Ленд ровер фрилендер как включить кондиционер

Обновлено: 04.07.2024

Техника

Машина создана на платформе Ford EUCD и основана на компонентах Ford, PSA и Volvo – для второго поколения Freelander использовали доступные для этой платформы элементы других брендов. А вот с остальными моделями Land Rover у Фрилендера ничего общего, разве что некоторые компоненты электроники схожи с применяемыми в поздних моделях.

Так, мотор 3,2 тут от Volvo, дизельные моторы серии DW12 – разработки Peugeot-Citroen, a мотор 2,0Т – это фордовский Ecoboost. АКП Aisin использовались и на Volvo, и на Ford, МКП М66 – тоже из фордовских запасов. Прослеживается общность и с платформой D8, на которой делали Range Rover Evoque, поскольку это продукт эволюции EUCD, и многие элементы в ней совместимы с более старыми версиями.

По конструкции Freelander 2 – типичный кроссовер. Кузов предлагается только в пятидверном варианте, хотя для Англии и Дании предлагались также фургоны (в силу особенностей налогообложения), которые встретить у нас шансов почти нет. Кузов цельностальной, разве что капот алюминиевый. Конструкция серьезно усилена для возможности постоянной эксплуатации на бездорожье, так что масса у машины очень высокая по меркам класса.

Расположение силового агрегата поперечное, рядно-линейное, причем под капотом может размещаться рядный шестицилиндровый мотор. Привод передний с подключаемым полным через муфту Haldex почти у всех версий, кроме редкой Ed4, которая довольствуется только передним.

Подвески – спереди и сзади МакФерсон, что в общем-то нетипично для этой платформы, обычно сзади стоит многорычажная подвеска, но LR не устроили ее рабочие ходы.

В отношении электроники машина достаточно продвинутая, степень интеграции элементов совершенно современная. Два раза за время выпуска модели её серьёзно апгрейдили: в 2010 году с рестайлингом, а затем в 2013-м.

Таймлайн

Май 2007 года. Начаты продажи в Германии и США.

Май 2009 года. Небольшие изменения конструкции. Новые версии АКП с поддержкой систем старт-стоп, новая муфта привода задней оси, теперь это Haldex IV.

Август 2010 года. Рестайлинг модели. Небольшие изменения внешности: новая оптика, бамперы, решетка радиатора. Новый салон, новая мультимедийная система. Дизели обновились для соответствия нормам Евро-5.

Ноябрь 2010 года. Представлена версия eD4 – c передним приводом, только с МКП и дизелем 2,2.

Ноябрь 2012 года. Шестицилиндровый мотор 3,2 заменен на четырехцилиндровый наддувный мотор 2,0 241 л.с.

Октябрь 2013 года. Малый рестайлинг, косметические изменения экстерьера и интерьера. Новая проводка салона, унифицированная с Evoque.

Ноябрь 2014 года. Снятие с производства.

Кузов

Внешние панели

Вообще грязь под локерами – еще одна типичная проблема машины, и в задней и передней арках скапливается неимоверное количество влажной земли. Особенно у тех, кто выезжает на бездорожье. Разумеется, это не способствует нормальной сохранности кузова. И часто проблема хорошо видна снаружи при открытой двери – ржавеет порог, ржавчина лезет из-под пластиковой накладки по арке вверх. Там как раз грязевой карман арки смыкается с грязевым карманом внутри пластиковой накладки порога.

Боковые двери держатся неплохо, низ прикрыт пластиком удачно, под ним коррозии почти не бывает, и порога не видно – он скрыт под дверью. Зато вокруг отверстий ручек дверей иногда заметны вспучивания: пластиковая накладка ручки жесткая, но немного подвижная и царапает ЛКП.

Немного коррозии иногда можно обнаружить на передней кромке крыши и у мест крепления рейлингов. Иногда страдает рамка лобового: стекло меняют часто, и повреждения ЛКП при работах – дело обычное, со временем рамка получает одно-два проблемных места. В остальном снаружи машина обычно выглядит парадно, ЛКП сохраняет блеск и цвет.

Снизу

Снизу все проблемы с арками выглядят намного хуже. Если снять локеры (и вытряхнуть тонну грязи), то с хорошей вероятностью вы увидите очень неприятное зрелище. Даже у машин гаражного хранения и из очень благополучных в плане коррозии регионов (например, из Самары) внутри много точечных очагов коррозии и нарушений ЛКП – это помимо ржавой кромки арки.

Ржавчины очень много даже у машин после рестайлинга, и спасает машину лишь толщина металла. Почти везде пока что обходится без перфорации, только вокруг пробок может понадобиться сварка.

Днище страдает опять-таки в основном в задней части. Панели днища, зона вокруг бензобака, боковые поверхности лонжеронов, поперечная балка над подрамником задней подвески, балка кузова перед точками крепления продольного рычага задней подвески – всё это скорее всего уже ржавое. Полам и продольным лонжеронам повезло больше – они прикрыты пластиком и гниют редко. А вот пороги под накладками часто уже дырявые.

Подобные проблемы есть почти у всех машин из холодных регионов (особенно из Питера). Разница только в степени поражения: где-то можно обойтись зачисткой и антикором, где-то нужно снятие подрамников и топливного бака с пескоструем всех поверхностей, а где-то уже придется варить пороги и что-то делать с коррозией внутри задних лонжеронов.

К сожалению, Freelander 2 – та машина, при покупке которой вам придется ехать на подъемник, чтобы не ошибиться с выбором. Причем обойтись телефоном и селфи-палкой не получится – слишком грязно. Осматривать кузов нужно очень глубоко и тщательно. Снятие локеров с промывкой арок крайне желательно.

Осмотр полов кузова на предмет влаги обязателен, поскольку это Land Rover (хоть и маленький), так что шансы на то, что на нем ездили по бездорожью и топили в речках, довольно высокие. Сам кузов к протечкам не склонен, а влажные полы спереди изредка случаются из-за забитого дренажа кондиционера и попадания влаги в воздухозаборник вентилятора – при неправильной сборке жабо после ремонта туда затекает вода с лобового.

В ногах пассажира слева можно отогнуть ковролин и проверить, не забит ли дренаж и не скопилась ли там влага (лучше приготовить тряпку или стакан, из корпуса кондиционера может слиться 100-200 мл воды).

В багажнике в основном сухо, если нет перфорации арок. Верхний стоп-сигнал течет, но в основном вся влага остается внутри задней двери и лишь немного стекает на шторку багажника. И всё же лучше бы герметизировать багажник – кузов будет целее. Ну а если там влажно, то с электрикой точно будут проблемы – блок контроля муфты полного привода расположен прямо рядом с нишей запасного колеса.

Оборудование кузова

Очень странная система омывателей фар, с отдельными насосами и клапанами на каждую фару, да еще и контролируемая электроникой, которая иногда тоже вносит посильную лепту в отказы системы.

Противотуманки – расходник, и их рекомендуется менять на светодиодные модули от одного известного французского производителя: они почти не текут и не боятся даже бродов.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Кузовные детали
Передняя фара ксенон	108 021	Нет в наличии
Передняя фара галоген	88 917	Hella 81 156	Нет в наличии
Стекло лобовое	27 855	FYG 11 024	AGC 12 431
Крыло переднее	35 464	TYG 26 568	Blic 45 509
Бампер передний	83 144 / 35 151 (кожух)	Нет в наличии	Нет в наличии
Капот	50 647	Нет в наличии	Нет в наличии

Салон

Англичане умеют делать салоны, этого не отнять. Внутри у Freelander уютно, подбор материалов неплох, и с износостойкостью особых проблем нет. Если бы еще дефлекторы были сделаны хорошо, и у них не выпадали бы ручки, то ощущение качества взлетело бы до небес.

На дорестайле пластик на многих панелях очень быстро загрязняется, а после рестайлинга фактуру немного поправили, и царапины стали появляться реже. Коврики почти не закреплены, только у водительского есть штатные крепления, остальные елозят по полу.

Сиденья с хорошей износостойкостью, даже варианты с комбинированной обшивкой с тканью в центре и кожей на валиках. У цельнокожаных материал нежнее – со временем без обслуживания он трескается, но если регулярно смазывать кожу, они условно вечные. Разве что стирается фактура материала, проседают подлокотники, и боковина заминается о пластик.

Руль тысячам к 200 пробега теряет фактуру отделочного материала, но смотрится еще неплохо, если не пачкать и не царапать его. Затёртые рули появляются при пробегах за 300 и отсутствии нормального ухода. Из специфических неприятностей можно отметить почти обязательную поломку пружины в кнопке рукоятки селектора АКП, грязь в дефлекторах вентиляции, слетающие рукоятки регулирования дефлекторов и царапины в воздуховодах у них же.

Странно смотрится маленький дисплей мультимедийной системы стоковых версий. Поставить что-то взамен можно только с рамкой, ну или придётся выбирать китайский аналог. Ставить мультимедиасистему от рестайлинга, где большие дисплеи встречались чаще, а заодно стабильность и функцинальность лучше, – сложно. Нужно внедрять изрядный кусок проводки с новой шиной MOST для связи всех компонентов системы, а заодно и новый усилитель. Но такие операции проделывают, благо сильной привязки к бортовым системам у нее нет, а что есть – уже хакнули энтузиасты модели.

Потолок не провисает, замки дверей страдают только из-за упомянутых выше электромоторчиков. Все остальное сделано хорошо, поломки если и возникают, то из-за грубого обращения.

Климатика достаточно стабильная. Изредка возникают проблемы с калибровкой заслонок. Эта процедура выполняется странно: надо на заглушенной машине зажать кнопки рециркуляции и Econ и включить зажигание. В теории должна выполниться калибровка, но часто ее можно сделать только сканером.

Вентилятор – не образец надежности, но это касается только дорестайла. Меняется он достаточно легко.

Кондиционер у машины часто отказывает: у расположенного внизу мотора компрессора кондея корродирует муфта включения. В основном сгнивают контакты в разъеме, реже – проводка. Иногда в муфту забивается грязь, она не выключается или шумит.

Шланги на отопитель у версии с мотором 3,2 служили не особо долго, после первых лет 6-7 эксплуатации они начинали течь. С обоих сторон у этих шлангов пластиковые фиттинги, поэтому при замене нужно также менять уплотнительные кольца. Экономия и применение аналогов в данном случае проблему усугубляет. На машинах с дизелями такое встречается, но существенно реже.

Электрика

Для достаточно свежей машины у Freelander многовато проблем по электрической части. Они примерно схожи у всех машин на платформе EUCD: в первую очередь подводит плохая герметизация разъемов, они подгнивают везде, где есть влага. Даже блок управления двигателем на моторном щите иногда страдает из-за сгнивающих пинов в разъеме, заодно страдает проводка от блока управления свечами накала. Причина кроется в расположении этих блоков – прямо вверх разъемами под лобовым стеклом, а во влажном климате вода сверху льется постоянно.

На дизелях регулярно сгнивает ДПКВ, и тоже из-за расположения: он стоит низко и уязвим для воды. Щелкающие релюшки справа в блоке предохранителей салона – не проблема, но неприятно. Хорошо хоть на Freelander в блок не идет вода по проводу омывателя, как на Jaguar.

Не очень надежны парктроники, к тому же они не переносят грязь – система выдает ложные срабатывания. Проводка моторного щита и салона подгнивает в местах, где механические повреждения по вине пользователя исключены. При этом схемы питания блоков достаточно сложные, не всегда легко понять, почему нет связи с блоками или почему не заводится машина.

Проводка на противотуманки и задние фары, а также к блоку управления муфтой Haldex часто подводит из-за коррозии в разъемах на машинах первых годов выпуска, от нее же страдает датчик открытия капота. От коррозии страдает и дроссель на машинах с мотором 3,2.

Очень много проблем с работой сигнализации, ее антенны, а также с управлением подогревателем Webasto. Причем для нормального подключения к блоку управления подогревателем недостаточно недорого комплекта из китайского клона шнура Mangoose и фирменного сканера SDD, приходится делать комплект из кабеля KKL от Volkswagen и прикуривателя для работы с фирменным ПО Webasto Thermo Test. Интерфейсный блок Telestart для дистанционного управления подогревом крайне ненадежен, у него и антенны умирают, и брелоки отваливаются.

В приводе генератора у Фрилендера стоит обгонная муфта, которая при пробегах 80+ начинает понемногу пробуксовывать. Иногда с характерным треском, иногда о ее поломке можно узнать, только когда аккумулятор уже подсел. Новый аккумулятор живет года 4 в лучшем случае, в большинстве случаев проблема в регулярном недозаряде и частой работе подогревателя.

Промежуточный итог

Не спешите выполнять ремонт компрессора кондиционера Фрилендер 2

Основные признаки неисправности компрессора кондиционера на Фрилендер 2:

Давление в системах высокого и низкого давления нестабильно
Слишком высокое давление в системе высокого и низкого давления
Шум системы компрессора кондиционера

Возможные причины:

Подшипник шкива компрессора кондиционера
Задевание шкива компрессора кондиционера
Чрезмерный шум при работе муфты компрессора кондиционера
Внутренняя неисправность компрессора кондиционера
Загрязнение хладагента

Ремонт компрессора кондиционера на Фрилендер 2

После всего вышеуказанного также при ремонте компрессора кондиционера Фрилендер 2 необходимо опорожнить новый компрессор A/C в чистую емкость, вынуть сливную пробку и заглушки из каналов, провернуть вал, чтобы слить масло. Затем залить новое масло в объеме, равном объему слитого из старого компрессора A/C.

Если объем меньше 30 мл, довести его до 30 мл. Это позволить после ремонта компрессора кондиционера Фрилендер 2 продлить его срок службы. А теперь давайте более подробно опишем процесс замены компрессора кондиционера Фрилендер 2.

Первыми шагами необходимо откачать фреон из системы, снять корпус воздушного фильтра в сборе затем снять полку АКБ, далее отпускаем ремень приводных агрегатов и только теперь мы можем работать с компрессором кондиционера Фрилендер 2.

Замена компрессора кондиционера Фрилендер 2 с двигателем 2.2 TD4

Откачиваем газ из системы
Поднимаем автомобиль
Снимаем переднее правое колесо и затем часть подкрылка
Отпускаем ремень вспомогательных агрегатов
Снимаем разъем с электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Откручиваем опору двигателя чтобы наклонить его нижнюю часть назад
Откручиваем 3 болта крепления компрессора
Откручиваем и снимаем трубки трубопроводов
Сборка выполняется в обратной последовательности

Время работ: 1-1.5 часа

Стоимость (приблизительная) компрессора кондиционера: 62.000 руб.

Замена компрессора кондиционера Фрилендер 2 с двигателем 2.0 (GTDI)

Откачиваем фреон
Снимаем защиту двигателя
Снимаем часть подкрылка
Отпускаем ремень вспомогательных агрегатов
Снимаем электрический разъем
Снимаем патрубок
Откручиваем магистрали от компрессора кондиционера
Откручиваем и снимаем компрессор кондиционера

Время работ: 1.5-2 часа

Стоимость (приблизительная) компрессора кондиционера: 65.000 руб.

Замена компрессора кондиционера Фрилендер 2 с двигателем 3.2 (i6)

Снимаем верхний и нижний опорные кронштейны компрессора кондиционера
Отсоединяем магистрали
Откручиваем и снимаем сам компрессор
Сборку выполняем в обратной последовательности

Время работ: 1-1.5 часа

Стоимость (приблизительная) компрессора кондиционера: 62.000 руб.

Замена муфты компрессор кондиционера на Фрилендер 2

При выполнении диагностики перед ремонтом компрессора кондиционера Фрилендер 2 необходимо обратить пристальное внимание на саму муфту.

Замена муфты компрессора кондиционера Фрилендер 2 менее дорогостоящая операция и выявление ее неисправности не предоставляет никакой сложности.

Перед заменой муфты компрессора кондиционера Фрилендер 2 необходимо проверить ее питание и если оно есть, то проверить её сопротивление, так же не стоит забывать о количестве хладагента в системе, если его мало муфта компрессора кондиционера Фрилендер 2 тоже не включится.

Также исходя из сервисной практики ЛР Вест были случаи, когда на муфте компрессора кондиционера Freelander 2 разрушался подшипник и появлялся посторонний шум.

Замена муфты компрессора кондиционера Фрилендер 2

Снимаем защиту двигателя
Снимаем переднее правое колесо
Снимаем часть подкрылка
Ослабляем ремень привода вспомогательных агрегатов
Снимаем электрический разъём
Придерживаем шкив подходящим способом
Откручиваем центральный болт крепления
Снимите два фиксатора
Отмечаем установочное положение элемента перед снятием

ВАЖНО: Сборка производится в обратной последовательности, следует обратить внимание на момент установки диска сцепления электромагнитной муфты компрессора кондиционера Фрилендер 2. В обязательном порядке необходимо отрегулировать зазор. С помощью щупа настраиваем зазор в диапазоне 0,35–0,75 мм, используя предоставленные прокладки, которые поставляются в новом оригинальном комплекте.

Время работ: 1 час

Стоимость (приблизительная) муфты компрессора кондиционера:

Фрилендер 2 (2.2 TD4) - 17 000 руб.
Фрилендер 2 (2.0 GTDI) - 17 000 руб.

Цены указаны по состоянию на начало 2021 года.

Какие компрессоры кондиционера устанавливаются на Фрилендер 2

Начнем с того, что раскроем тему какой компрессор кондиционера установлен на Фрилендер 2 в зависимости от года выпуска и двигателя в подкапотном пространстве.

На дизельном Фрилендер 2 с двигателем 2.2 TD4 устанавливается компрессор кондиционера переменного объема с внутренним управлением под названием Visteon VS16.

На бензиновом Фрилендер 2 с двигателем 2.0 GTDI устанавливается компрессор кондиционера переменного объема с встроенным управлением и переменной производительностью под названием Visteon VS16.

Если же мы говорим про бензиновый Фрилендер 2 с двигателем 3.2 (i6), то здесь и вовсе устанавливается компрессор кондиционера переменного объема с внешним управлением под названием Zexel-Valeo KC-88.

Эта информация скорее всего не о чем Вам не скажет и не поможет при ремонте компрессора кондиционера на Фрилендер 2, но, как бы то ни было, мы все же решили поделиться с Вами этой информацией.

Инструкция по установке модуля обогрева салона на автомобиль Land Rover Freelander 2

Модуль обогрева предназначен для управления основным вентилятором климатической системы во время работы отопителя Webasto в режиме предпускового подогревателя.

Основное назначение модуля — обеспечение прогрева салона одновременно с прогревом двигателя автомобиля

Назначение выводов модуля (вывод № 1 помечен единичкой на разъеме с проводами, обычно красный провод):

1 — общий провод (масса) — ЧЕРНЫЙ (серый) провод

2 — вход напряжения блокировки модуля — КРАСНЫЙ (розовый) провод

3 — вход напряжения питания модуля — ЗЕЛЕНЫЙ провод

4 — выход напряжения управления вентилятором печки — СИНИЙ провод

5 — не используется — белый

Питание модуля осуществляется от циркуляционного насоса отопителя Webasto, либо от устройства дистанционного запуска отопителя — Телестарт Т91, GSM-модули, Минитаймеры.

Напряжение блокировки (вывод 2) предназначено для отключения модуля управления при включении зажигания, чтобы исключить влияние модуля на нормальную работу климат-контроля в штатных режимах с включенным догревателем.

1. Снять верхнюю крышку центральной консоли, под которой крепится (или отсутствует) динамик центрального канала. Для этого необходимо поддеть ближнюю к стеклу сторону вверх, вынуть зацепы из средней панели консоли.

2. Снять среднюю часть центральной консоли. Для этого открутить 4 саморезов , два в верхней части, два под резинкой над панелью аварийки и кнопок центрального замка.

3. Снять блок климат-контроля. Для этого открутить четыре самореза блока климат контроля, ослабить саморезы магнитолы/чейнжера.

4. Снять перчаточный ящик. Для этого открыть его, слева и справа сдавить выступы ограничителей, открыть еще, освободить демпфер (справа), вынуть ящик из нижних зажимов.

5. Снять правую нижнюю панель центрального тоннеля в ногах пассажира. Для этого открутить саморез в передней части и освободить панель из зажимов.

6. Отключить разъем климат контроля. Найти на разъеме бело-сиреневый провод с номером на разъеме — 2 (2 пин, обязательно проверить по номеру на разъеме). На рисунке второй справа в верхнем ряду

7. Освободить проводку от изоляции, зачистить указанный провод без разрезания жил, только оплетку, раздвинуть жилки, в образовавшуюся щель продеть предварительно зачищенный провод модуля обогрева № 4 ( синий ). Обернуть продетый конец вокруг зачищенного провода климат-контроля и заизолировать полученное соединение

8. Повторить ту же процедуру для провода массы (черный, № 1 на модуле обогрева), № 18 на разъеме климат-контроля). Массу для модуля можно взять на корпусе климатической установки, справа внизу есть винт, или в другом удобном месте. Главное обеспечить надежное соединение.

9. Провод блокировки модуля ( КРАСНЫЙ , № 2 на модуле обогрева) можно подключить двумя способами: к питанию блока управления дорожными программами, или к проводу питания (+) лампочек подсветки салона, например от подсветки в ногах пассажира. В первом случае модуль будет блокироваться при включении зажигания, а во втором — при снятии автомобиля с охраны.

Провод питания Тиррэйн Респонс можно найти справа от АКПП, жгут доступен через снятую ранее панель в ногах пассажира, провод сиреневого цвета. Если жгута не видно — придется снимать накладку под ручкой КПП. Питание с подсветки в ногах пассажира, я думаю, найти не проблема.

11. Отрегулировать потенциометром скорость работы вентилятора, чтобы она соответствовала скорости второго или третьего деления климат-контроля.

12. Подсоединить блок климат-контроля и проверить его работоспособность, а также работоспособность модуля обогрева. При необходимости, отрегулируйте скорость вентилятора повторно. Убедитесь, что включение зажигания отключает работу модуля обогрева.

13. Подключить провод питания устройства. Для этого:

a. Открыть капот, вытащить пластиковые пистоны, удерживающие пластиковый кожух, прикрывающий пространство между моторным отсеком и салоном, в котором расположен механизм дворников.

b. Приподнять левый угол (если смотреть на лобовое стекло со стороны моторного отсека) кожуха, можно чем-то подпереть, чтобы можно было работать в открывшейся нише.

Если позволяют условия, кожух можно снять целиком, открутив дворники.

c. На рисунке показан уже вскрытая гофротруба с проводкой от Webasto. Для ее вскрытия надрезать изоленту и раскрыть половинки гофротрубы. Найти оранжевый провод. Там же есть оранжево-желтый провод, не перепутать.

d. Подключить подготовленный заранее кусок провода по описанной ранее технологии.

Уложить провода в гофротрубу и заизолировать.

e. Подключенный провод протащить в салон через заглушку (черная овальная в верху рисунка, выше правее основного жгута в салон). Под заглушкой будет видна шумоизоляция, ее нужно предварительно проткнуть, либо заводить провод под шумоизоляцией. В салоне это отверстие находится точно за блоком салонных предохранителей и центрального процессора, соблюдайте осторожность.

f. Внутри салона провод проложить вдоль климатической установки, вдоль пола, не перекрывая доступа к салонному фильтру.

g. Соединить провод питания модуля и провод из моторного отсека.

14. Проверить работоспособность обогрева салона включением отопителя. Если блокировка модуля была подключена к освещению салона, то проверку проводить после постановки авто на охрану.

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

B1D22-11 — Внутренняя неисправность датчика температуры дополнительного обогревателя, работающего на жидком топливе

B1D22-15 — Внутренняя неисправность датчика температуры дополнительного обогревателя, работающего на жидком топливе

B1D23-13 — Внутренняя неисправность датчика температуры дополнительного обогревателя, работающего на жидком топливе

B1D24-11 — Внутренняя неисправность свечи накаливания дополнительного обогревателя, работающего на жидком топливе

B1D24-15 — Внутренняя неисправность свечи накаливания дополнительного обогревателя, работающего на жидком топливе

B1D25-11 — Электрическая цепь топливного насоса отопителя: короткое замыкание на массу

B1D25-11 — Топливный насос отопителя: неисправность

B1D25-15 — Электрическая цепь топливного насоса отопителя: короткое замыкание на цепь питания или разрыв цепи

B1D25-15 — Топливный насос отопителя: неисправность

B1D26-11 — Модуль управления дополнительным обогревателем, работающем на топливе: неисправность

B1D26-15 — Модуль управления дополнительным обогревателем, работающем на топливе: неисправность

B1D26-92 — Модуль управления дополнительным обогревателем, работающем на топливе: неисправность

B1D26-93 — Модуль управления дополнительным обогревателем, работающем на топливе: неисправность

B1D27-11 — Электрическая цепь насоса охлаждающей жидкости отопителя: короткое замыкание на массу

B1D27-11 — Насос охлаждающей жидкости отопителя: неисправность

B1D27-15 — Электрическая цепь насоса охлаждающей жидкости отопителя: короткое замыкание на цепь питания или разрыв цепи

B1D27-15 — Насос охлаждающей жидкости отопителя: неисправность

B1D29-93 — Отсутствует топливо в дополнительном обогревателе, работающем на топливе

B1D29-93 — Закупорка системы выпуска

B1D29-93 — Закупорка системы воздухозабора

B1D30-93 — Отсутствует топливо в дополнительном обогревателе, работающем на топливе

B1D30-93 — Закупорка системы выпуска

B1D30-93 — Закупорка системы воздухозабора

B1D31-94 — Неисправность цепи свечи накаливания

B1D32-92 — Отсутствует топливо в дополнительном обогревателе, работающем на топливе

B1D32-92 — Закупорка системы выпуска

B1D32-92 — Закупорка системы воздухозабора

B1D33-92 — Отсутствует топливо в дополнительном обогревателе, работающем на топливе

B1D33-92 — Закупорка системы выпуска

B1D33-92 — Закупорка системы воздухозабора

B1D34-68 — Неисправность системы дополнительного обогревателя, работающего на жидком топливе

B1D63-11 — Модуль управления дополнительным обогревателем, работающем на топливе: неисправность

B1D63-15 — Модуль управления дополнительным обогревателем, работающем на топливе: неисправность

U0010-00 — Отключение среднескоростной коммуникационной шины CAN

U0300-00 — Дополнительный обогреватель, работающий на топливе: не настроен или настроен неправильно

U1A37-87 — Получен сигнал столкновения по сети CAN

U2101-00 — Дополнительный обогреватель, работающий на топливе: не настроен или настроен неправильно

U2101-00 — Центральная распределительная коробка настроена неправильно

U3000-16 — Неисправность цепи питания модуля дополнительного обогревателя, работающего на топливе

U3000-16 — Неисправность аккумуляторной батареи или системы зарядки

U3000-17 — Неисправность системы зарядки

U3000-17 — Модуль управления дополнительным обогревателем, работающем на топливе: неисправность

U3000-43 — Модуль управления дополнительным обогревателем, работающем на топливе: неисправность

U3000-49 — Модуль управления дополнительным обогревателем, работающем на топливе: неисправность

U3003-62 — Разница более 2 В между питанием дополнительного обогревателя, работающего на топливе, и значением напряжения АКБ, переданным по шине CAN

Читайте также: