Лямбда зонд где находится на хариере

Обновлено: 04.07.2024

Сегодня поговорим, что такое лямбда-зонд и зачем он нужен в автомобили. Разберем принцип его работы, где его устанавливает. Постараюсь все рассказать простым языком.

Назначение

Где находится

Следуя из его назначения можно предположить, где он устанавливается. Так как он призван измерять выхлопные газы, значит, его необходимо ставить в выпускном коллекторе двигателя.

Как он функционирует

Лямбда-зонд работает на основе гальванического элемента, погруженного внутрь выхлопной трубы. На поверхности элемента протекают химические реакции, вырабатывающие внутри его электрический ток. Этот сигнал усиливается самим зондом. Он подается через провод к блоку управления двигателем.

Интересный факт. Эти реакции начинают происходить, датчик начинает работать при достижении температуры окружающей среды 300 градусов. То есть, пока выхлопные газы не нагрелись, лямбда-зонд не работает.

При холодном запуске двигателя зонд не функционирует. Ему нужно время для его разогрева . Поэтому, на рынке автозапчастей существуют датчики с подогревом и без него. В первом случае к лямбда-зонду подается электрический ток, внутри его находится нагревательный элемент. За счет этого напряжения повышается температура рабочей поверхности датчика.

Зачем он нужен в автомобиле

Его устанавливают для двух случаев:

Правильно организовать приготовление топливовоздушной смеси;
Правильная работа катализатора.

Разберем подробно эти случаи.

Если в выхлопных газах содержится кислород, значит, неправильно была приготовлена топливовоздушная смесь. С чем это связано? Для того, чтобы в камерах сгорания произошел взрыв топливной смеси, требуется подать определенное количество кислорода. Когда эти пропорции соблюдены, то происходит правильное сгорания смеси. Она превращается в выхлопные газы.

Поэтому, если в выхлопе присутствует кислород, это говорит о том, что не хватает топлива. Его содержание выше, чем бензина. Этот датчик, измеряя содержание кислорода, подает сигнал в блок управления двигателем, который принимает решение об изменении состава топливовоздушной смеси. Он добавляет больше топлива в камеру сгорания.

Так регулируется работы мотора автомобиля. Поэтому, если не работает лямбда-зонд, наблюдается эффекты:

Повышенного расхода топлива;
Снижение мощности;
Нестабильная работа силового агрегата.

Второй случай – катализатор. Его устанавливают для приведения химического состава выхлопа к определенным экологическим нормам. Он дожигает выхлопные газы до определенной нормы, позволительные требованиями экологии.

Кислородный датчик на 1MZ ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

Вчера случилось горе. Загорелась лампочка "Чек Энжин". БК и проволока показала ошибку датчика кислорода. Мотор, кстати, V-образный. Теплилась надежда о смерти переднего (2-ой банки) датчика. Однако бутерброд всегда падает маслом вниз. Оказалось, что в схватке с нашим бензином сдох задний (1-ой банки) датчик.
Буду менять. Прокурил форум - инфа общая. Хочется конкретики. Кто менял? Расскажите про грабли. Интересует все от оригинального номера до заменителей датчика и разумеется все ужасы по разбору, чтобы достать оный из недр двигателя.

Со своей стороны сделаю фотозамену и выложу здесь для фака.

Не проходите мимо.
Спасибо.

Для замены заднего кислородного датчика, необходимо производить манипуляции с элементами выпускной системы (снятии приемной трубы и т.д.). Это меня сильно напрягало, поскольку по опыту на 100% попадаю на сломанные шплильки и т.д. Однако, мне еще было необходимо заменить свечи зажигания. Поэтому решил как полагается, снять верхнюю часть впускного коллектора, корпус дроссельной заслонки и т.д. для доступа к задним свечам. Там нащупал кислородный датчик, но с помощью стандартных ключей не отвернуть (т.е. сверху из моторнго отсека). Сделал ключ: взял советскую стальную головку на 22, отрезал от нее узкую часть и этот шестигранник запрессовал ее в трубку длиной 30 см (главное чтобы разъем мог вроходить внуть трубки). Вообщем то и все. За два вечера все сделал (с прочистой датчика расхода воздуха, промыванием верхней части впускного коллектора и дроссельной заслонки).

Рекомендации:
1. Убедиться в том что вообще виноват датчик (а то может проводка)
2. Менять оба кислородных датчика. Я установил оригинальные датчики (Denso), поскольку не такая уж существенная разница по цене с Bosch. Да и по форуму народ не особо их хвалит. Это действительно так, поскольку сложно понять какие у них параметры. NTK дороже.
3. Для замены только заднего кислородного датчика, конечно проще отсоединять приемную трубу и работать снизу авто. Шпильки как правило будут перекалены, хотя может и повезти и все открутится - наверное это главная засада.

Доброго времени суток. А какой номерочек у Dеnso? Еxist почему-то dеnsо вообще не выдаёт. С трудом выяснил на 1мz-fе Dоx 0109 но не понятно он универсальный или со штекером.

У Denso номера не знаю. Я заказывал Toyota. Понятно что в коробочке пришли Denso.

Toyota 89465-30610 Задний
Toyota 89465-41060 Пердний
Для автомобилей с 1999/12 по 2003/04

Замена заднего датчика сделана. Озвучиваю.

Решил ставить оригинальный датчик. Стоит это чудо 3600р. Брал на экзисте.

Ямы и подъемника в данный момент нет. Поэтому решено было делать на земле. Передние колеса были выставлены на доску высотой 5 см. Эстима у меня Аэрос. В результате клиренса хватило для "забраться" и "работать". Трудно, но можно. Были в жизни вещи и пострашнее. Постелил армированную пленку под спину. Работал на улице.

Первичный осмотр показал, что до разъема датчика и самого датчика можно дотянуться, но свободы движения способен добавить съем выпускного патрубка. Эта работа состоялась и не оказалась лишней. ВНИМАНИЕ, если у вас тонкие и сильные руки, то снимать патрубок не стоит. Попробуйте работать мимо него. Лично я дотягивался до разъема и датчика.

Съем выпускного патрубка. Надо открутить 6 резьбовых соединений. Все обработал WD40. Гайки со шпилек коллектора второй банки открутились без осложнений. Нужен вороток 40 см и головка на 14 мм. Винты с пружинками откручиваются головкой на 14 мм без осложнений. ВНИМАНИЕ, крутить надо со стороны пружинок, с обратной стороной наварные гайки (они не вращаются). Последние два винта (головка на 14 мм) на другой стороне приемной трубы крутить надо со стороны винтов, так как гайки наварные. У меня скрутить их не получилось. Спиливал полотном. Долго и тяжко. Яма или подъемник решила бы многое. Далее просто снимаем выпускной патрубок. Не пролюбите прокладки. Они большие и многоразовые.

Снимаем разъем. Тренироваться стоит на первой банке. Там разъем рядом и все видно. Я снял его тонкой отверткой затолкав ее со стороны прямо под защелку. Отжать пальцем кнопку не смог. ВНИМАНИЕ, разъем снять получается работая только одной рукой. Две руки там физически не помещаются.

Снимает датчик. Датчик развернут к кузову машины и крутить его не совсем удобно. Кроме этого, он утоплен в коллектор. Мысль об использовании простого рожкового ключа ушла сама собой. Взял головку на 22 мм. Отрезал от нее болгаркой все кроме ключа. Получилась труба снаружи и шестигранник 22 мм внутри. Приварил кусок арматуры сбоку в торец. Получился русско-японский спецключ. Пробел разъем и одел этот ключ на датчик. Сидит все плотно, но крутить не удобно. Взял ручку от старого японского домкрата. Подогнул крючок. Получился мегакардан для работы вне пространства датчика. Одел трубу на ручку. Получилось, что вращать ее можно под дном автомобиля. Датчик поддался без труда. Смотрите картинку спецключа и мегакардана (сцепка).

Сборка занимает 15 минут. Датчик затягивал просто спецключем , без менакардана.

Если что не понятно - спрашивайте - все отвечу.
Я в Питере. Могу помочь со спецключем. Берите на попользоваться:)

Сделать все можно самому:)

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

На автомобилях с электронным зажиганием для ограничения выброса вредных веществ в атмосферу устанавливают лямбда зонд, который реагирует на содержание углекислоты и других опасных примесей. Свое название этот элемент получил по букве греческого алфавита, которая выбрана для обозначения коэффициента избытка воздуха в топливовоздушной смеси.

Устанавливают кислородный датчик в магистрали выхлопа. Зная, что такое лямбда зонд в автомобиле и как он устроен, можно выбрать оптимальное решение при обнаружении неполадок.

Что такое лямбда зонд в машине и для чего он нужен

Назначение лямбда-зонда — контроль уровня вредных примесей в выхлопных газах. Этот элемента позволяет поддерживать содержание углекислоты в пределах 0,2 – 0,3 %. Основная функция — подача электрического сигнала в электронный блок управления силового агрегата. Это единственное, на что влияет лямбда зонд, но роль датчика нельзя преуменьшать.

Установкой кислородных датчиков в выхлопной трубе нового автомобиля занимается производитель. В дальнейшем при эксплуатации машины рекомендуются визуальная проверка и компьютерное тестирование лямбда‐зонда не реже одного раза в год или после 10 — 15 тыс. км пробега. Если компонент будет поврежден или изношен, то придется его заменить. Если не получается замерить содержание кислорода, это может станет причиной поломки двигателя.

Устройство и принцип работы лямбда зонда

Лямбда зонд представляет собой обычный электрический элемент, через который проходят выхлопные газы. Устройство датчика кислорода предполагает наличие внутри корпуса токопроводящего элемента, электродов, сигнального контакта и заземления. Выходной электрический сигнал формируется при изменении напряжения в зависимости от состава выхлопного потока.

Работа датчика основана на принципе сравнения уровня кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе. Установка внутри трубы до и после каталитического нейтрализатора полностью исключает попадание вредных веществ за пределы системы. Электрическая схема в устройстве такого датчика кислорода задействуется только после разогрева до температуры 300 – 400 ºC, что необходимо для появления электропроводимости твердого электролита.

Принцип работы лямбда зонда позволяет выявить даже малейшее превышение норм по опасным веществам. Но даже при заправке горючего высокого качества с минимальным содержанием примесей через 100 – 150 тыс. км пробега датчики кислорода, а часто и катализаторы (нейтрализаторы), приходится менять.

Каких видов бывают лямбда зонды?

Независимо от того, как работает датчик кислорода и в какой части системы он установлен, для получения электрического сигнала о составе выброса внутри предусмотрен твердый электролитический элемент. В зависимости от типа этого компонента различают следующие виды зондов:

циркониево-оксидные, способные определить количество воздуха в топливе в относительной величине (больше/меньше);
датчики с высокой чувствительностью, способные точно определить соотношение компонентов топливной смеси (Denso);
титановые, которые работают без доступа атмосферного кислорода.

На автомобили устанавливают датчики, предназначенные для конкретной марки или модели, а также изделия универсальной конструкции. Последние не комплектуют оригинальным разъемом — его, увы, приходится искать отдельно.

Информацию о составе выхлопа на контроллер подают и датчики других видов, которые отличаются количеством контактов (1- 6), способом установки (резьба/фланец), а также узко- или широкополосные модели по диапазону измерения (до коэффициента 1,6). Все варианты подключаются и работают по аналогичной схеме с передачей сигнала в ЭБУ для корректировки состава топливовоздушной смеси и объема впрыска топлива.

Распространённые причины неисправностей лямбда зонда и способы их устранения

Датчики содержания кислорода в топливовоздушной смеси со временем выходят из строя, что можно определить по нестабильной работе двигателя и увеличенному расходу горючего. Причины неисправности лямбда — это заправка топлива низкого качества, неполадки системы приготовления и подачи горючего, попадание на датчик спецжидкостей. Неполадки проявляется следующими признаками:

резкий рост оборотов до максимальных значений и мгновенное отключение мотора;
ухудшение качества подаваемой в цилиндры смеси, снижение полноты сгорания;
колебания оборотов холостого хода;
значительное снижение мощности при увеличении оборотов;
сбои в работе электронных блоков из‐за задержек в подаче сигналов с датчика;
движение автомобиля рывками;
появление в двигательном отсеке звуков, которые нехарактерны при нормальной работе мотора;
поздний впрыск при нажатии педали.

Для восстановления работоспособности электроники и системы впрыска понадобится замена или правильная очистка лямбда зонда. При очистке нужно снять керамический наконечник и удалить загрязнения при помощи химических средств.

Заключение

Даже одна‐две заправки топливом низкого качества могут стать причинами выхода из строя лямбда зонда. В таких случаях нарушается работа ЭБУ мотора, что и приводит к сбоям. Чтобы восстановить питание двигателя горючим и устранить неполадки, приходится заменять компонент, поскольку чистка считается малоэффективным способом.

Читайте также: