Клапан обратки форсунки ssangyong

Обновлено: 04.07.2024

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Основные неисправности форсунок Common Rail.

Для начала рассмотрим ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ форсунку Bosch.
В 90 % случаев изнашивается клапан мультипликатора, в следствии чего форсунка начинает сливать в обратку (идет потеря давления по всей топливной системе Common Rail).

Как это выявить?! Можно заказать набор из Китая (Aliexpess)

Важно! Замеряя слив в обратку форсунок, пережмите сам шланг обратки, либо опустите его в какую-нибудь емкость.

И помните, ЗАМЕРОМ СЛИВА В ОБРАТКУ ФОРСУНОК МОЖНО ВЫЯВИТЬ ТОЛЬКО ПЛОХОЙ ЗАПУСК! Если Ваш автомобиль детонирует, троит, двоит, трясется, вибрирует, дымит или еще что-либо делает, нужно снимать форсунки и замерять на стенде НАЛИВЫ (ПОДАЧИ) в разных режимах!

Вторая причина — это не герметичность распылителей. В следствии износа игл, распылители могут давать порцию топлива, больше положенного. В результате может появляться бело-сизый дым из выхлопной, возможен звук детонации двигателя (аналогичен стуку пальцев на бензиновом авто), увеличивается расход топлива. Но встречаются и обратные случаи, когда форсунки эксплуатировались на хорошем топливе, но со временем подачи топлива падают, двигатель имеет плохую тягу, перебои в работе на холостых оборотах.

Эксплуатировать авто с подобными проблемами не рекомендуется, это может привести к разрушению поршней.

На фотографиях ниже, Вы можете увидеть основные детали электромагнитной форсунки Bosch, подвергающиеся износу.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Вероятные неисправности

1. Наиболее частая причина поломки форсунки – нарушение плотности посадки иглы во втулке форсунки. В случае если ее значение несколько уменьшено, через новый зазор протекает много топлива. Обнаружить утечку топлива можно несколькими способами:

найти информацию, указывающую какое давление при открытии иглы должно быть в форсунке (для каждого агрегата он будет различным);
проверить форсунку на специальном испытательном стенде;
создать на форсунке заведомо высокое давление;
измерить время (секундомером), через которое давление упадет от рекомендуемого на 50 атмосфер.

2. Если обнаружится износ седла клапана, ремонт бесполезен, поскольку такой ремонт дорогостоящий и обойдется больше половины от стоимости новой форсунки. Иногда дизельный инжектор дает небольшую или очень обильную течь горючего. Во втором случае необходим ремонт или полная замена форсунки, а в первом – проблему можно решить собственными силами.

Форсунки на D4CB. Проверка форсунок на слив в обратку.

Взято с дружественного форума. Спасибо Юрию.

Что такое Common Rail?

И стоит рассказать об опыте первого ремонта топливной системы автомобиля KIA Sorento 2001г. выпуска с двигателем 4DCB Common Rail. Это был первый “Common Rail”, который приехал к нам в мастерскую.

Но существовала проблема. Если автомобиль заглушить, то завести егобыло практически невозможно. Окромя “дихлофоса”. То есть: нужно было снять впускной патрубок или приоткрыть крышку воздушного фильтра и брызнуть в патрубок сиюгорючую смесь. И только после этого можно было запустить двигатель. Эта процедура происходила независимо от того, холодный двигатель или горячий. Вот в таком ужасном состоянии к нам и прибыл “больной”. “Наконец-то пришло и наше время!”,- подумал я и с “умным” видом взял в руки автомобильный сканер. В надежде, что он мне расскажет, “где и что болит у пациента”.

Короче говоря, что делать и с чего начать не знал никто.

Но очень сильнохотелось ” НЕ ударить лицом в грязь”. Ведь хозяин машины смотрел на нас, как на “последнюю надежду”. И очень хотел верить в это. И всем своим видом давал понять это нам. И мы друг друга поняли. Хлопнув по рукам, мы приступили к любимому занятию: “Искать иголку в стогу сена”. Если вы помните, то я говорил, что это был наш первый двигатель с такой системой управления. Хотя читали о них мы много, но как показала практика, это не всё. И “стог сена” оказался не такой уж большой. Первое, что пришло в голову, так это ещё раз просканировать систему управления по текущим данным в таких режимах: – когда двигатель работает – когда мы его пробуем запустить Зная о том, что давление в топливной магистрали на двигателе 4DCB должно составлять: – на запуске не менее 25МПа, – на холостых оборотах 30МПа, – на максимальных 135МПа, – мы сделали основной упор на изучение пусковых характеристик.

Всё вышесказанное было лишь предисловием. А самое главное заключалось в исправлении самой неисправности. Когда хозяин узнал проблему, он очень обрадовался и побежал за новой форсункой. Но вернулся очень быстро и без неё. Сказал, что за доставку запросили 1200 у.е. А заказ выполнят в течение месяца,аможет быть и больше. Дело в том, что мы живем в г. Якутске и, как сами понимаете, во многих благах цивилизации “несколько” ограничены. Поэтому пришлось её “делать”. К сожалению не весь материал фиксировался на фото. Эта идея пришла не сразу и поэтому мы выложим только тот материал, который у нас остался. И посвятим дальнейшее повествование только проблеме ремонта форсунки. Так как все остальные нюансы займут ещё большего времени, и не хотелось бы сейчас вдаваться в их подробности.

На фотографии: 1 – шток камеры гидрауправления, который был изготовлен под размер шарика, 1,32мм, и установлен на машину в окончательном варианте. Шток 2 цифра 2 был изготовлен в первом варианте, но оказался короче стандартного на, 0,09мм. В результате так и остался не востребован. Цифрами 3 и 4 показан один из образцов фрезы по дереву на которых мы нашли подходящий нам размер запорного шарика камеры управления, (рис.1 цифра 8). Остальные фрагменты фотографии не имеют отношения к деталям форсунки. Это металлические обломки подшипника.

Проверка форсунок на слив в обратку. Берём четыре 20 и кубовых шприца и в путь.

SsangYong Rexton JustBlack › Бортжурнал › Проверка на слив — параметры.

Про проверку работоспособности форсунки путем замера на слив писано-переписано уже не раз. Есть тьма материала на тему как это сделать. На слив меряют все (кому не лень). Но похоже никто понятия не имеет, для чего. И никто толком не знает, что означает количество слитого топлива. Все замеры сводятся к тому что если форсунки льют одинаково, то это хорошо, а если льют не равномерно то это уже почему-то плохо. Ну или максимум упоминается что если какая-то из форс льет больше чем остальные, то ей кердык. Следы логики в таких рассуждениях конечно есть, но все же это только следы.

Теперь о главном. Так как нигде ни у кого нету ни словца про то, на что указывает определенное количество слитого топлива (видать никто не заинтересован в распространении подобной инфы, по крайней мере таковая мне на глаза не попадалась)

то не смотря на избитость темы, я все же решился очередной раз её тут затронуть, что бы поделиться своими наблюдениями, подтвержденными не один раз. Информация эта в первую очередь касается форсунок Делфи EJBR02601Z и аналогичных,

а если точнее, то клапанов к ним 9308Z618C и 9308Z621C

но в той или иной степени, она относится и ко всем другим форсункам common rail

SSANGYONG KYRON 2007г. 2/0 л после очистки форсунок завелся 2 раза -теперь не завести!ребятушки помо

после покупки авто,изночально уже готовился к ремонту форс.т.к заводилась как на холодную так и на горячую только с быстрым стартом!
проверил на слив в обратку 3я форсунка сразу показала что она устала оч сильно и сливает в обратку почти все и сразу
2я и 4я сливали совсеми чуть чуть 1я не сливала совсем!
заглушив подачу на 3ю форсунку-авто завелась!
отдал форсунки на ремонт -поменяли на 3й клапан про остальные сказали что все в норме!
поставили форсунки завели авто без проблем!но из под второй форсунки слышны были хлопки -т.е компрессия показывала что ей скучно в цилиндре и она просится на волю поменяли еще раз шайбу заводить а она не хочет!и так и сяк крутили а она все равно не хочет.
ребят если не трудно ткните носом что не так!

Попробовать развоздушить,
подключить сканер, глянуть давление в рейле,
Проверить ещё раз на слив в обратку.
Завести с быстрого старта, дать поработать, потом попробовать.

Э нет. Если топливо было в исправной системе , то оно ни куда не уйдет, и не важно рабочий клапан или нет.ЕСЛИ не появится какая то брешь в виде плохого уплотнительного кольца, надломленной трубки и тд.

Э нет. Если топливо было в исправной системе , то оно ни куда не уйдет, и не важно рабочий клапан или нет.ЕСЛИ не появится какая то брешь в виде плохого уплотнительного кольца, надломленной трубки и тд.

А не может воздух проходить через обратку из бака, затем ТННД, топливный фильтр с не работающим клапаном,, отстойник, груша с не работающим клапаном и снова бак?

А не может воздух проходить через обратку из бака, затем ТННД, топливный фильтр с не работающим клапаном,, отстойник, груша с не работающим клапаном и снова бак?

Может если бак пустой. Или кто нить в нем полазил.Трубка слива идет до дна бака.

Тогда да, не может. Быстросъёмы самые первые на подозрении. У меня, когда на отстойнике стоял быстросъём, был подсос воздуха. Чётко определялся частыми лёгкими постукиваниями (типа вибрации) по отстойнику.

сегодня заглушил обратку в фильтр, двигатель стал работать тише и более приёместо заводиться тоже по веселее. у нас сегодня минус 25 негатива от холодной солярки не почувствовал.

А как заглушил ?
Может сколхозить какой нить краник между обраткой и фильтром
Если очень надо открыл или закрыл

я поменял родные трубки на шланги с хамутами. поэтому смог просто в трубку запихать шарик от подшипника.

Доброго времени. Напишу Вам о своей ситуации.

Решил сделать тест слива форсунок в обратку, ну и сдуру как говорится сломал один из тройников (Которые стоят рядом с форсунками на обратке). Так как надо было ехать, в ближайшем магазине купил тройник с шлангами от омывателя лобового стекла "Классики". Собрав все в кучу увидел. Пузырьки воздуха идут по моим прозрачным трубкам. Вопрос? Откуда воздух? А воздух подсасывается в месте соединения форсунки и обратки. Так как в обратке присутствует РАЗРЯЖЕНИЕ. Мои прозрачные трубки стали плоскими ленточками. Как вы все неоднократно упоминали, что заглушив обратку мы избавляемся от воздуха. Так вот воздух попав в систему в обратную магистраль и гуляет по всей системе.

Фу, как то криво написал. Ну если не понятно спрашивайте.

Доброго времени. Напишу Вам о своей ситуации.

Фу, как то криво написал. Ну если не понятно спрашивайте.

Так вот и я думаю что воздух с обратки идёт и завоздушивает от туда. Хомутики на носики форсунок поставил давно, но не помогает. Думаю или через шланги сосёт или через сами форсы. Наверное если взять шприц и посасать им с форс обраток или им же создать давление в шланг обраток (если как-то заглушить обратную стооону) то появится новая пища для мышления по поводу откуда воздух в системе после простоя.

Вы считаете, что инженеры, которые изобрели двигло они полные дебилы?

Нет они не дебилы.. они просто не понимают, особенности нашей страны.
Любая резинка со временем дубеет вот и начала подсасывать воздух. Корейцы бы при ремонте топливной, заменили бы все резинки.. как и трубки ТНВД ( в мануале при ремонте все новые) а у нас, пока не порвется, будет стоять на машине.. Тем паче перепады температур, у нас могут быть повбольше чем в Корее.
Мне тут помнится, не так давно доказывали, что разрежения в обратке с форс нет.. и пришлось рассказывать про трубку вентури , что стоит на тнвд, как раз для этого, чтоб создавать разряжение в этом контуре.

Кстати, мне тут мастер из официалов. дал инфу. вот уж не знаю на сколько верную.. что в отстойнике у нас тоже стоит клапан, который исключает уход топлива обратно в бак. Я уточняю, в фильтре, шарик.. а он нет, именно в отстойнике.. и если он наелся, а какая либо из резинок обратки тянет воздух, то забудь о запуске нормальном после простоя. Топливо будет сливать в бак.
Надо будет себе отстойник старый разобрать,как раз буду его менять как чуток потеплеет..

Ну так не у всех же отстойники с завода, у меня например комплектация без него. Не думаю что настолько важный узел может зависеть от комплектации.
Перед тем как курочить магистраль обратки, думаю снять один конец (например с первой форсунки), вывести ее куда-то, а конец шланга в емкость с топливом, пусть сосет от туда, с наименьшим разрежением. Если где-то на этой магистрали подсос, то воздуха должно стать меньше, или совсем не стать (наблюдать визуально). Если кто-то захочет, то может проделаете сей эксперимент? У меня пока нет времени на практику, только теория.
По поводу кавитации, я не спец в этом, деле. Но сколько я смотрел на гребные винты и читал, вроде все сводится к тому что как только пузырьки попадают в зону высокого давления, т.е. после трубки, они должны схлопываться (исчезать) или я не понимаю явление этого еффекта.

Мне тут помнится, не так давно доказывали, что разрежения в обратке с форс нет.. и пришлось рассказывать про трубку вентури , что стоит на тнвд, как раз для этого, чтоб создавать разряжение в этом контуре.

С электромагнитными форсунками как у нас в обратке разрежение для быстрого и адекватного закрытия клапана в форсе, на пьезофорсунках в обратке давление до 8 бар, опять же для быстрого закрытия клапана в форсе, так говориться в теории коммон-рейла, и трубка вентури , служит только для создания разрежения в обратке, а у пьезофорсунок для обеспечения такого давления в обратке ставиться насос в бак и с насоса сразу в ТНВД и в обратку форс . Поэтому трубку обратки с фильтра у нас убирать(глушить) нельзя, как некоторые делают, так как из-за этого могут начать неправильно работать клапана в форсах, перестанут закрываться на больших оборотах. А вот насос в бак , ради бога никто не запрещает, хуже от этого не будет, если лишнее топливо , то клапан IMV стравит всё в обратку.
Пишу что это слова проф. диагноста Алексея Пахомова, за что купил, за то продал.

Форсунка в дизельном двигателе предназначена для дозированной подачи топлива и его распыления в камере сгорания. Неисправная форсунка нарушает общую схему работы двигателя. Одной из наиболее часто встречающихся проблем с дизельными двигателями автомобилей SsangYong является прикипание топливных форсунок к головке блока цилиндра.

Возникает такая неисправность в результате накопления отработанных газов или из-за попадания влаги. Если в двигателе прогорает медная шайба, продукты горения приваривают распылитель к головке блока цилиндра. В самых сложных случаях, когда автомобиль длительное время используется без технического обслуживания, всё тело форсунки может прикипеть к ГБЦ.

Попытки автовладельцев самостоятельно поменять прикипевшие форсунки с двигателя автомобиля СсангЙонг могут привести к таким последствиям:

резьба на креплениях форсунки может быть сорвана или повреждена;
корпус форсунки может лопнуть, или на нем появятся трещины и сколы;
если в колодец попадет атмосферная влага, форсунка закиснет;
в случае прорыва газов и образования нагара в колодце, форсунка закоксовывается;
при демонтаже корпус распылителя форсунки остается в блоке цилиндров.

Серьезные проблемы могут возникнуть при снятии топливных форсунок 4-го и 5-го цилиндров двигателей автомобилей SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon, и Actyon Sports). Не каждое СТО возьмется за такую работу.

Внимание! Для качественного демонтажа прикипевших форсунок не обязательно снимать двигатель с автомобиля.

Этот процесс производится квалифицированными механиками при помощи специального оборудования. Специалисты наших сервисных центров без труда демонтирует форсунку, не повредив при этом головку блока цилиндра.

Если была предпринята неудачная попытка снятия форсунки, например, лопнула резьба и гайка распылителя осталась в головке блока цилиндра, наши механики извлекут обломанные части, не повредив при этом ГБЦ. Наши СТО оснащены специальным гидравлическим оборудованием от ведущих европейских производителей, которое позволяет доставать обломанные части (в том числе и электрические) из головки блока цилиндра без демонтажа двигателя.

Читайте также: