Кран печки москвич 412 положения
Обновлено: 03.05.2024
Наконечник рулевой тяги ИЖ-ОДА 2126, 2717. Производитель-Fenox.
Основные преимущества рулевых тяг и наконечников FENOX automotive components:
Высокая пыле- и влагозащищенность шарнирного соединения, благодаря конструкции и материалам защитных кожухов;
Высокая прочность шаровых пальцев, получаемых в результате холодной высадки, единственной технологии, допущенной АвтоВАЗом;
Соответствие корпуса наконечника, получаемого по кооперации от поставщика данной детали, требованиям АвтоВАЗа при поставке его на конвейер;
Комфорт при выполнении развал-схождения, благодаря применяемой технологии защиты резьбы от коррозии, исключающей схватывание резьбы наконечника и муфты;
100%-ный контроль момента качания и вращения шарового пальца обеспечивает комфортное управление рулевым механизмом.
Деятельность международной ассоциации компаний FENOX сосредоточена на производстве широчайшего спектра компонентов для разнообразных систем автомобиля: тормозной, охлаждения, подвески, электрической, трансмиссии и рулевого управления.
Начав свою историю с производства гидроцилиндров, за 20 лет успешной деятельности компания FENOX превратилась в мультипроизводителя автокомпонентов, лидирующего в своем сегменте рынка.
Сегодня в активе FENOX - 12 узкоспециализированных заводов, расположенных в Беларуси, России и Германии.
Предприятия, оснащенные инновационным оборудованием, выпускают детали для автомобилей европейского, российского и американского рынков: AUDI, Mercedes, Volkswagen, CITROEN, Peugeot, RENAULT, OPEL, ВАЗ, УАЗ, МАЗ, ГАЗ, ИЖ , АЗЛК.
Дилерская сеть FENOX состоит более чем из 80 компаний, расположенных в странах СНГ, Европы, Америки и Азии.
Полноценная система менеджмента качества - вот то, что помогает FENOX предлагать своим партнерам продукцию, отвечающую требованиям ведущих мировых автопроизводителей и самых взыскательных покупателей.
В числе главных показателей, характеризующих исключительно высокий уровень качества автокомпонентов FENOX, - объединенный сертификат качества производителей узлов и агрегатов для мировой автомобильной промышленности ISO/TS 16949, принятый организацией Европейских, Американских автопроизводителей (IATF) и Японской ассоциацией автомобильных производителей (JAMA).
Различная информация о оказываемых услугах по ремонту, реставрации, тюнингу авто, а также другие услуги
Итак, все началось с того, что в печке лопнул очередной радиатор. Не выдержал паяный шов на нижнем бачке. Видно, как потоком воды выдавило уплотнительную резинку
А так как это был уже третий радиатор (у предыдущих были похожие проблемы - начинали течь по какому-нибудь шву), решил старье больше не ставить. Цена на новый не то что удивила - убила. Самым подходящим мне показался газелевский. По размерам он чуть шире и толще нашего, но заметно ниже. О его теплоотдаче можно судить по тому, что аналогичный радиатор греет салон Волги. Но волговский радиатор ставить не советую - у него патрубки длиннее, будут упираться в педали. По цене он оказался в 2.5 раза дешевле москвичовского.
Кроме того, была давняя мечта (скорее блажь :D ) установить климат-контроль. Система от 2110 наиболее простая и самодостаточная. В нее входят контроллер, моторедуктор, датчик температуры, резистор вентилятора и сам вентилятор, а также жгут проводов. Жгут отдельный, соединяется с проводкой панели одним разъемом. Температура на ТАЗе регулируется заслонкой, которая распределяет воздух по двум направлениям - или через радиатор, или в обход него. Далее потоки смешиваются и идут в дефлекторы. На более современных машинах (зубилы, новые Волги, 2141) температура регулируется так же, заслонкой, но вручную. На старых для этой цели используется кран, при этом система получается слишком инерционной. Десяточный контроллер в таком случае будет не в состоянии нормально работать, поэтому пришлось изобретать заслонку.
Вентилятор решил ставить под капотом, т.к. под панелью места для него не хватило бы. Для этого освободил место на правом брызговике - убрал гидровакуумник и поставил вместо него вакуумный усилитель туда, где он и должен быть - на педаль.
Необходимость в лючке перед стеклом отпала и, хоть он и не мешал, решил его сразу заварить. Для этого снял лючок, срезал шарниры, сетку и кронштейн, разогнул боковые и заднюю стенки. На панели срезал подштамповки и часть короба, приварил накладки
След от правой стенки короба
То же с левой стороны. Синим отмечено место, где был приварен кронштейн рычагов педали газа
Радиатор чуть шире нашего, к тому же у него вертикальные бачки, поэтому старый корпус к моему случаю не подходил никак. Взял только боковины от передней его части, т.к. там были уже готовые крепежные уши
Боковины укоротил в верхней части под размер радиатора
Заднюю часть корпуса пока сделал в виде короба. Отбортовки на заднем фланце нужно загнуть не наружу, а внутрь. Фота сделана до того, как вырезал короб воздухозабора
Для установки заслонки управления температурой сделал такую хитрую перегородку
и приварил ее напротив верхнего края корпуса печки. Стрелкой указана будущая ось заслонки
Окно в перегородке под новый воздуховод прорезал-прорубил так, чтобы не трогать заводскую табличку. На других машинах она находится в другом месте - там проще.
Воздуховод сделал полукруглым, чтобы сопротивление потоку воздуха было минимальным. Площадь поперечного сечения воздуховода должна быть не меньше "выхлопа" вентилятора. Я намерил 60.5 см^2
там же нашлось место для резистора
Для регулирующей заслонки сделал ось из куска электрода 4 мм
Моторедуктор установил слева от печки, т.к. только здесь его положения будут соответствовать действительности
Решетку на капот сделал из двух решеток от 2141
Наверно хватило бы и одной, но решетки не прямоугольные, поэтому использовал только правые части. Сварил, приложил на капот, разметил
При разметке нужно отступить 2-4 см от усилителя капота, а то он будет мешать уплотнителю
Для установки вентилятора пришлось сделать небольшой переходной воздуховод - табличка не давала поставить его вплотную к перегородке. Сделал два фланца, один по форме окна, второй для стыковки с ветнилятором, закрепил их на кузове, потом уже по месту вырезал и подогнал стенки
Короб сварил так, чтобы нижняя часть имела уклон в одну сторну для стока воды (вперед)
В самой нижней точке вварил кусок трубки наружним диаметром 9 мм, чтобы можно было одеть шланг для стока воды. Для крепления вваривал в кузов закладные гайки. Использовал мебельные оцинкованные закладные зубчатые гайки М5. У гаек пассатижами отломал зубцы, получилась грибообразная форма. Под "ножку" сверлил отверстия 7 мм, вставлял и приваривал "шляпку" в двух точках, потом зашлифовывал швы заподлицо. В тех местах, где короб стыкуется с перегородкой и брызговиком, на отбортовки наклеил уплотнитель из 8 мм сплэна. Сверху на короб одел уплотнитель багажника от классических ВАЗов. Чтобы на вентилятор не попадала вода, выгнул кожух в форме штанов. Широкая часть крепится к задней стенке короба, полностью закрывает вентилятор и вытягивается в две "ноги", которые крепятся к передней стенке. Все края отогнуты вверх, чтоб вода не стекала куда попало. Фоту, блин, не нашел, сделаю позже.
При пробном включении вентилятора оказалось, что весь поток воздуха дует только из левой части окон (верхнего или нижнего, в зависимости от положения регулирующей заслонки). Чтобы поток был равномернее, приварил несколько перегородок (отмечены красным). Положение их выбирал так, чтобы в разных точках дуло примерно одинаково (проверял рукой). Синей стрелкой показана заслонка в положении "только холодный"
Для подачи холодного воздуха в обход радиатора сделал съемный воздуховод (чтоб не мешал снимать механизм дворников)
Внутри сделал перегородки, также для равномерности потока
Для крепления к корпусу печки использовал все те же закладные гайки
Для тепло- и звукоизоляции обклеил все сплэном, сверху широким прозрачным скотчем
Также наклеил сплэн на перегородку в качестве уплотнителя регулирующей заслонки
Прикинул на корпусе печки, что будет внутри: черным выделено место под радиатор, красным - выход на ветровое стекло, синим - перегородки, зеленым - крайние положения заслонки "лицо/ноги". На нижней части будет выход в ноги, на задней стенке выход на салонные дефлекторы
Для осей заслонок заказал фторопластовые втулки. Сами оси из 4 мм сварочного электрода
Для обдува ветрового стекла поставил две заслонки в боковых стенках. Оси расположены вертикально. Втулки, в которых поворачиваются заслонки, отмечены красным. Для управления заслонками использовал жигулячие тяги газа. Взял три комплекта, хотя реально нужны только пластмассовые наконечники и шаровые пальцы. Вместо пальца можно взять болт М5 с высокой головкой и обточить ее под шар (я зажимал в дрель). Синим выделены рычажки, которые приварил к выступающим концам осей. Стрелкой указано окно выхода на левую часть лобового стекла
Так как заслонки открываются навстречу друг другу, пришлось изобретать хитрый привод. Тяги сделал из шпильки М5, т.к. ВАЗовские слишком короткие для этой цели. Позже правую немного изогнул, чтобы не задевала за выход на центральные дефлекторы. Тягу от привода до рычага загнул из 5 мм электрода
Вид изнутри. Красным обведена полуоткрытая заслонка обдува стекла. Ниже - перегородки, между которыми будет заслонка "лицо/ноги". Зеленой стрелкой указан выход в ноги, синей - на центральные дефлекторы (задняя стенка еще не прорезана)
Выход на дефлекторы пришлось делать так, чтобы не мешал приводу заслонок стекла
Выходы на лобовое стекло сварил из четырех сегментов каждый. Синим обведены два из них в процессе сборки. Внутренний диаметр круглой части делал таким, чтобы в нее с небольшим натягом входила "мама" от 50мм канализационного фитинга. Красным отмечен сектор, который фиксирует заслонку "лицо/ноги" в промежуточном положении. По нему скользит отогнутый конец оси заслонки. Для мягкого скольжения сгладил поверхность сектора насколько возможно, а на конце оси нарезал резьбу М4 и накрутил кусок трубки от стержня гелевой ручки. Это все делал с мыслями об автоматическом управлении заслонками. Для этого нужна будет схема с датчиками положений заслонки (два крайних и среднее). Концевик, встроенный в привод, тут не поможет.
В какой-то момент фотографировать все подряд надоело, поэтому, если будут нужны какие-то подробности, попытаюсь объяснить на пальцах или нарисовать в паинте.
Общий вид печки перед окончательной сборкой и установкой. Эта часть "смотрит" из-под панели в салон. Синяя стрелка - выход на центральные дефлекторы, зеленая - на левые сопла ветрового стекла, красные - в ноги водителю и пассажиру. Нижние выходы стоят по-разному. Левый направлен назад, правый - вправо. Так я, посчитал, будет проще развести воздуховоды
Вид слева. Отмечены патрубки радиатора
Вид справа. Синяя стрелка - правая часть ветрового стекла, красная - ноги переднего пассажира. Зеленой стрелкой указан привод заслонки "лицо-ноги"
Вид спереди (со стороны капота)
Вид на верхнюю часть. Отмечена изогнутая тяга (выше уже писал про нее)
Снят обводной воздуховод холодного воздуха
Печка по частям. Стрелкой указан выход в ноги задним пассажирам (сейчас пока там стоит заглушка)
Внутренние "потроха". Красным обведены заслонки обдува ветрового стекла в открытом положении. Синим - заслонка "лицо/ноги" в положении "все в ноги"
Верхние заслонки закрыты, нижняя в положении "все в дефлектроы салона"
Еще раз крупно нижние выходы. Слва направо: водитель; задние пассажиры; передний пассажир
Верхние воздуховоды, левая сторона. На соплах обдува ветрового стекла обрезал патрубки до конца цилиндрической части. Вместо них закрепил обрезанные 45-градусные отводы диаметром 50 мм. Патрубки на соплах были диаметром около 46 мм, для нормальной стыковки нагревал их над горелкой и разгибал-растягивал. После подгонки сопла с патрубками "сшил" проволокой 0.8 мм для полуавтомата, а стыки замазал силиконом. Елочку на 50 мм в ближайших магазинах не нашел, а куда-то ехать было неохота, поэтому взял два 45-градусных тройника, распилил их и сварил паяльником. Перед пайкой внутреннюю поверхность швов заклеил алюминиевым скотчем, чтоб потом сопли не зачищать. Центральный выход был слишком длинным, поэтому от него отрезал кольцевой выступ, в котором стоит сальник. Внутрь вставил переходную манжету 50/40 мм (ее надо немного подрезать) и два отвода 90 и 45 градусов, 40 мм. Патрубок обдува бокового стекла от 2114 входит в 40 мм отвод тяжело, но вставить можно
То же самое, вид снизу. Снизу на елочку одевается 90-градусный отвод, а между ним и выходом печки обрезанная "мама". Если нужно разобрать эту конструевину, "мама" сдвигается с отвода внутрь печки. Синим отмечен хомут, которым крепится воздуховод обдува ног водителя
Сам воздуховод собран из 40 мм трубы и трех отводов - один 90, два по 45 градусов. В трубе просверлены 4 отверстия 15 мм для выхода воздуха. Позже оказалось, что обдув ног слабоват. Ноги не мерзнут, но отогреваются долго, поэтому планирую рассверлить отверстия
Теперь вид справа. Тут на сопло повесил 45-градусный тройник. Делал аналогично соплам левой стороны. На боковое стекло идет отвод 27.5 градусов, который через манжету 50/40 мм (отмечено синим) соединяется с патрубком
Снизу это все соединяется с печкой через 45-градусный отвод (красная стрелка) и 50-мм "маму". Синими стрелками указан подогрев ног пассажира
Для подключения радиатора печки использовал ВАЗовские формованные 16 мм патрубки. Отрезал от них нужные изгибы, чтобы вывести их под капот, там уже стыковал со шлангами. Для выхода шлангов сделал дополнительно два отверстия под диаметр уплотнительных резинок (точнее одно уже было, т.к. у меня стоял перевернутый радиатор). Жидкость забирается из корпуса термостата, далее через кран идет на электрическую помпу, с нее на нижний патрубок печки. С верхнего патрубка жидкость возвращается на вход помпы. Стыковал шланги через волговские пластмассовые соединительные штуцера на 18 мм. У них внутренний диаметр 16 мм, поэтому они вообще не мешают проходу жидкости. Кран пришлось поставить, потому что летом воздух все равно нагревается, проходя около нагретого радиатора. На ВАЗах регулирующая заслонка более крупная и полностью закрывает всю площадь радиатора.
Блок управления "нового образца", переключатель скорости вентилятора без положения "А". С таким блоком должно стоять сопротивление не 2108, а 2123. Во всех альбомах мне попадались только старые схемы, но переделать самому несложно - от блока до сопротивления нужен один дополнительный провод. Датчик температуры временно установил на боковой облицовке под панелью, потом перенесу на потолок.
Схема управления работает так: контроллер периодически проверяет температуру в том месте, где стоит датчик. В зависимости от нее поворачивает заслонку в нужное положение. В вертикальном положении заслонки весь воздух идет через радиатор, в горизонтальном - через обводной канал напрямую в патрубки. В промежуточных положениях заслонки холодный и теплый воздух смешиваются за радиатором. Пока воздух у датчика не прогреется до заданной температуры (устанавливается переключателем от 16 до 28 через 2 градуса), заслонка находится в вертикальном положении, потом начинает поворачиваться до тех пор, пока не установится нужная температура. Примерно чере 3-5 минут контроллер проверяет температуру (включается вентилятор на датчике) и, при необходимости, подстраивает. Если переключатель температуры левее 16 или правее 28, заслонка переводится в соответствующее крайнее положение, температура при этом контроллером не регулируется.
Сейчас после длительной стоянки на улице завожу двигатель, через 2-5 минут (в зависимости от уличной температуры) из воздуховодов начинает дуть теплый воздух. Скорость прогрева салона больше зависит от скорости прогрева двигателя. Капот дополнительно ничем не утеплен.
При температуре до -5 выгоняю из гаража, закрываю ворота и сразу еду на работу, т.е. специально двигатель не грею. На работу еду 10-15 минут, при подъезде из салона вылазить уже неохота. Если на улице холоднее, салон греется дольше, но все равно не холодно.
В дальних поездках при -15 езжу не в рубашке (как некоторые со стандартной печкой :D ), но куртку расстегиваю. По работе ездил в соседний поселок, в ватной фуфайке за рулем сидеть неудобно, поэтому снимал ее и сидел в ХБ куртке на джинсовую рубашку.
В -30 можно ездить (именно ездить, а не стоять на месте) без шапки, передние боковые окна обмерзают только по периметру. Если постоять минут 5, становится жарко, стекла оттаивают полностью. При затяжных полетах по трассе (сейчас езжу по работе в Кемерово около 220 км в один конец, морозы третью неделю от -25 до -40) в салоне сижу в растегнутой куртке и без шапки. Градусник "Ленинград" на туннеле возле ручника показывает +14, в верхней части салона еще теплее.
Переключатель температуры почти всегда в положении 26 или 28, если на улице около нуля, включаю 24. Реальная температура в салоне ниже, но я думаю, это из-за того, что датчик температуры слишком близко к воздуховоду теплого воздуха. Скорость вентилятора при езде 2, на стоянке 1, при прогреве салона 2 или 3. 4-ю скорость почти не включаю.
Идею установки вентилятора под капотом подкинул один из соклубников с ТКМа, кто именно, сейчас не вспомню. Там же в одной из тем обсуждалась возможность использования сантехнических труб в качестве воздуховодов. Идею подачи теплого воздуха в ноги водителю и пассажиру подсмотрел на одном из ВАЗовских форумов - там человек переделывал печку на зубиле, но использовал не трубу, а гофру. Все остальное придумывал сам, никакими готовыми чертежами (кроме схем) не пользовался, аналогов, даже отдаленных, нигде не встречал. Тех, кто сильно заинтересовался, хочу сразу предупредить - переделок много, нужны сварка и покраска. По деньгам - закупаться начал за год, на магазинные запчасти ушло около 4.5 тыс (не считая того, что "не понадобилось" или "не подошло"). Плюс металл, сварка, краска, запчасти с авторазбора.
Найдите и почитайте на эту тему статью в журнале "За рулём ""В "Москвиче" зимой без шубы. " Решение проблемы комплексное. 1.Поднять температуру в ДВС-переделать установку термостата (заменить на ВАЗовский. ) 2.Снять крыльчатку с помпы и поставить эл. вентилятор с кожухом от ВАЗ-2108 перед радиатором и датчиком включения (в верхнем патрубке радиатора). 3.Обрезать сетку на лючке забора-больше воздуха будет поступать в салон. 4.Подвод ОЖ в радиатор отопителя должен осуществляться снизу, а отвод-сверху. Не будет в радиаторе возд. пробки. 5.Крыльчатку эл. дв-ля вентилятора обрезать и к фланцу приклепать новые лопасти. 6.Движок лучше поставить от ВАЗ-2108 вместе с выключателем и добавочным сопртивлением. Он мощнее и оборотистей. 7.Корпус отопителя доработать так, чтобы на пути возд. потоков не было выступов. А пластмассовые сопла подвода воздуха к стеклу расширить8.Для увеличения циркуляции ОЖ в отопителе поставить доп. эл. насос (от доп. отопителя газели).
ЕСЛИ ЗАМОРОЧИТЬСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПО ПОЛНОЙ, ТО:
1. установить теплообменник от Жигулевской печки, перед этим ТЩАТЕЛЬНО ПОЧИСТИТЬ, я это делал уксусной эссенцией 98%, но если в химии не профи, то можно остаться только с патрубками )))
2. установить 12В насос перед печкой, который толкает тосол в печку принудительно (кажется, на ГАЗель ствит завод-изготовитель, у нас на авторынках их можно найти) , заставляя его двигаться в печку гораздо быстрее, тем самым повышается температура теплоносителя
3. утеплить весь салон, у меня весь пол в салоне был залит монтажной пеной, потом синтипон, потом старый ковер и резиновые коврики; поставить ХОРОШИЕ уплотнители в дверные проемы (от 08 модели зубила или еще чего) и будет счастливы и водитель и пассажиры. это все я делал на своем Москвичике, а на ГАЗ-2401 ставил еще дополнительно вторую печку от 01 Жигуля, в итоге до -20 на улице в пиджаке холодно не было. В этой все то же выполнено давно, но вторую печку не смог поставить - салон другой, но благодаря насосу и Жигулевскому теплообменнику (или радиатору)) ) и проведенным работам по утеплению кузова тоже не холодно. у Волги РЕГУЛИРУЕМЫЙ термостат, У МОСКВИЧИКА НЕ ПОМНЮ, но если регулируемый, выставь на начало открытия около 90, сразу увидишь разницу. А вообще эти работы нужно делать до 01.10 а не сейчас )))))))))) или в теплом боксе, а не на свежем воздухе. Удачи в работе и с Новым Годом!
Прочитал другие ответы, могу добавить - я на Москвиченке на зиму ВЕНТИЛЯТОР СНИМАЛ ВООБЩЕ, набегающего потока воздуха хватало, а летом был двухлопастной, но для таких фокусов радиатор автомобиля должен быть ИДЕАЛЬНО ВЫЧИЩЕН!
Полиграфиста в студию.
Полиграфиста позовите.
В багажнике под запаской
маленький штырь. Будь милостив дерни его , и больше ничего.
слушай, уже несмешно.
2вован: переключатель зима-лето, слева от воздухана, снизу, почти возле печки - сбоку посмотри - увидишь.
ппц. помню когда у меня Волга была, тоже такой переключатель был, первый раз переключил, потом он прикипел. еле еле его на лето потом поставил, и больше ни когда не трогал. сейчас вот думаю, вот блин наши придумали же, ещё ЗИМА-ЛЕТО написали.
сарказм неуместен (+)
на карбюраторных машинах он очень даже нужен - про обмерзание диффузора слышал? И на наших машинах, где нету компьютера, который бы мог автоматически корректировать состав смеси - питание теплым воздухом заметно сказывается на работе двигателя.
подойди к нему творчески (+)
у него есть свойство отрываться или прикипать. Лучше всего сними весь этот переключатель от корпуса фильтра и визуально посмотри в каком он положении (от коллектора - зима, от подкапотного пространства - лето)
Насколько его понял,он спрашивает про переключатель в салоне,чтоб самому согреться)))
переключатель
Не понял какой перключатель интересует? На воздухозабонике - так там понятно, воздух от коллектора забирается или снаружи. Если на печку, то это краник, который ставился, насколько я помню, на шлангах отводящих на печку (малый круг - до термостата, на москвичевском двигателе). Но в принципе его лучше не трогать по нашему климату, он не мешает. То что летом через печку идет теплый воздух - отрегулируй заслонки, чтобы забор воздуха на печку шел снаружи, а не с моторного отсека. Когда в жару врубается вентилятор (а он на 41 электро) горячий воздух через воздуховоды и печку пробивает в салон. Удачи.
Читайте также: