Лампы горят но стартер не крутит
Обновлено: 05.07.2024
Горит лампа накала свечи и не гаснет. Стартер не крутит. ⇐ Sprinter W901-W905. Электрика
Модераторы: ka750, Эдисон
Здравствуйте! У меня Sprinter 2004 года. Машина стояла на сигнализации вдруг ни с того ни с сего сработала сигнализация. Была откл. с брелка. Через некоторое время решил завести. При повороте ключа зажигания лампа накала свечи загорается и не гаснет, стартер не крутится. В чём причина?
vad6972, А СТАРТЕР ЩЁЛКАЕТ,ПОПРОБУЙ НА ПРЯМУЮ ЗАМКНУТЬ ВТЯГИВАЮЩИЙ ИЛИ АККУМУЛЯТОР СЕЛ.НЕ ПОЙМУ ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ СВЕЧИ НАКАЛА(У МЕНЯ ТДИ ,А У ТЕБЯ СДИ ,НО НЕВИЖУ СУЩЕСВЕННО РАЗНИЦЫ),ТЫ ПИШИШ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА НЕ КРУТИТ СТАРТЕР ТАК И ПРИЧИНА НАВЕРНО В НЁМ.опишы подробней.
Просто свечи накала должны гаснуть, а они не гаснут. Поподробнее при повороте ключа на 3 деление (последнее деление) вообще ничё ни происходит.
такая же проблема. спринтер 2004г.в. поворачиваю ключ, загорается лампа свечей накала и edc, и больше не гаснут, если при этом повернуть ключ на старт под капотом слышен щелчок и все. и так можно несколько раз поворачивать до тех пор пока лампы на панели не начнут гаснуть как положено(сначала все, а потом и лампа свечей после нагрева) после этого машина заводится. глюк начался давно, но очень редко. с наступлением холодов каждый день на холодную. В течении дня все в норме. Прогрессирует, такое чувство что скоро совсем встанет.
Всем доброго времени суток, авто варио 812. движок 602 спринтеровский. Появлась проблема, на ходу резко упали обороты, и загорелась контролька свечей накала. Встал на обочине, и завести авто уже не мог. Стартер крутит, топливо в форс идёт. подёргал релюхи, контакты на реле свечей, каким -то чудом завёлся и доехал до дома. Уже на стоянке всё повторилось, контролька горит постоянно, стартер крутит, но двиг не запускается Проделал все те же операции, что и на трассе, ничего не помогает. С чего начать, даже не знаю. Может реле свечей накала выйти из строя и быть проблемой? Трубки с форс снимал, топливо идёт.
chirish: С чего начать, даже не знаю
Вывести реле из схемы т.е. кинуть + напрямую к свечам,попытаться завестись.
Свечи сейчас в принципе то и не нужны. Я вобще реле отключал, но не помогает. Свечи нужны только в холодное время года. Диз топливо от сжатия воспламеняется. И теоретически если двиг крутит и топливо подаётся, он должен заводиться. Но. не заводится.
Свечи нужны в любое время года.Летом конечно это мало заметно если акум.хороший,просто крутишь, поршень греет и опа..завелись.Это не правильно!Сначала свечи,потом заводимся.
Отключи реле,но подай + на свечи,считаем до 30 и пытаемся завести.
P.S. У меня неожиданно загоревшаяся контролька обозначает неисправность свечей (не реле,свечей).
да не смейся так сильно, я не к тому что ты не знал , а ход мыслей пытался разложить. У меня в принципе тоже , да и везде, загоревшаяся контролька обозначает неисправность свечи. Только свечи я месяц назад проверял, две заменил. ну не могли они накрыться. Да и без 2х, 3х свечей движок то заводится. А вот как с реле дела обстоят, незнаю. буду завтра пробовать, но надежда мааааленькая.
В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши - он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.
Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.
В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными "симптомами".
АКБ, проводка, клеммы
Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.
Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.
Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.
Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.
Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.
А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.
В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие - отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.
В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться - виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.
Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:
Неисправность стартера
Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.
Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.
Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.
Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:
При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго "гонять" стартер. Дело в том, что стартер по сути - это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.
Прекрасное утро. Вы садитесь в свой любимый автомобиль, поворачиваете ключ, хотите завести автомобиль, но вдруг. ничего. абсолютно ничего не происходит. Нет знакомых звуков, абсолютная тишина.
Рано или поздно, многие автовладельцы сталкиваются с невозможностью завести свой автомобиль из-за неисправного стартера. Коленвал мотора при этом не проворачивется, а стартер издаёт металлические щелчки при включении. Чаще всего с поломкой стартера знакомы владельцы отечественных автомобилей ВАЗ, но и у иномарок бывают схожие проблемы. При этом бензонасос работает, электричество есть - лампочки горят, но при повороте ключа стартер щелкает, но не крутит.
В этой ситуации не стоит бросаться в панику, вызывать эвакуатор и так далее. Можно попробовать решить проблему одним простым способом - замкнуть стартер напрямую. Для этого обязательно нужно включить зажигание, поставить автомобиль на ручной тормоз, выключить передачу, чтобы автомобиль был на нейтрали. Затем открываем капот, откручиваем воздушный фильтр, если он нам мешает добраться до самого пускового устройства. Снимаем фишку - клемму со стартера, и любым металлическим предметом, например отверткой, замыкаем два контакта. Машина должна завестись.
Как это сделать, можно посмотреть в более динамичной форме, в данном видео, где ВАЗ-21099 заводят с помощью отвертки:
Причины неисправности стартера:
- 1. Износ, или зависание щёток
- 2. Подгорание контактов замка зажигания
- 3. Окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи и их наконечники
- 4. Плохая масса аккумулятора с кузовом и двигателем автомашины по причине коррозии, или слабой затяжки гаек их крепления
- 5. Износ коллектора и замыкание его пластин между собой
- 6. Замыкание между витками обмотки якоря, или обрыв
- 7. Замыкание витков обмотки статора, или обрыв
- 8. Подгорание контактов втягивающего реле
- 9. Пробой на массу изоляции плюсовых щёток
- 10. Севший аккумулятор
- 11. Заедание якоря, цепляющегося за статор при изношенных втулках
Остановимся на каждом пункте поподробней.
Износ, или зависание щёток
Износ щёток определяется по их минимальной длине, допустимомой производителем стартера. Зависшую щётку сразу видно при снятой задней крышке стартера. Всё это устраняется заменой щёток и их пружин.
Подгорание контактов замка зажигания
При подгорании контактов замка зажигания не подаётся управляющее напряжение +12 В. на втягивающее реле. Проверяется обязательно контрольной лампой, мощностью не менее 21 Вт. Это делается потому, что цифровым мультиметром неисправность можно не отловить, так как он создаёт очень малую нагрузку. При подгоревших контактах, меняется вся контактная группа замка, либо целиком замок зажигания.
Окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи и их наконечники
Окислившиеся клеммы аккумулятора и их наконечников, видно при снятии последних. Клеммы и наконечники имеют при этом тёмный налёт, который не проводит электричество. Налёт очень прочный. Устраняется зачисткой мелкой наждачной бумагой, или специальными развёртками до чистого металла клемм и их наконечников. После затяжки наконечников на клеммах аккумулятора, не лишне смазать их снаружи "мовилем". "Мовиль" затекает во все места неплотного прилегания наконечника и клеммы. При этом, он не будет пропускать кислород и аккумуляторную кислоту к контактным поверхностям. Поэтому клеммы с наконечниками не будут окислятся.
Плохая масса аккумулятора с кузовом и двигателем автомашины по причине коррозии, или слабой затяжки гаек их крепления
Плохая масса "минуса" аккумулятора с кузовом и мотором, устраняется зачисткой клемм проводов и затяжкой их крепления. Между кузовом и клеммой массы, большинство производителей устанавливает перфорированные шайбы. Острыми кромками своей перфорации, эти шайбы прокалывают краску кузова автомобиля, тем самым обеспечивая надёжный электрический контакт с клеммой. После проведения ремонтных работ, связанных со снятием массового провода с кузова, при его обратной установке нужно следить, чтобы перфорированная шайба была именно между кузовом автомобиля и клеммой массы, а не между клеммой и гайкой её крепления.
Износ коллектора и замыкание его пластин между собой
Износ коллектора щётками виден при разборке стартера. Если износ незначительный, то коллектор можно проточить на токарном станке. После проточки на станке, нужно прочистить изоляционные дорожки между пластинами, так как их забивает медью, снятой резцом. Если износ большой, то придётся якорь заменить. Замыкание между контактными пластинами коллектора диагностируется при помощи той же контрольной лампы, или мультиметра, включённого в режим измерения сопротивления.
Замыкание между витками обмотки якоря, или обрыв
Замыкание между витками обмотки якоря можно определить тестером в режиме омметра. Замеряется сопротивление между смежными пластинами коллектора, куда выходят концы обмоток. Если оно ниже заявленного изготовителем, то замыкание есть. Обрыв определяется по огромному сопротивлению (бесконечному) между смежными пластинами коллектора. В обоих случаях, проверку нужно проводить поочерёдно всех пар пластин коллектора. При обнаружении замыкания, или обрыва витков обмоток, якорь нужно заменить.
Замыкание витков обмотки статора, или обрыв
Замыкание витков обмоток статора и их обрыв определяются также, как и у якоря, по сопротивлению на концах обмотки. При обнаружении неисправностей, обмотка меняется на исправную.
Подгорание контактов втягивающего реле
Подгорание контактов втягивающего реле можно определить по высокому сопротивлению между ними, или при помощи контрольной лампы, подведя через неё плюс с аккумулятора к одному из контактов. На второй контакт подать минус. Если лампа не загорается, то контакты сгорели. Современные втягивающие реле сделаны не разборными. Для замены их силовых контактов, придется распаивать концы обмотки реле, или заменить его в сборе.
Пробой на массу изоляции плюсовых щёток
Замыкание на массу щёткодержателя проверяется подачей на него напряжения с АКБ через контрольную лампу. Если при касании корпуса стартера проводом, подведённым с минусовой клеммы аккумулятора лампа загорается, значит изоляция щёткодержателя пробита и её нужно заменить.
Севший аккумулятор
Разряженный аккумулятор проверяется мультиметром, включенным в режиме вольтметра и нагрузочной вилкой. У многих АКБ есть контрольное окно, через которое можно контролировать состояние батареи по цвету индикатора.
Заедание якоря, цепляющегося за статор при изношенных втулках
Износ втулок якоря можно определить по разнице диаметров втулок и рабочей поверхности якоря. Косвенно можно судить о предельном износе втулок по потёртостям наружной поверхности якоря в тех местах, где он задевает за статор. Сильнее изнашивается передняя втулка, так как неё приходится основная нагрузка от зацепления шестерни с венцом маховика при работе стартера. Изношенные втулки выпрессовываются и заменяются новыми. Новые втулки нужно развернуть до получения между ними и якорем зазора, нужного для нормальной работы стартера.
Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной, ставьте лайки!
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
не крутит стартер, тускло горит подсветка, моргают индикаторы
не крутит стартер, тускло горит подсветка, моргают индикаторы
Здравствуйте бусоводы! Поделюсь своей бедой. Позовчера прокачав сцепление, завел мотор, убедился, что передачи втыкаются, заглушил т пошел домой. Вчера прихожу в гараж, пробую заводить, стартер два раза тяжело крутанулся и далее щелчки, как будто сел АКБ. Попросил подкурить - то же самое. Еще при включении зажигания тускло загоралась подсветка приборки. Далее веселее, снял управляющий провод с втягивающего, накинул на штырек провод и попробовал напрямую на плюсовую клему - стартер вяло покрутился. Поставил управляющий плюс обратно. Дальше еще жестче. Ключ на старт - стартер не крутит, втягивающее молчит. Задел коленкой стрекозу(моргнул дальним) заморгал индикатор свечей накала и индикация аварийки. Выключил зажигание. Опять включил - индикаторы сами начинают моргать. периодически. Также переодически раздавался странный жужащий звук из соединительного блока в моторном отсеке. Открыл блок, жужжало большое реле(вроде БУ свечей накала). Что случилось? Я уже голову сломал, не могу понять в чем дело(((((
Добавить нечего, всё выше уже описано. ВСЕ соединения, не только масса , но и плюс и клеммы на батарейке !
если акум с зади то масса должна идти одна на кузов одна на мотор желательно зацепить на стартер. Если акум впереди, то желательно иметь очень хороший плюсовой кабель до стартера. ну и как уже сказали массу проверяй.
Реле жужжит при очень севшем аккуме. а то что ты прикуривал при севшем аккуме. это все мертвому припарка. пока зарят не перекачует на севший толку от новобранца не будет. надо было непосредственно на стартер цеплять плю и массу на двигатель также по ближе к стартеру. вот тогда хоть какой нибудь результат был бы.
АКБ в моторном отсеке, провод массы с минусовой клемы идет на болт крепления генератора. Подскажите точки куда еще надо массу подкинуть. На акб 12,3 вольта, вроде не в ноль разряженный(дальний, дворники, печка включается). А чем объясняется светомузыка на приборке, которую я описал в первом посте?
Виталий_Витебск писал(а): А чем объясняется светомузыка на приборке, которую я описал в первом посте?
соединение массы под торпедой, эдакая корона на левой стойке? Посмотрю, так а от акб на какие точки добавить массу, у меня только на болт крепления генератора.
На любую точку на кузове, желательно что бы гайка или шпилька была приварена. Ближайшая такая точка это задняя поперечина, там как минимум две закладные приварные гайки М8.
Спасибо, завтра буду чистить контакты, кину массу на кузов с акб и почищу контакт корону под торпедой. Надеюсь поможет. послезавтра отпишусь с фототчетом.
Отпишись, у самого схожая проблема. Правда с прикуривания завелась. Осталось выяснить проблема в аккуме или в проводке.
Немного не в тему, но как проверить мощность аккума? Зарядка показывает что аккум заряжен, а машина не заводится.
1 проверить плотность электролита и напряжение на клемах. 2 Нагрузочной вилкой, должны быть на СТО и утех кто торгует аккумуляторами. Второе точнее.
Сегодня почистил контакты в моторном отсеке, кинул доп. провод с минуса на кузов. ноль реакции((. Картина все та же - включаю зажигание, загорается тускло подсветка приборки, моргают индикаторы накала свечей и аварийки, с интервалом в полсекунды, звук как будто стучит реле, вытянул все реле из монтажного блока, ситуация та же. Когда ранее снимал торпеду для демонтажа педального узла, видел парочку реле, одно на левой стойке(вероятно завязано с сигналкой), второе возле монтажного блока болтается, завтра буду снимать торпеду, может что то где то коротит. хотя как к.з. под торпедой может влиять на запуск двигателя не понимаю.
Он посажен.
Я бы перво-наперво зарядил аккум, а потом уже делал выводы.
Если нет такой возможности, попросить у друзей заведомо исправный АКБ и попробовать им завести авто.
Виталий_Витебск писал(а): Сегодня почистил контакты в моторном отсеке, кинул доп. провод с минуса на кузов. ноль реакции((
Ты попробуй на прямую на стартер подать + прям с акумулятора на втягивающие, если стартер бодро закрутит то его можно исключать из цепи поисков. Далее проверь контакт питающего плюса блока предохранителей, он идет из черной коробки в моторном от клеммы под гайкой, к ней же приходит + от генератора.
Правильно ребята говорят сначала проверь Батарейку,потом стартер,массу ну и напоследок самое вкусное резъёмы .У меня когдато было такое,путем долгих поисков был найден разъем на два провода в коробке где реле накала,оказалось внутри него труха зеленая.Сам себе завел правило делать ревизию,стартера и генератора на зиму.Очень часто стартер работающий летом начинает хандрить именно зимой в морозы(щеточный узел,втулки,втягивающее)выходишь из дому торопишься а оно БАЦ,КЛАЦ и тишина.
Сегодня снял торпеду, открутил коронки массы, почистил клемы, смазал медной пастой, прикрутил обратно, добрался до двух неизвестных реле, завязаных с сигналкой, одно из них при включении зажигания щелкало, создавая светомузыку с участием индикатора свечей накала и аварийки. Далее, вытаскивал по очереди предохранители, пока не погасла подсветка приборки. Оказался "виновен" предохранитель номер 12(отвечает за свет заднего хода и клаксон, судя по схеме). В итоге, вытянул реле и этот предохранитель, включил зажигание, все ок, ключ на старт - сработало втягивающеее(наконец-то). Так как аккумулятор разряжен, да и дрова в гараже закончились(на дворе -20), на сегодня других результатов не добился. Да, в цепи заднего хода и подсветке приборов обнаружил 4,5 вольта(при подключеннии злосчастных предохранителя н12 и реле). Получается где-то есть короткое. Ранее, при снятии педального узла, пролилось изрядно тормозухи на жгут проводов, но мне кажется врятли она могла вызвать пробой изоляции. В понедельник продолжу копошиться в проводке, а завтра заряжу наконец-то акб))
Удачи
Только думай что прикручивая обратно коронку массы, ты не просверлил новое отверстие а поставил обратно на пере косяк. Косяк завода, когда коронка ложится на перехлест металла
В общем починился. В светомузыке и молчании стартера виноват был АКБ, зарядил - машинка завелась. Аж стыдно. На выходных куплю зарядку. Далее, 4,5 вольта в подсветке, при включении зажигания давал советский датчик масла, который вечно показывал какую то ерунду, а потом вероятно что то в нем полетело, отключил и все стало норм.
Читайте также: