Киа спектра замена лямбда зонда

Обновлено: 07.07.2024

парни, спасайте. менял датчик лямбда зонд и выдернул провода из фишки. теперь не знаю какой куда. от датчика в фишку входят два белых черный и серый, а из фишки выходят в ЭБУ два зеленых розовый и черный. посмотрите, кому не лень, какой с каким соединять. заранее спасибо

Добрый день! Машина киа спектра, пробег 30000км. При диагностике перед прошивкой было установленно две ошибки Р0134(низкая эффективность работы датчика кислорода/) и Р0135( Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода) Машина 2007 года лямбда зонд один. По совету знакомого моториста скинули показания и машина откатала сутки.На повторной диагностике проблем обнаружено не было. После чего была залита прошивка Паулюса. Через две недели машина начала хандрить. При диагностике опять высветило ошибку но только Р0134. Подскажите что можно сделать, или только замена. и еще какой лямбда зонд лучше заказывать оригинал или универсальный?

Во-первых, проверь топливо, подсосы. Можь лямбда и рабочий. А насчет, какой ставить, просто - выкручиваешь и смотришь похожь ли на жигулевский. Если да, то вкручиваешь от Вазика с небольшими манипуляциями в проводах

Лямбда-зонд можно проверить вольтметром, выставив миливольты, показания должны изменяться скачками( 0,1 - 0,9V). Идеально 6 раз за 10 секунд от минимума к максимуму и обратно. Как правило первые 3 причины в списке

Алексей! Проверь разъем. Раз ошибки по всем четырем контактам, то 9 из 10 проблема в контактах.

Было подобное с Акцентом. Но там клиент руки приложил свои. Зачем-то хотел снять Ля и обрезал провод до разъема.

В результате купил новый зонд.

Повышенный расход топлива. После не больших пыток, сознался что проблемы начались после не совсем качественого бензина

Проблема была решена. Залили в бак 98 бензина, и прогнали машину на повышенных оборотах до полного выжега бака, ошибка пропала.Машина еще хандрила, после съема клеммы на 10 минут вся хандра исчезла. машина работает нормально.

Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.

Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.

В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.

Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.

Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.

Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.

Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.

Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.

В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.

Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)

Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.

Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)

Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.

Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах

1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо

2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора

Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.

Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.

Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.

А

1 - электронный блок управления двигателем; 2 - датчик абсолютного разрежения во впускном трубопроводе; 3 - датчик температуры всасываемого воздуха; 4 - датчик положения дроссельной заслонки; 5 - соединительная колодка жгута проводов ЭБУ двигателем; 6 - датчик положения коленчатого вала

В

1 - электронный блок управления двигателем; 2 - датчик положения педали акселератора (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 3 - датчик скорости автомобиля; 4 - топливная форсунка 4-го цилиндра двигателя; 5 - топливная форсунка 3-го цилиндра двигателя; 6 - топливная форсунка 2-го цилиндра двигателя; 7 - топливная форсунка 1-го цилиндра двигателя; 8 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 9 - датчик положения распределительного вала

Г

1 - аккумулятор; 2 - предохранитель IG1 (20 A); 3 - выключатель (замок) зажигания; 4 - электронный блок управления двигателем; 5 - термовыключатель; 6 - датчик концентрации кислорода; 7 - катушки зажигания; 8 - конденсор

Д

1 - аккумулятор; 2 - плавкая вставка BTN (30 А); 3 - предохранитель ECU (10 А); 4 - главное реле системы управления двигателем; 5 - электронный блок управления двигателем; 6 - топливный модуль; 7 - предохранитель FUEL PUMP (10 А); 8 - реле топливного модуля; 9 - предохранитель диагностического датчика концентрации кислорода (10 А); 10 - предохранитель датчика концентрации кислорода системы управления двигателем (10 А)

Е

1 - электронный блок управления двигателем; 2 - переключатель наружного освещения и указателей поворота; 3 - датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Сообственно бош 133, ставили уже многие, провода перепаиваются по цветам. Я делал по технологии рос космоса (скрутка кончик которой обпаивается). Сверху в термоусадку, сверху изолента. Ниже немного фоток. После замены лямды долгосрочная топливная коррекция ушла в ноль.

Небольшое дополнение:
Часто спрашивают полный код детали. Вот он:0 258 005 133

Второй частый вопрос, "а ты уверен что подходит?", "не надо превращать машину в ваз!" и т.д.
Так вот:
Родная лямда имеет маркировку LSH25, на данный момент это устаревший, тормозной датчик, да ещё и за бешаную цену.
Бошш 0 258 005 133 является современным аналогом этого датчика, но он отдаёт результат измерений быстрее, поэтому ЭБУ бустрее может корректировать смесь, как следсивие этого чуть чуть снижается расход (в сравнении с исправным LSH25) и машина по быстрее реагирует на педаль газа. Вся эта информация взята из даташитов на оба датчика.

KIA Spectra 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — tuning

Comments 48

Привет! Подскажи, пожалуйста, намучился уже, не знаю на то и грешить. Машина Spectra 2006 г.в. была c одним катализатором без ДМРВ, прошивка StartPower Final.

С тех пор регулярно замечаю неровную работу двигателя, вонь выхлопных газов (плохое прогорание смеси) и повышенный расход топлива. Ну и выскакивают ошибки P0130 и P0171, после сброса которых проблема не некоторое время исчезает, но через 100-150 км. пробега проявляется снова.

Что можно попробовать сделать, чтобы эту проблему побороть? Может я какой-то неправильный лямбда-зонд купил, спаять там неправильно нельзя ничего было, 4 провода, все своих цветов… Или может не в лямбде совсем дело, то тогда что смотреть и проверять?

Буду благодарен за любые мысли!

привет. или лямда плохая, или на впуске подсос неучтеного воздуха, или на выпуске подсос у лямды (ну или глубина установки не верная), или проблемы с газораспределением, типа ремень перескочил и т.д.

Буду благодарен за любые мысли!

2. Снимаем защитный термокожух выпускного коллектора

3. Отсоединяем разъем лямбды, и весь провод протаскиваем через накидной ключ на 22. Обычный ключ на 22 не подойдет, размахнуться не где:)

4. Бежим домой паять, ибо в гараже холодно:) Отрезаем штекер родного лямбда зонда и ВАЗовского

Паяем. цвета проводов 1 к 1, черный черный с черным, серый с серым, каждый белый с белым (принципиально как присоединять, на обоих проводах минус)

5. В итоге имеем готовый датчик, колхоз немного, правда:)

6. Бежим обратно в гараж и устанавливаем сам датчик, ну и все остальное в обратном порядке.

Небольшое примечание-замечание. При установке воздухозаборника, удобно (да там по-другому и никак:) снять нижний патрубок, идущий на шумоподавитель, вот он на картинке

7. Заводим машину, убеждаемся что все ОК, и радуемся:)

Кроме датчика поставил себе электрозамок багажника (открытие с сигналки).

Расписывать все не буду, итак инструкций полно. Установить-установил, провода все нормально провел. Нажимаю кнопку — никак, стал думать. И тут вылез косяк в виде неправильно подключенной сигналки (еще с салона, при покупке авто). Эти чудаки (на букву М) провод на автозапуск подключили к открывалке багажника, я (тоже понадеялся на этих "профи") увидев 2 провода почти одинаковых подключил к свободному. Вот такая хренота:( Как итог в ближайшие дни буду переделывать сигналку.

Еще обновил диоды в приборке, а то 1 погас, а остальные потускнели.

Вот так провел 3 часа в гараже!

Мои расходы:
1. Датчик ВАЗовский, под Евро-2, Bosch, 0 258 006 537 — 1050 руб
2. Привод багажника 2-ух контактный — 120 руб
3. Релюшка 4-ех контактная — 45 руб
4. Диоды безцоколные в приборку — 4х15 р — 60руб

©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1 . Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2 . Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Это то, что использует лямбда-зонд, также известный как кислородный датчик, потому что он реагирует непосредственно на изменение содержания кислорода в выхлопных газах. Его увеличение свидетельствует о сжигании слишком плохой топливно-воздушной смеси, уменьшение — при чрезмерном обогащении композиции. Согласно этой информации, полученной зондом, контроллер увеличивает или уменьшает размер введенной дозы топлива.

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Читайте также: