Киа спортейдж громко работает двигатель

Обновлено: 05.07.2024

Я себе тотал залил. Перед total заливал shell было примерно тоже самое на холодную.

Помню кто -то на драйве писал типа это задиры. И пробег тоже 30 тыс был, у меня с новья такой же звук. И от куда точно он, ни кто не знает! Кто-то с таким звуком уже 100 накатал и норм.

Там и есть задиры. И у меня есть, и у автора есть, и у тех кто 100 и больше проехал.
Пока поршень не разболтался кхерам в цилиндре — стучать не будет, будет только это мелкое дизеление. Когда сильно разболтается, будут перекладки поршня, тогда пойдет глухой низкого тона стук из поршневой.

Тогда получается можно забить на это дело и не заморачиваться? Хотя я и так уже это сделал)))
Но все равно, как то не приятно…
И кстати статью про задиры у тебя и видел оч кстати интересная информация!

Благодарю.
А насчет забить / не забить — если менять масло не по регламенту (а по моточасам и пробегу), если в обязательном порядке греть автомобиль после долгой стоянки, если исспользовать правильные масла (допуски, а не бренды) — можно продлить жизнь двигателю. Полностью уйти от этой проблемы, боюсь, невозможно.

Все точно сказал, такая же ерунда! Как раз рестайлинг 2014 год.

При прогреве у меня точно такие же шумы и стуки, потом стихает. .
Считаю что неочем беспокоиться!

Лично, услышал в самом начале подвывания какого-то подшипника, а далее обычное тарахтение. У меня тише, но звук похожий.

Одно могу сказать, звук не от стука юбок поршней. Звук больше похож на стук гидрокомпенсаторов.

В этих моторах стаканчики…

Как раз таки в ДВС серии Nu (G4NA) рокер-опора-клапан, а в дорестайловой Thetta2 были стаканчики.

Сори, не обратил внимания что это Nu, но это не компенсаторы…ну или не явно звучат.

А что тогда? Распредвал в опорах бьется в конвульсиях (отчетливый стук на 0:30)?

Вот хоть убей, ничего криминального не слышу, сейчас спецом переслушал в наушниках. Вообще "лечить по фотографии" дело не благодарное. В живую бы послушать, а так не вижу смысла спорить.

О криминале речи и не было. Был услышан звук похожий на стук со стороны выпускного распредвала, легкое подвывание подзадубевшего от мороза приводного ремня в момент запуска и немного после старта ДВС, непродолжительный звук от колебания цепи, пока напор масла достигнув натяжителя не натянул её, стрекотание форсунок, помимо звука работы шагового двигателя привода дросельной заслонки и работы стартера в самом начале…

В этих моторах стаканчики…

Я один в начале услышал звук похожий на ролик? А если имеется ввиду рокот от цепи или муфты грм, советую не париться. На сидах та же болезнь. Я лил в сида оригинальное турбосин 5w30, мотор работает на порядок тише. Потом попробовал премиум лф, работает тихо, но масло угарает сильно. Как итог тарахтение (дизеление) только на холодную. Советую после ночной стоянки перед запуском открыть заливную горловину и пальцем пощупать люфт цепи, если провисания почти нет, то ездить и не париться…
На видео ничего криминального не услышал…

Это не цепь. Это стук из цилиндров.
Продолжай дальше экспериментировать с маслами, которые тебе не подходят.

А какое масло подходят?

То, которое написано у тебя в мануале. И это не 5W-20.

У меня залит motul 8100 eco-nervy 5w 30

И где шум? Обычная работа двигателя. Стараетесь найти то что не надо находить…:?

Полюбому что то не в порядке, есть посторонние шумы.
Склоняюсь, что цепь

Так потом задиры и появляются! Сначала меняют марку масла, потом лезут регулировать клапана, потом опять масло и т.д. Главное правило — не мешать машине ездить )))
Склоняюсь к тому, что нет никакого шума ))) После прогрева тише работает?

Ну и все! У меня так уже 100 тыщ проехал))) главное менять масло во время и никаких эксперементов с маслами. И главное не Шелл и не кастрол! У любого моториста спроси — залил шелл или кастрол жди скорой капиталки )))

Вот и я так же катался, катался и не парился с таким же звуком. А потом плюнул и снял поддон, а там опа, задиры в у цилиндрах на 60 тысячах…

Сочуствую! Но только сомневаюсь, что не парился! Потому, что помимо задиров в цилиндрах, был масложор 100%
Особенно пост про волшебную жижу понравился))) Половина твоих подписчиков сразу услыхала у себя шум и быстрее побежала жижу покупать ))) чтоб шум пропал )))

Маслажора до сих пор нет. На 7 тысяч пробега меньше одного литра доливаю, это далеко не жер масла. Компрессия 10 на холодный движек.
Жижа ни как шум не уберёт, задиры никуда не денутся хоть что ты туда залей, но шум стал после ресурса намного меньше и движек жив до сих пор. Уже 15 тысяч пробежал после того как я стал замечать что двигатель начинает работать как то нехорошо.

Этот двигатель вообще не должен масло жрать, если он исправен конечно!

Все двигатели не должны жрать масло априори.
Но в книге считается нормальным литр на тысячу если мне не изменяет память.

Нет не все! Двигателя оч. большого объема или с оч. высокой степенью сжатия турбированные или слабый двигатель на большой машине — одни из немногих причин расхода масла.
На нашем двигателе всего этого нет. В исправном состоянии и с правильным маслом расхода быть не должно.

Destroyer64

Слышал от моториста знакомого и наоборот, газелька прошла на шеле 230 т.км. И после вскрытия двигла все были в шоке, ни нагара ни бешеной выработки не обноруженно. Я сам лично проехал на шеле 5-40 на киа серато около 70 т.км. За 4 года, никаких проблем. Такое масло в сервисной книги было написано. Морозы у нас лютые бывают, машинка заводилась и двигалась 5 раз в неделю, правда предпусковой котел стоял.

А зачем двигло то вскрыл моторист не сказал? ))) Ради интереса?
Киа рекомендует только Киа! А Шелл рекомендует Киа Рус так как руководство по эксплуатации в России локализуют именно они!

Движок из перегрева ремотировали и за одно решили разобрать посмотреть что к чему, пробег то не маленький тем более "газель " А про масло что киа рус рекомендует — так мы в России живем и в ней же обслуживаемся у дилера

Так почему про шелл и кастрол так говорят? Не потому что масло гуано, а потому что подделок много.
А чем свой двигатель убить — это личное дело каждого)))

Согласен дело каждого ))) но сильно жидкое масло по мнению спецов тоже не айс, мол больше варианта обрыва масленной защитной пленки, а вобще как то был у меня марковник лет 10 назад так я и прежний хозяин ездил на мобиле и все было "гуд", решил я как то сменить масло на ликви моли мол мобил поделок много, в результате начался страшный жор масла, я к знакомому мотористу ( дядька с 30 летним стажем моториста ) говорю хана пришла или резинкам, колпачкам и т.д. Он в ответ с ходу быстро не происходит это, наверное был переход на другое масло? (говорит он мне ) мол меняй масло обратно на то к чему двигло привыкло и будет тебе счастье. Вобщем сделал как он посоветовал и о чудо еще пару лет откаталался пока не продал и все было по прежнему ок! Вобщем на спортика тоже лили шел офицеалы, последнее то залили тотал, и начался расход масла, вспомнил совет моториста — залил обратно шел и о чудо жор снова пропал. Вот теперь и думаю видать буду я лить шел дальше дабы не загубить движок эксперементами

Да ну понятно, что если все нормально, зачем переходить на другое масло, ну а если все плохо, то смена масла уже не поможет )))

))) только вот как понять эту границу на спортиках (нормально — плохо ) вроде все ок, но лишние шумы двс издает потихоньку )))

Я придерживаюсь правила: не мешай машине ездить! Потому что если специально искать поломки и не исправности то в конце концов своего добьешься))) Нет расхода масла, нет других каких то явных признаков износа ЦПГ, ну и не нужно их себе придумывать)))

А теперь давайте более подробно рассмотрим основные технические характеристики и отличительные особенности корейского двигателя внутреннего сгорания объемом 2.0 литра с заводским индексом G4KD. Итак, в первые годы выпуска, данный силовой агрегат производился в версии, где был только один фазорегулятор, малообъемный масляный поддон и, следовательно, в двс заливался меньший объем технической смазки. В процессе некоторых модернизаций, мотор довели до схожести с современным 2.0 DOHC 16v G4NA, только без маслофорсунок. В целом, двигатель G4KD относится к классическим 16-ти клапанным четырехцилиндровым (расположение цилиндров рядное) моторам, который штатно оснащается системой DOHC (Double OverHead Camshaft) на два распределительных вала и распределенной системой впрыска горючего MPI (Multi Point Injection).

Какой расход топлива у бензинового атмосферного двигателя 2.0 G4KD?

Как устроен бензиновый мотор объемом 2.0 литра серии G4KD?

На какие модели автомобилей устанавливался двс 2.0 G4KD?

Данной силовой установкой компонуются многие достаточно востребованные у покупателей модели автомобилей корейской компании Киа/Хендай, например:

— Hyundai Sonata NF (годы выпуска: с 2008 по 2010);

— Hyundai Sonata YF (годы выпуска: с 2010 по 2014);

— Hyundai Tucson LM (годы выпуска: с 2009 по 2015);

— Hyundai iX35 (годы выпуска: с 2009 по 2015);

— Hyundai Tucson TL (годы выпуска: с 2015 по настоящее время);

— Kia Magentis MG (годы выпуска: с 2008 по 2010);

— Kia Optima TF (годы выпуска: с 2010 по 2015);

— Kia Sportage SL (годы выпуска: с 2010 по 2015);

— Kia Forte TD (годы выпуска: с 2008 по 2012).

Какими плюсами и минусами обладает двигатель серии G4KD?

К минусам силовой установки 2.0 DOHC G4KD непосредственно относится нашумевшая история с появлением задиров в цилиндрах (по международной статистике, износ стенок цилиндров, в следствии их механического повреждения происходит примерно у 9-13% двс данной серии на 1000 экземпляров) в процессе эксплуатации транспортного средства, причем происходит эта проблема даже на малых пробегах (задиры могут появится до 30-50 тысяч километров). Кстати одной из вероятных причин появления задиров, служит разваливающаяся керамическая сердцевина катализатора, которая затягивается обратно в двигатель, нанося тем самым механические повреждения стенкам цилиндров.

Кроме того, к минусам можно также отнести шумную работу силового агрегата на холостых оборотах, появление ощутимой вибрации на холодную и неприятные посторонние стуки со стороны моторного отсека в процессе работы двс. По мнению некоторых специалистов, цепь ГРМ в этом двигателе также является проблемной и не долговечной. Дело все в том, что к 85-90 тысячам километров пробега она может попросту вытягиваться (чревато перескоком зубьев). Ну и конечно, как же не отнести к весомым недостаткам двухлитрового двигателя G4KD его крайне скромную динамику, относительно довольно немалой мощности (от 145 до 165 лошадиных сил). А все из-за того, что корейцы попросту задушили свою бензиновую силовую разработку, кстати чип-тюнинг в этом деле должен помочь мотору стать шустрей.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: