Лопнул обод на велосипеде что делать

Обновлено: 05.07.2024

Дефектами ободов являются боковые и радиальные искривления и поломки обода.

Исправление боковых искривлений обода. Не поддающееся исправлению спицами боковое искривление обода исправляют при помощи ручного пресса, либо сделанного для этой цели приспособления.

В первом случае обод помещается на плите пресса вершиной искривления вверх. На равном расстоянии от вершины искривления между ободом и столом пресса подкладывают два деревянных бруска, третий брусок помещают на вершине искривления. Давление нужно производить равномерно, соблюдая при этом осторожность, чтобы не смять обод в местах соприкосновения с деревянными брусками. При отсутствии пресса выправку обода можно производить рычагом, аналогично описанному выше способу выправления цепных перьев рамы.

Приспособление для выправки обода, имеющего боковые искривления, показано на рис. 61. Приспособление состоит из скобы 2, опорных захватов и винта 3. Помещая захваты 1 и 4 на обод по обе стороны места изгиба, исправляют последний давлением винта.

Рис. 61. Приспособление для выправления обода колеса

Исправление радиальных искривлений. Исправление нарушенного радиуса у обода (радиальная вмятина или выпуклость) производится на специальном приспособлении между профилированными роликами, соответствующими профилю обода.

Два ролика укреплены на одной горизонтальной линии и имеют неподвижно закрепленные опоры своих подшипников. Опоры подшипников третьего ролика перемещаются по вертикальной линии между неподвижными роликами. Ролики с неподвижными опорами связаны между собой зубчатой передачей, третий ролик свободно вращается вокруг своей оси.

Прежде чем приступить к исправлению поврежденного участка дюралюминиевого обода, необходимо этот участок обода отжечь в селитровой ванне, в которой обод выдерживают при температуре 400—450° в течение 20—25 минут и затем охлаждают в воде. Только после этого приступают к исправлению. Последующее закаливание отожженного участка происходит само собою в окружающей среде.

Рис. 62. Схема прокатки обода колеса

Перед началом исправления поврежденного участка необходимо разъединить обод в стыке, а затем прокатать его между роликами (рис. 62 а), чтобы поврежденный участок принял форму, близкую к прямой линии. Для этого в подшипниках с неподвижными опорами устанавливают ролики с профилем внутренней поверхности обода, а в подшипниках с подвижными опорами — ролик с профилем посадочного места для шины. Такая профилировка ликвидирует все неровности, образовавшиеся при деформации обода. После этого приступают к восстановлению прежнего радиуса. В приспособлении производят замену роликов, придавая им обратное расположение, т. е. ролики с профилем посадочного места ставят на неподвижные опоры, а ролик с профилем внутренней поверхности обода — на подвижную (рис. 62 б). Участок, подлежащий исправлению, вторично прокатывают между роликами. В начале каждого прокатывания опускают третий ролик на несколько миллиметров ниже, приближая его к осевой линии двух постоянно укрепленных роликов. Чем ближе будет центр подвижного ролика к осевой линии неподвижных, тем меньше будет радиус обода. Во время профилировки нужно следить за тем, чтобы не опустить слишком низко третий ролик. Для этого пользуются измерителем внутреннего диаметра обода, которым определяют соответствие радиуса прокатанного участка с прежним радиусом обода. После проделанной профилировки обод соединяют в стык на буж.

Операцию по исправлению деформированного обода можно провести, не пользуясь приспособлением из роликов. Для этого нужно иметь две деревянные оправки, на поверхности которых выполнены части окружности с радиусами, соответствующими наружному и внутреннему радиусам исправного обода; одна из оправок — вогнутая (для наружного радиуса), другая — выпуклая (для внутреннего радиуса).

Исправление отожженного участка производят на одной из оправок молотком, сделанным из жесткой резины, или деревянным, сделанным из липы.

Исправление сломанного обода. Сломанные обода дорожных и спортивных велосипедов, как правило, заменяют новыми. При поломке гоночного обода его поврежденный участок может быть заменен частью старого ранее сломанного обода с таким же профилем (рис. 63). Для этого ножовкой отрезают поврежденные концы обода так, чтобы на участках стыков не оставалось помятых мест и трещин. Отрезку нужно производить строго посередине между отверстиями, сделанными в ободе под ниппели, причем торцы у концов обода после отрезки нужно пропилить так, чтобы между осью профиля обода и торцом был прямой угол. Это относится и к торцам вставки (части старого обода), предназначенной для заполнения поврежденного участка. Необходимо обратить внимание на то, чтобы у вставки отверстия под ниппели располагались на продолжении отверстий ремонтируемого обода, а в местах стыков сохранен шаг между отверстиями.

Рис. 63. Замена поврежденного участка обода:
1 — обод колеса; 2 и 4 — бужи; 3 — вставка

Для того, чтобы сохранить диаметр обода, нужно сделать калибровочное кольцо из медной, алюминиевой или отожженной стальной проволоки диаметром 1,5—2 мм и длиной 2 м 10 см. Этой проволокой обтягивают посадочное место неповрежденного обода. Концы проволоки, нахлестывающиеся один на другой, отгибают вверх так, чтобы между отогнутыми концами проволоки образовался стык. Получившееся кольцо снимают с посадочного места обода и зажимают в губках тисков так, чтобы отогнутые концы проволоки соприкасались между собой на всю длину отгиба, а наружная поверхность у образовавшегося кольца из проволоки приходилась на одном уровне с поверхностью губок тисков. Отогнутые концы проволоки скручивают плоскогубцами до поверхности губок тисков. Образовавшееся кольцо из проволоки надевают на посадочное место сломанного обода, а отрезок обода, заменяющий сломанный участок обода, припиливают так, чтобы он туго входил в заполняемое им пространство между торцами ремонтируемого обода.

После подгонки отрезка производят соединение его на буж. За отсутствием профилированного бужа последний изготовляют из обломка обода, не имеющего забоин и трещин. Ножовкой отрезают кусок обода длиной 70— 80 мм, а затем зажимают его в губки тисков и напильником спиливают верхний радиус ребра жесткости так, чтобы поверхность посадочного места отделилась от внутренней поверхности обода. Образовавшееся корыто слегка сжимают в губках тисков, чтобы получить ширину, равную внутреннему размеру ширины обода. Ребра корыта также опиливают до получения необходимого профиля, соответствующего внутреннему размеру обода. После подгонки корыто должно плотно запрессовываться во внутреннее отверстие обода. Во время стыковки обода буж или корыто вгоняется деревянным молотком во внутреннее отверстие обода на половину своей длины. Конец обода с запрессованным в него бужем зажимают в губках тисков между двумя прокладками из меди или алюминия и напрессовывают вставку деревянным молотком на выступающую из обода часть бужа. Внутрь свободного конца вставки запрессовывают другой буж, также деревянным молотком. Стыковка обода со вставкой в замкнутое кольцо производится руками при зажатом в тисках одном конце.

Заметил сегодня на ободе с двух сторон вот такую трещину:

Можно ли заварить такую трещину? Если нельзя, то наверно буду заказывать сборку колес на чейне. Поэтому возникает вопрос проживет ли такой обод, скажем недели 3, пока будет идти посылка с чейна?

Если заказывать колеса с чейна возникает еще один вопрос:

Сейчас пользуюсь вибрейками и они меня полностью устраивают, но вдруг я потом захочу поставить дисковые тормоза. Есть ли смысл для сборки колес выбрать втулки под дисковые тормоза?

Вчера сильно ударился задним колесом об угол ямы на дороге, получился двойной прокол и с левой стороны немного погнулся обод, я его выровнял и этим сделал трещину внутри примерно 1-1,5 см в длину, на внешней стороне обода трещин нет.
Представляет ли эта трещина какую-либо опасность? Или забить на неё и дальше кататься?

Я бы не рисковал.

Ошибка - не надо пытаться выгнуть обод обратно, если тот не мешает покрышке. С небольшими вмятинами вполне можно кататься.
Трещина = в мусор, без вариантов.

Все зависит от глубины и размера.
Вообще я бы не рубил с плеча. Обод с таким повреждением не разваливается мгновенно в тотал, в худшем случае борт будет постепенно выгибать наружу. Периодичное наблюдение скажет о наличии или отсутствии негативной динамики, тогда и решать.
Ну и фото не помешает.
Сам гнутые борта обода ровнял, какие-то мелкие трещинки на анодировке проступали, в дальнейшем колесо ходило нормально.

Мгновенно, конечно, нет. Но на спуске когда как раз наберете 60 км/час давлением покрышки его может таки разорвать в месте трещины, после чего взрыв камеры и потеря управляемости (если переднее колесо). Ну и полет на этих самых 60 км/час на асфальт. Если такой сценарий не пугает - то можно ездить пока не развалится.

Можно ставить на самолет шасси с трещинами, на подлодки гребные винты с ними же, на велосипеды обода с трещинами.
Каждый сам себе злобный буратино.
Несколько людей, которым я настоятельно рекомендовал в кратчайшие сроки решать вопросы с колесами не слушались и в итоге все оказывались в состоянии форс-мажора. Вот это самое авось.
Теперь больше никому и ничего не советую, всё-равно имярек послушает и сделает по-своему, не спускать же ему колеса за это.

Вот фотка. Трещина на заднем колесе.

Залёт.
А не трогал бы вмятину, мог кататься дальше.
Обода термообработаны, на холодную их никто не гнёт.

Вобщем, проплакался, теперь думаю, что выбрать))).
Я постоянно езжу по разбитой дороге и прыгаю по ступенькам/бордюрам. Втулка уже люфтит и барабан проскальзывает. Вобщем, решил заменить обод, спицы с нипелями (поставить pillar, усиленные) и втулку.
Как думаете, купить колесо в сборе или отдельно эти компоненты по отдельности?
У меня 29"

Фото отвратительного качества (макросъемку выставить сложно, что-ли?) и не совсем понятно, что там в середине. С таким, как ближе к краям, я ездил без каких либо проблем. Посему могу только повторить данный раньше совет: пронаблюдать за динамикой.
А то тут уже советовали царапину карбоном заматывать, кстати, тебе же, кстати, те же люди.

Можно ставить на самолет шасси с трещинами, на подлодки гребные винты с ними же, на велосипеды обода с трещинами.

Безусловно. Можешь на досуге посмотреть, после каких повреждений восстанавливают колеса тем же гонцам, и что они потом на этих колесах ездят. А то тут пока все в рамках стандартных форумных страшилок про ямку на скорости 60 км/ч, ничего оригинального.

Гонцу нужно доехать до финиша и умереть, а барахло потом спихнуть нижнему по статусу в состоянии отл, чтобы затем в другой теме отнекиваться, что он не кидала.
Катальщику желательно вообще не умирать.
У гонцов, как правило, дорогущие обода, которые заметно бьют по карману, на стоковых колесах потери в финансовом плане заметно скромнее.
Вуду как-то варил себе обода, в итоге назвал идею пустой.
Тем более, что массо-габаритных характеристик ТС нет. Ты готов настаивать на безопасности, если там тушка как две твоих окажется?
Ну да, можно съэкономить на колесах и доездить на этом. А если не повезет?
Трещина дает больше предпосылок выиграть в лотерею, чем отсутствие таковой.

Прокоментируйте, пожалуйста, мой выбор. Не хочу накосячить. Особенно интересует рентабельность втулки на промах. Стоит ли она своих денег?

Мой вес ~90кг, рост ~185. Постоянно прыгаю по бордюрам, очень боюсь, чтобы колесо не развалилось на одном с них.

За такие деньги б/у колесо можно лучше, ну это так к слову. А по делу: так 60грн стоит выравнивание восмерки на колесе, уж никак не сборка, она порядка 150грн, у хороших мастеров 180-200грн. Обод 530г.
Не, если спицы и ниппеля у вас ВНЕЗАПНО завалялись и ВНЕЗАПНО подойдут по длине, то пожалуйста.

В случае, если расчеты правильные, и хватит резьбы на спицах, то подойдут, но нужно будет потом откусывать остаток каждой спицы и обрабатывать напилькиком.

Спицы в ободе находятся довольно глубоко, врятле выступающие 2 мм будут мешать. Расстояние от внутренней до внешней стенки обода, не помню сколько, но явно больше, чем пол см.

Я бы для такого ставил какие то DH обода 28мм шириной, спицы 2мм толщиной сплошные либо баттированные, втулка.. надо что то под ось 15мм или 20мм но для такого нужна соответствующая рама/вилка.

Спицы велосипеда – традиционные детали классической двухколесной техники. Этими элементами обода велосипедного колеса воспринимается нагрузка и передаётся мощность от ступицы непосредственно к ободу. Случайное обслуживание и незапланированный общий осмотр велосипедных колёс, как правило, выявляют дефектные велосипедные спицы. Поэтому рекомендуется выполнять подобные действия не время от времени, а периодически.

Дефекты велосипедных спиц

Самые распространенные дефекты, с которыми велосипедисту приходится сталкиваться, — это слом велосипедных спиц. Иногда подобное явление проходит незаметно.

Однако даже если велосипедисту не удалось услышать звук слома, дефект даёт о себе знать нестабильностью хода колеса. Частые сломы велосипедных спиц отмечаются в движении на большой скорости, когда колесо велосипеда неожиданно попадете на выбоину.

Обрыв стержня в области резьбы, на которую накручивается ниппель. Подобного рода дефекты случаются нечасто. Чаще происходит обрыв в области ступицы, где стержень имеет загиб под углом

При таком дефекте эксплуатировать велосипед длительное время не рекомендуется, так как дисбаланс на спицах в целом, образующийся по причине повреждения даже только одной штанги, становится очевидным явлением. По возможности, желательно как можно скорее заменить повреждённую спицу новой.

Устройство велосипедной спицы

Эта деталь отличается простейшим исполнением – представляет собой относительно тонкий (2,032 мм) металлический стержень. Традиционными материалами, на основе которых делаются велосипедные спицы, выступают:

Стальные изделия, как правило, обрабатываются дополнительно никелем или хромом (защита от коррозии). Конструктивно этот элемент на одном конце имеет резьбу, тогда как другой конец содержит головку и загнут примерно под углом 90º.

На практике используются модификации разного типа: А – традиционное исполнение в комплекте с ниппелем, где шток имеет неизменное сечение по всей длине; B, С – варианты исполнения со стороны головки с переменным сечением штока

Когда спица монтируется на колесо, стержень просовывается в отверстие ступицы и протягивается в сторону обода. За счёт угла загиба и головки происходит фиксация одного конца металлического стержня на ступице, тогда как второй конец стержня с нарезанной резьбой вставляется в отверстие на ободе колеса.

На ободе колеса крепление осуществляется при помощи специального ниппеля – компонента, который накручивается на стержень спицы и упирается в основание обода колеса. Для широко распространенных спицных стержней сечением 2,032 мм – используется 14 размер ниппеля.

Какие применяются спицы?

Существуют два вида исполнения спиц велосипедного колеса:

Первая модификация считается наиболее распространённой и отличается более высокой степенью прочности, если сравнивать с модификацией второго вида.

Обычное исполнение велосипедных спиц предполагает постоянство сечения металлического стержня. Между тем существуют изделия, где отмечается наличие переменного сечения:

с одиночным стыком,
с двойным стыком,
с тройным стыком,
аэродинамические эллипсовидные,
аэродинамические с плоским или каплевидным профилем.

Что делать, если случился разлом?

Спицы велосипеда чаще всего разрываются в точке, где головка стержня упирается в диск ступицы велосипедного колеса. Свою негативную роль здесь исполняет изогнутое состояние стержня, определяющее наиболее слабую часть конструкции.

Замена дефектной штанги новым элементом. Обычно для производства подобных работ требуется демонтировать колесо и снимать компоненты шины, чтобы добраться до ниппелей обода

Если случился обрыв, необходимо прекратить езду, сойти с велосипеда и внимательно осмотреть колесо. Следует убедиться, что сломанная велосипедная спица не контактирует с рамой или цепью в момент вращения колеса.

Сломанный экземпляр необходимо надежно закрепить, например, к соседней спице или полностью открутить от ниппеля и удалить.

Ремонт дома своими руками

Самым простым видится ремонт своими руками на переднем велосипедном колесе или на стороне, удаленной от привода (цепи и звездочек) заднего колеса велосипеда. Однако в любом случае колесо нужно демонтировать и освобождать от шин.

Процедура замены обычно выглядит так:

Вот, собственно, и вся работа. На замену одной дефектной велосипедной спицы требуются не больше 30 минут времени.

Правда, если обрыв произошёл в зоне близко расположенной к велосипедному приводу, могут появиться дополнительные трудности, связанные с разборкой велосипедных компонентов.

Выполняя описанные действия по замене, следует придерживаться схемы расположения (спицовки) стержней внутри обода велосипедного колеса.

Такая схема предусматривает порядок взаимного расположения стержней относительно ступицы и обода колеса велосипеда.

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Читайте также: