаружил, что крутятся только оба задних колеса и переднее только одно правое колесо. Включил пониженные, загорелся символ "4wd low' и услышал характерный щелчок. Значит, вроде все работает, но картина при пониженном та же самая: крутится два задних колеса и одно правое переднее. Скажите, кто-нибудь так и должно быть или что-то не так? Спасибо заранее!

timur, если не ошибаюсь (на встрече после снежных покатух) мы это обсуждали, то без ЛСД (диф-ла повышенного трения) так и будет.

Дима, как я понимаю ЛСД это в заднем дифференциале. Там вроде у меня нет проблемы - оба колеса крутятся параллельно. Меня беспокоит передний мост - там, где крутится только одно - правое колесо.

Так и должно быть. У нас нет блокировки переднего моста.

Все понял. Спасибо. Но при включении"4wd low' все равно переднее только одно колесо что крутится - это нормально? Разве не оба передних колеса должны грести?

Нет. Понижайка лишь изменяет соотношение тяга/скорость, но никак не блокирует колеса. В общем , timur, у тебя все гуд работает,не волнуйся.:good3::smoke:

Всем привет,сегодня тоже застрял в Польше в мокром снегу,думал труба приехал на джипе,не хватает нам одной блокировачки как у паджерика,короче еле выехал,но пришлось вылазить несколько раз из машины и ногами расчищать снег,врубил понижайку и еле еле с раскачки в зад по своим колеям поехал,а потом чё то понижайка не выключалась вообще глюк или чё не знаю потом всё нормуль стало,в глубокий снег еще и мокрый не советую ехать придёться за трактором идти.

Разве не оба передних колеса должны грести?

Ребят есть вопросик по полному приводу. При включении полного привода и на небольшой скорости при повороте (выворот руля начиная с половины и до самого конца) едет с не охотой и заднее колесо(левое или правое взависимости от того в какую сторону поворачиваю) начинает как бы с не охотой прокручиваться(пробуксовывает что ли). нормально ли это? если нет, то что надо проверять? спасибо.

Для работы Пар-тайма это нормальная работа. Не любит он когда при сильном вывороте да ещё в поворот. acute:

просто из-за того, что колесо пробуксовывает всю машину при повороте начинает дергать. я так понимаю при повороте передок лучше отключать или не замарачиваться на счет пробуксовки колеса?

Если не будешь заморачиваться то быстро сотрёшь колёса!! Я тоже при парковке или разворотах отключаю передний привод, это когда снег тогда ничего страшного не происходит.

спасибо. будем выпонять данную процедуру.
PS. на выходных довелось поездить по каше за городом и не зря было где-то сказано "едет как танк" (первые впечатления от езды на сорике хоть и по легкому, но все таки бездорожью)

Вчера, после включения полного привода, во время движения появилась вибрация. Отключение не помогло, пришлось остановиться и заглушить авто. Поехал - нет вибрации. Больше не экспериментировал. На что грешить?

Скорее всего что крестовина.

Это говорит о том, что у тебя все работает как надо. Мне когда понижайку вернули к жизни, мастер именно таким образом демонстрировал, что все работает - на повороте показывал что должно пробуксовывать одно колесо :smoke:

А почему колбасило после отключения полного привода?

Скорее всего потому, что после отключения эл. магнитная муфта отключилась, а моторчик (под нагрузкой) не вывел шестерню из зацепления, а когда остановиля он её отключил. В мануалах написано что вкл и выкл производить на N передаче до 80 км/ч.

А разве на ходу, выжав сцепление, нельзя подключать?
Че то я не пойму какое сцепление,нейтралка у меня в мануале который был с авто написано что подключать передок можно на скорости до 80км/ч,а понижайку на месте и через нейтраль,я так и делаю еду и вкл. перед когда надо.

Че то я не пойму какое сцепление,нейтралка у меня в мануале который был с авто написано что подключать передок можно на скорости до 80км/ч,а понижайку на месте и через нейтраль,я так и делаю еду и вкл. перед когда надо.
Все верно, так и надо поступать.

добрый вечер. подскажите пожалуйста до скольки км/ч можно ехать на полном приводе и включать полный привод обязательно остановившись или можно на ходу. заранее благодарю.

до скольки км/ч можно ехать на полном приводе

Я езжу до 100км/ч. Далее его использование бессмысленно, улетишь и полный не спасёт.

включать полный привод обязательно остановившись или можно на ходу

Можно на ходу на скорости до 80 км/ч когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, на ровном участке дороги и отключать тоже сбросив скорость ниже 80 км/ч и тоже в переведя рычаг в N .

добрый вечер. подскажите пожалуйста до скольки км/ч можно ехать на полном приводе и включать полный привод обязательно остановившись или можно на ходу.
Можно на ходу на скорости до 80 км/ч когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, на ровном участке дороги и отключать тоже сбросив скорость ниже 80 км/ч и тоже в переведя рычаг в N .
"Переход с режима 2HI на режим 4HI осуществляется позиционной рукояткой на скорости ниже 80 км/ч. Нажатие на педаль сцепления не является обязательным. Данное переключение следует делать при прямом направлении езды". (Руководство по эксплуатации)

(Руководство по эксплуатации)

Сегодня сфотографирую мануал который пришёл с авто с Америки, правда там на англиском, но кому интересно тот переведёт. Там написано что требуется перейти на N.

Да, Валера, выложи, будет интересно узнать как для америков рекомендуют. А то есть руководство для корейцев, но там не совсем понятно написано (ну или совсем). Во всех русскоязычных изданиях перевод в 4HI без сцепления и нейтралки.

Я перехожу просто выжав сцепление. При этом нагрузка, как и при нейтралке на ось не передаётся. А это и есть желательное условие. При равномерном прямолинейном движении можно и без сцепления, так как нагрузка будет минимальной. Но я все равно выжимаю. Мафынку жалко.

Это на механике, а если автомат ( в движении выжать сцепление)? При включении понижайки необходимо перевести в нетраль.

Очень даже на механике нормуль включается и на ходу. Понижайка - да . Только на стоячей и с выжатым сцеплением.

я имею ввиду выжать в движении на автомате сцепление?
Виталя, на автомате ничего выжимать не надо, "Переход с режима 2HI на режим 4HI осуществляется позиционной рукояткой на скорости ниже 80 км/ч"

У меня ТОД и АКПП, переключение с Ауто на 4Н -только на нейтралке.Даже если случайно щелкнешь рукояткой-все равно не включиться,потом когда остановишься и поставишь на нейтраль-она вкл.

Да ..ля, мужики, в ТОДе нет 4HI, а только LOW. Чтобы всем было понятно:
- для Part-Time включение 4HI (привод на все колеса): "Переход с режима 2HI на режим 4HI осуществляется позиционной рукояткой на скорости ниже 80 км/ч. Нажатие на педаль сцепления не является обязательным (в случае с МКПП). Данное переключение следует делать при прямом направлении езды" это одинаково для МКПП и АКПП.
- для Part-Time и TOD включение полного привода пониженной мощности 4 LOW или LOW (TOD): остановить машину, нажмите до упора на педаль сцепление (МКПП) или переведите рычаг в N (АКПП). После загорания соответствующего символа на панель отпускаем педаль сцепления (МКПП) или переключения в другую позицию - D,2,L (АКПП) в путь.

На механике понятно, я имею ввиду выжать в движении на автомате сцепление?

Какое млин сцепление на автомате? Димон выше все уже так подробно разжевал, что вопросов быть не должно. Все написал совершенно точно и правильно.:good2:

Здравствуйте! Мужики такая проблема, у меня Соренто 2002 год 2.5 дизель, коробка автомат, система полного привода TOD. Проблема в том что в скользкую погоду при нажатии на педаль газа в мостах слышен протреск при пробуксовке, что это может быть? А также не включается блокировка задних колес?

Про блокировку зад моста -смотри др.тему,это практически у всех.А по треску- нужно подробнее.При каком включении мостов, во всех мостах или только в переднем с обейх сторон, при повороте или при разгонах ?

погоду при нажатии на педаль газа в мостах слышен протреск при пробуксовке, что это может быть?

Обычно растягивается цепь в раздатке или шарики в муфте не плотно прижимают фрикционы. Могут счёлкать шрусы при вывороте передних колёс под нагрузкой!!

А также не включается блокировка задних колес?

Или LSD умер или его просто нет(смотри по VIN).

Треск идет при разгоне, но только на скользком покрытие, на сухом асфальте такого нет. Крутят только 2 колеса по диагонали, или 2 с одной стороны.

Треск идет при разгоне, но только на скользком покрытие, на сухом асфальте такого нет.

Я уже писал что это или цепь в раздатке растянута или в муфте с фрикционами стёрты фрикционы и шарики не обеспечивают нужного усилия.
Крутят только 2 колеса по диагонали, или 2 с одной стороны.

В Сорентах могут вращаться в заднем мосту либо 1, либо 2 колеса(при наличии самоблокирующегося дифференциала), а в переднем полюбому только одно.

Дима в дорестайловых 2002 года машинах ESP неустанавливалось. acute:

Как-то на сходке уважаемый Главврач и вынес диагноз переднему приводу: проблема с крестовиной.
К каким врачам дальше? Где сделать оперативное вмешательство?

К каким врачам дальше? Где сделать оперативное вмешательство?

А крестовинку купил. Если что после выходных звони, расскажу.

Ребята какая непонятная проблема.
Зимой в декабре ремонтировал у глав врача раздатку.
После все нормально работало вроде. Особо в глубокое бездорожье не ездил.
На днях чуть чуть съехал в кувьет. Буквально на 0,5 метра. Левые колеса загружены, правая сторона почти не нагружена. А заднее правое вообще еле дотрагивается до земли. Пытался выехать на авто и понижающей - все равно крутится только ОДНО заднее правое колесо.
И так было до ремонта раздатку
В чем вопрос ?

тихо на форуме последнее время.
а что подсказать то? работает полный привод или нет?
ТОД не знаю, как проверить, а при подключении понижайки у меня слышен характерный щелчек, загорается соответствующая лампочка на панели и если в таком режиме поворачивать на асфальте с полным выворотом руля, то его закусывает и машина поворачивает с рывками - это признак рабочего полного привода. Понижайка включается на нейтралке, но думаю, ты и так это знаешь.
Если же полный привод не работает то это к специалистам.
Есть еще российские ресурсы, там больше информации, читать не перечитать.

при подключении понижайки у меня слышен характерный щелчек, загорается соответствующая лампочка на панели и если в таком режиме поворачивать на асфальте с полным выворотом руля, то его закусывает и машина поворачивает с рывками - это признак рабочего полного привода
Все так и есть. У меня когда из-за старости рвется трубка подающая воздух на актуатор, то крутится тоже только заднее левое (проверял зимой, уперался в сугроб и сё). Когда система впорядке, то все как описано выше, только не закусывает, а туговато едет на сухом при вывороте колес. Снег, грязь все нормально не чувствуется. Но это Part-Time, как работает TOD -. Надо доктор. Удачи.

если в таком режиме поворачивать на асфальте с полным выворотом руля, то его закусывает и машина поворачивает с рывками - это признак рабочего полного привода
мне кажется закусывать ничего не должно на TOD-е

При обычном режиме или включенной понижайке - работает (крутится) одно правое заднее колесо.
Диагоналей или нет, даже если на подъемника или на 4-х домкрата

Sorento второго поколения был и остаётся весьма востребованным на первичном рынке. А как насчёт подержанных, но ещё не старых автомобилей? Из первой части мы уже выяснили, что кузов посредственно покрашен, но сильной коррозии пока не встречается, а электрика и ходовая часть, в свою очередь, дорогих сюрпризов не преподносят. Во второй части будем разбираться с силовыми агрегатами. Вроде бы, всё должно быть надёжно: гидромеханические коробки, безнаддувные моторы – как и любят россияне. Но именно примитивные по современным меркам бензиновые атмосферники как раз и доставляют больше всего проблем.

Трансмиссия

K IA Sorento II бывают и переднеприводными, причём я бы не стал отметать их при выборе — в любом случае внедорожник на таком шасси получился довольно посредственный. Типично легковые короткоходные и жёсткие подвески, сравнительно большая база и небольшой дорожный просвет, слабенькие бамперы - всё это мы уже упоминали в первой части.

Если вы выбрали монопривод, вам остаётся минимум поводов для беспокойства. Шансы на коррозию шлицов приводов на КПП минимальные, ШРУС при целых чехлах ходят долго. Но люфты проверить однозначно стоит, а при любых работах со снятием приводов не забывайте смазывать шлицы. Оригинальной смазки хватает на 3-6 лет, но не дольше.

Kia Sorento (XM) '2009–12

У полноприводных машин, разумеется, есть еще задний редуктор, карданный вал и муфта Magna. Причём не простенькая электромагнитная, а с гидравликой, как у Haldex. Наиболее часто встречающиеся проблемы — это износ сайлентблоков подвески заднего редуктора, что приводит к биениям и ударам при старте.

При покупке обязательна проверка работоспособности полного привода с нагрузкой моментом всех узлов, а при неработающей муфте стоит покрутить карданный вал вручную.

Одна из самых дорогих проблем — это поломка муфты. Новая стоит неприлично дорого, бэушная — от 17-20 тысяч рублей. Масло в муфте желательно менять каждые 30-50 тысяч, в зависимости от интенсивности езды по бездорожью, хотя насос достаточно живучий. Грязью в масле можно “убить” разве что щётки, но они стоят копейки.

К сожалению, масло не только загрязняется, но ещё и вытекает. Потери масла через передний сальник — довольно обычное явление, а учитывая мизерный объем, даже небольшая утечка может привести к отказу муфты. Длительное игнорирование ее неработоспособности в этом случае может повредить фрикционам и подшипникам. Утечки обычно характерны для больших пробегов или серьезных и регулярных нагрузок на узел с его нагревом. Так что есть повод оценить показания одометра и состояние кузова еще раз.

Но утечки — это ещё не всё. Также у муфты ломается корзина фрикционов в месте соединения с валом. Эта поломка — типовая, мало зависит от пробега и случалась порой уже при 30-60 тысячах. В большинстве случаев хороший сварщик способен отремонтировать деталь, высокая точность тут не нужна, хотя контроль геометрии и балансировка не помешали бы. К сожалению, часто корзину перегревают при неаккуратной сварке, а установка кривой детали приведет к повреждению подшипников муфты и даже заднего редуктора.

Коробки передач

С МКП особых сложностей нет, хотя ресурс сцепления и двухмассовых маховиков мог бы быть и повыше. И гидропривод сцепления не самый удачный: зафиксированы случаи течей главного цилиндра, хотя машины ещё не такие старые.

АКП – вариации на тему шестиступенчатой коробки A6MF2 собственного производства Hyundai. Дизельные машины и варианты с мотором 3,5/3,3 комплектуются более прочной версией A6LF2/3, конструктивно точно такой же, но имеющей усиленные планетарные передачи и валы.

Коробки очень надежны — при своевременной замене масла, хотя бы раз в 60 тысяч, и аккуратном стиле вождения способны пройти более 250 или даже 300 тысяч до серьезных ремонтов и не досаждать мелкими поломками. У любителей погонять они начинают ломаться заметно раньше. Уже после 150 тысяч пробега под угрозой ресурс накладок блокировки гидротрансформатора (ГДТ), а несвоевременная замена масла быстро добивает линейные соленоиды гидроблока.

Запчасти на A6MF2 недешевы: если ремонт сложнее замены соленоидов и датчиков гидроблока, то итоговый счет легко перешагнет за полторы-две сотни — не стоит уповать на бюджетность марки. К счастью, бэушных агрегатов много, в том числе и с легковых машин, на которых версия A6MF2 встречается очень часто и стоит недорого.

Бензиновые моторы

Традиционно для корейских и японских марок, на обоих моторах тут слабенькие катализаторы и система охлаждения, а проводка и датчики не сверхдолговечные — после пяти лет эксплуатации здоровье мотора сильно зависит от их состояния. Лучше вовремя поменять вспомогательные системы, чем чинить мотор. Тем более что самые распространенные на KIA Sorento II бензиновые моторы 2,4 литра серии G4KE и без того получились достаточно хлопотными.

В российских условиях ресурс этих простых, в общем-то, рядных "четвёрок" нестабилен. Можно проехать три сотни тысяч — и мотор будет в отличном состоянии, а бывает и так, что стуки и задиры уже на 70-100 тысячах заставят его откапиталить. Причины подобной неприятности до конца не понятны, но предположения есть.

Kia Sorento (XM) '2009–12

Часто высказываются и подозрения на перегрев поршней из-за отсутствия маслофорсунок охлаждения. Но на ранних версиях двигателей присутствовали заменители форсунок-отверстия на нижней головке шатуна, выполнявшие ту же функцию, и проблема также встречалась. Зато перегрев самого мотора практически всегда приводит к появлению масляного аппетита и стука поршней на холодную.

Есть и абсурдное мнение, что это как-то связано с удалением на поздних вариантах моторов противовесов на средних щеках коленвала, но версия не выдерживает критики хотя бы потому, что непредсказуемый износ характерен и для ранних исполнений мотора.

Пока есть лишь один хороший совет всем обладателям бензиновых 2,4. Если мотор еще живой, в чем можно убедиться эндоскопированием при покупке и регулярными осмотрами, то не забывайте греть его по утрам. Масло и фильтры меняйте часто, и покупайте только качественные расходники. Ну а мыть радиаторы лучше пару раз в сезон, при малейших признаках повышения рабочей температуры.

Встречающийся иногда совет применять маловязкие масла, возможно, и помог бы поршневой группе при холодных запусках, но у моторов 2,4 литра есть еще одна неприятная проблема — с давлением масла. На родственных нашему “пациенту” ранних моторах 2,0 G4KD и всех моторах G4KA тоже был масляный насос с регулируемой производительностью и блоком балансирных валов. Но из-за проблем с нестабильным давлением масла насос заменили на простой, без регулировки и валов. Заодно поменяли натяжитель цепи его привода, что сделало мотор намного надежнее. А вот на "сорентовском" 2,4 маслонасос остался двухсекционным и с балансирами. Связано это с наличием блока фазовращателей и большим расходом масла на них.

Kia Sorento (XM) '2012–н.в.

В общем, следите за давлением, и маловязкие масла лить не рекомендуется — желательно, не “жиже” SAE40, особенно если вы живёте в жарком регионе. На дорестайле к тому же рекомендуется обновить маслонасос в сборе или хотя бы поставить новый клапан и пружины с большим усилием.

Если оставить странности с поршневой группой и давлением масла, мотор не так плох. Простой, с недорогим цепным ГРМ, способным пройти 150 и выше тысяч километров до замены.

Дизели

Дизельные моторы D4HB 2,2 литра в чем-то удачнее бензиновых, к тому же их довольно много на Sorento. Проблем с давлением масла и задирами тут нет, зато есть много других проблем.

Топливная аппаратура отличается не очень удачными форсунками, прикипающими намертво свечами накала, утечками газов в систему вентиляции картера, капризным клапаном EGR, который в случае сильного загрязнения и “зависания” в открытом положении может полностью забить впускной коллектор.

Под капотом Kia Sorento (XM) '2009–12

Цепной ГРМ служит немного меньше, чем на бензиновом моторе — в пределах 100-150 тысяч. При замене нужно обязательно менять и гидронатяжитель, неисправность которого легко приводит к перескоку цепи при запуске.

Масляный аппетит появляется у любителей хорошо прохватить с нагрузкой: банально перегревает поршни и прихватывает кольца, а дальше аппетит прогрессирует. У спокойных водителей этих проблем не бывает, но эндоскоп, как вы понимаете, не помешает и в случае покупки дизельного Соренто.

Kia Sorento (XM) '2009–12

Турбина надежна, но работает она с очень высокой нагрузкой, поэтому турботаймер или установка дополнительной электропомпы в систему ее охлаждения очень пригодились бы. Этого почти никто не делает, но если вы покупаете машину надолго, задумайтесь об этом.

Течи пластиковой клапанной крышки при больших пробегах — неприятность мелкая, но неприятная. Впуск требует внимания, из-за повышенных вибраций нарушениия соединений — дело привычное, к тому же впускной патрубок с интеркулера протирается о термокожух и гофру проводки. Причина не только в неудачной прокладке, но и в раннем выходе из строя опор мотора, что влечет за собой увеличение амплитуды вибраций.

Kia Sorento (XM) '2012–н.в.

Брать или не брать?

Неплохой получился среднеразмерный кроссовер: с приятным дизайном, салоном, просторный, безопасный. Коррозии пока немного, электрика простая, салон относительно крепкий, АКП надёжна. Подкачали разве что бензиновые моторы и пресловутая муфта от Magna, что частично компенсируется относительно невысокими ценами на запчасти.

Поэтому, если вам нужен автомобиль такого класса без особых драйверских или внедорожных амбиций, то Соренто — вполне достойная альтернатива бестселлерам. Главное — не берите сильно неухоженных экземпляров и не экономьте на обслуживании сами.

Читайте также: