Маз генератор максимум выдает 33 вольта причина

Обновлено: 04.07.2024

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

Автокаталог

Ремонт и подключение генератора на грузовых автомобилях МАЗ

Генератор МАЗ является источником электроэнергии бортовой сети автомобиля при работающем двигателе. Питание потребителей осуществляется параллельно с аккумуляторной батареей (АКБ). Сеть устроена так, что при напряжении генератора более 24 В начинается заряд аккумуляторов, а менее — наоборот. На автомобилях МАЗ устанавливаются агрегаты различных типов, отличающихся между собой мощностью и способом подключения. Однако их конструкция и принцип действия одинаковы.

Устройство

Генераторная установка (ГУ) представляет собой трехфазную синхронную машину с возбуждением от постороннего источника питания и выпрямительным блоком. Для контроля величины выходного напряжения и поддержания его в заданных пределах, установлен интегральный регулятор напряжения.

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Вращающееся магнитное поле ротора, пересекая обмотки статора, наводит в них ЭДС, которая через выпрямительный блок подключается к нагрузке. Основными элементами генератора являются:

ротор;
статор;
передняя и задняя крышки со встроенным выпрямителем;
щеткодержатели с интегральным регулятором напряжения;
шкив и крыльчатка вентилятора.

Ротор генератора представляет собой вал из электротехнической стали, на который намотана обмотка возбуждения (индуктор). Питание к ней подводится через 2 контактных кольца, установленных со стороны задней крышки. На вал напрессованы 12 клювообразных магнита. На обоих концах ротора установлены шарикоподшипники.

Как подключить генератор МАЗ

Исправная работа приборов бортовой сети во многом зависит от правильности подключения ГУ. Если МАЗы знаменитой пятисотой серии могли работать, обходясь одной батареей, то на современных машинах такое невозможно. Наличие большого количества электронных приборов и гаджетов увеличило энергопотребление сети и требует дополнительного источника питания.

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, где искать причины

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Неисправности

Поломки ГУ могут быть как в электрической, так и в механической части. Признаками дефектов являются отсутствие зарядного тока при работе двигателя автомобиля или падение напряжения в момент включения большой нагрузки. В первом случае неисправность чаще всего связана с отсутствием тока возбуждения или выходом из строя регулятора напряжения, а во втором — с пробуксовкой приводного ремня.

Все дефекты устраняемые, кроме тех, которые связаны с повреждением обмоток статора и ротора. В этом случае необходима агрегатная замена механизма.

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя, или появились неполадки в его работе, подскажут следующие признаки:

постоянное горение сигнальной лампы в виде красного аккумулятора на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, или производит ток недостаточной величины;
постоянно разряжающийся аккумулятор;
перебои в работе электрооборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем двигателе;
появление в салоне (моторном отсеке) характерного горелого запаха;
чрезмерный нагрев статора генератора;
гул (шелест, свист) генератора.

Появление подобных признаков – серьезный повод для того, чтобы провести диагностику. Для этого совсем не обязательно обращаться на станцию техобслуживания, так как проверить генератор на работоспособность вполне возможно и своими силами, особенно если вы имеете хоть малейшие навыки обращения с автомобильным тестером. Но сначала поговорим об основных поломках.

Генератор дает перезарядку что делать?

Внимание! Повышенный перезаряд от генератора, может привести к неисправности аккумулятора, а АКБ в свою очередь может еще и взорваться, такие случаи уже были и на моей практике, прям видел своими глазами, как после хлопка аккумулятора, человек побежал и залез в ванну, предварительно наполнив ее водой, во всей рабочей одежде. Если бы он этого не сделал, то на утро от одежды бы ничего не осталось, кислота содержащаяся в аккумуляторе сожгла бы ее всю!

Что такое перезаряд

Чтобы лучше понять, что такое перезаряд АКБ, стоит рассмотреть принципиальную схему цепи, ответственной за подзарядку батареи. Как только запускается мотор, он через ременную передачу начинает вращать генератор. Последний вырабатывает переменный ток, превращаемый в постоянный при прохождении через выпрямитель. Далее электричество поступает на реле-регулятор, задача которого выдавать на выходе напряжение в заданном диапазоне.

Дело в том, что работа генератора зависит от режима работы двигателя: он вращается быстрее – генератор вырабатывает больше электроэнергии. Таким образом, на выходе генератора параметры тока не отличаются стабильностью, но для потребителей такое недопустимо. Выпрямитель, а затем реле-регулятор в целом справляются со стабилизацией параметров напряжения, но в допустимых пределах. Для того чтобы аккумулятор принял заряд, напряжение на входе должно превышать номинал – в современных АКБ он находится в пределах 13,9-14,4 В.

Если вольтаж окажется меньшим, аккумулятор будет недозаряжаться. Это, в общем-то, критично только с точки зрения его возможностей пуска мотора после остановки. А вот перезаряд чреват большими неприятностями – в этом случае нормальный баланс воды и серной кислоты в электролите (65% против 35% соответственно) нарушается. При закипании электролита вода распадается на кислород и водород, концентрация кислоты повышается, и чем больший уровень перезаряда, тем интенсивнее будет происходить этот процесс. При постоянном и сильном перезаряде аккумулятор может просто взорваться.

Вот почему, когда спрашивают, можно ли перезарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, ответ обычно бывает следующим: да, но если ЗУ старого образца или из дешёвых и не поддерживает функцию ограничения подзарядки, то за процессом нужно следить, особенно в случае необслуживаемых батарей.

Чем грозит перезаряд и почему он происходит

Прежде всего выясним, почему может происходить перезаряд? Основная и, пожалуй, единственная причина – повышенное напряжение в бортовой сети после пуска двигателя. В исправном автомобиле оно не должно превышать 14-14.3 В. При таком напряжении АКБ заряжается до нормы, и процесс автоматически прекращается, поскольку напряжение на батарее и в бортовой сети выравнивается. При неисправности цепей питания от генератора напряжение в бортовой сети может подняться, и в этом случае перезаряд неизбежен.

При сильно завышенном напряжении происходит интенсивное газовыделение за счет электролиза воды. Причем настолько сильное, что клапаны, встроенные в АКБ и предназначенные для сброса избытка газов, не справляются со своей работой. Результат очевиден – аккумулятор разрывает в буквальном смысле слова.

В этом случае мы получаем следующие проблемы:

Мнение эксперта
Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Причины возникновения перезаряда

Сразу оговоримся, что перезаряд далеко не всегда плохо. Вы спросите, почему? Ответ прост: плотность электролита должна поддерживаться на номинальном уровне, для средней полосы это порядка 1,27-1,28 г/см3. Если происходит потеря воды (она испаряется), плотность повышается, но бывает и обратная ситуация, когда уменьшается количество кислоты в электролите (например, если она интенсивно выпадает в осадок). Что делать в таких случаях? Производители рекомендуют доливать электролит частями, изымая слабый и доливая новый. Некоторые автовладельцы делают иначе: намеренно производят перезарядку аккумулятора, чтобы началось испарение воды и в итоге добиться номинального соотношения вода/кислота.

Такой перезаряд выполняют на малом токе, и как только плотность достигнет требуемого значения, выключают зарядное устройство. Мы так делать не советуем, поскольку в любом случае имеет место потеря объёма электролита, и рано или поздно все равно придётся его доливать. Если прозевать момент и пластины оголятся, они моментально начнут ускоренно разрушаться.

А теперь рассмотрим основные причины перезаряда аккумулятора:

сломалось реле-регулятор генератора. В нормальном состоянии реле отслеживает зарядку, и как только аккумулятор заряжается до 12,7 В, прекращает подачу электроэнергии. Если оно вышло из строя, генератор будет заряжать аккумулятор постоянно, что приведёт к кипению электролита со всеми вытекающими последствиями. Можно утверждать, что эта причина относится к самым распространённым. Лечится она заменой реле, стоящего копейки;

Выход их строя реле-регулятора бывает частичным или полным. В первом случае напряжение подпитки АКБ лишь ненамного больше номинала. Если же реле полностью неисправно, напряжение может превышать 16 В, что плохо уже не только для аккумулятора, но и других потребителей – они могут просто перегореть, а в худшем случае может произойти возгорание электропроводки.

после замены реле может оказаться, что проблема никуда не исчезла. В этом случае ответ на вопрос, почему идет перезаряд аккумулятора, следует искать в самом генераторе. Он тоже не вечный – может имеет место пробой диодного моста, пробой на корпус якоря или банальный обрыв обмотки;
перед тем, как грешить на генератор, следует убедиться, что в цепи системы подзарядки все нормально: плохой контакт на любом участке цепи может восприниматься реле-регулятором как дополнительная нагрузка, в результате чего регулятор увеличивает выходное напряжение с целью компенсации потерь;
наконец, причина перезарядка АКБ может скрываться в неисправном датчике, который. К примеру, демонстрирует вольтаж 17 В, хотя на самом деле на батарею поступают положенные 14 вольт.

Степень заряженности автомобильного аккумулятора
Впрочем, на современных автомобилях обо всех подобных проблемах водителя предупреждает бортовая электроника: загорается надоедливое CHECK ENGINE, которое может свидетельствовать о чём угодно, но уточняет неисправность горящий значок батареи. Поиск неисправности следует начинать с реле, затем проверить цепь, датчик, и только после этого смотреть в сторону генератора.

Типовые неисправности

А теперь выясним, какие причины могут влиять на критическое повышение в бортовой сети и, как следствие, вызывать перезаряд. Вариантов тут немного:

Неисправность реле-регулятора. Если на обмотку возбуждения генератора (см. схему выше) постоянно подаются все 12 В, то напряжение в бортовой сети может подскочить до 16-80 В.
Неисправность генератора. Если нижний по схеме вывод обмотки возбуждения закоротит на корпус, то произойдет точно такая же ситуация, что и при выходе из строя реле-регулятора.

Важно! В некоторых случаях повышение напряжения в бортовой сети может быть вызвано пробоем выпрямительных диодов. Они размещены в генераторе. Это крайне редко, но случается.

Последствия перезаряда аккумулятора

Многие водители считают, что перезаряд батареи не так уж страшен или вообще ни на что не влияет. Это ошибочное мнение, и вот почему:

Словом, перезаряд батареи – не такая уж простая вещь, как кажется, поэтому на соответствующие сигналы бортового компьютера необходимо соответствующим образом реагировать, устраняя причины подачи на АКБ повышенного напряжения.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
пробой одного из диодов на диодном мосте;
выход из строя регулятора напряжения;
проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
плохой контакт массового провода на генераторе;
короткое замыкание;
просаженный аккумулятор.

Приветствую, форумчане!Проблема заключается в следующем: на холостых оборотах заряд 13,6-14 В. На оборотах 16 В, при этом включен дальний свет, печки, музыка. После сбрасывания оборотов напряжение на холостом ходу остается 15.8 В.Диодный мост целый, генератора два уже поменял, перед установкой на автомобиль — проверял их на стенде, оба выдавали 14,3 В.Они заведомо оба исправные. Поставил 3-х уровневый регулятор напраяжения от ваз-2110.Ситуация поменялась: на холостом ходу стабильно выдает 13,6 В (на регуляторе и выставил 13,6 В), но на оборотах теперь выдает со всеми включенными потребителями 15,2 В.Почему вырастает напряжение?

Комментарии 56

На тонком проводе напряжение какое?

На генераторе два провода, толстый и тонкий на рр

Проблемы в проводах, должно быть так же как и на толстом, если рр на генераторе

1 Плохой контакт с массой в т.ч. из за подгорания контактов в выключателе массы может давать такой эффект. Это надо исключить в первую очередь. Омметр тут не поможет важна площадь контакта, его пропускная способность. 2 Замерьте напряжения на + АКБ и + реле регулятора (двигатель не заводите и минусовую точку при замере не меняйте). Если напряжение разное то есть потери по цепочке и надо ревизировать замок зажигания и т.д. омметр Вам в помощь. Но прежде чем кидаться в поиски проложите провод 2.5 мм2 на прямую от + АКБ к + реле регулятора заведите и проверте бортнапряжение, если все нормализовалась то причина иммено в этом.

Напряжение на акб и реле разное.На акб 12,9В, на реле 9,8 В.

Отлично! В смысле все плохо, но причина найдена (возможно одна из причин). Прокинте провод на прямую от +АКБ к + РР заводите и смотрите эффект. Напряжение должно стабилизироваться. Напишите про результат).

Поставил реле по схеме и про перезаряд забыл.

Такая же схема.тоже 15.1 15.2.но что заметил подольше поездил и напряжение падает до 13.7.13.8.после этого нескольуо дней напряжение 14.3 14.5.Машина постояла дня 3-4 и опять 15.2.Думаю может от состояния акб еще зависит.или провод от акб.но это по теплому делать буду.

АКБ новый.Ставил и другой акб.Все без изменений.

Вольтметром если замерить, именно на клеммах АКБ при работающем двигателе, сколько показывает?

На холостых 13,6В, на оборотах с включённым светом, музыкой, печками 15-15,2в.

И бортовой вольтметр при этом показывает так же?

Больше показывает.Его я уже тоже отключал.

Тогда у нас разница есть, у меня и на холостых показывает больше.

И у меня сейчас тоже самое. Послежу за темой, пока до своего не добрался. Есть подозрение, что на регулятор приходит пониженное и он задирает его на выходе. Где-то контакт шалит думаю. Я тоже генератор на стенд возил и все с ним было отлично.

Попробую сегодня посмотреть выключатель зажигания, может там контакт плохой.

Привет! Такая проблема: Генератор Прамо 80А крутишь вправо = 19 вольт, крутишь влево 14 вольт. Ни как не могу найти причину, проверил уже все: Ротор сопротивление 3,2 ом, на массу не пробивает, проверял подключив лампочку 220в, обмотка статора тоже не пробивает, между выводами сопротивление 0,01 ом. это нормально? Там 6 выводов по два провода в каждом выводе, звонятся только парами: первая пара между собой, вторая и третья, каждая между собой. Первая пара ни со второй, ни с третьей не звонится это тоже вопрос. Диодный мост и регулятор напряжения новые. Именно смущает то, что вправо перезаряд, а влево все нормально. Если кто сталкивался с таким, или есть какие нибудь мысли подскажите пожалуйста.

Павел10

Вправо это со стороны шкива? Генератор крутиться по часовой стрелке - вот в этом варианте и проверять.

Мастеровой

Я проверял этот момент, крути куда хочешь, хоть вправо, хоть влево ничего не меняется в исправном генераторе.
А вот с обрывом ОВ было, оторванный провод массы касался внутри ротора и 19 вольт, РН то ничего не регулировал.

салгир

Я кручу его дрелью, получается со стороны шкива если смотреть, то он как раз вращается вправо. И я его на столе дрелью тоже вправо кручу и получаю 19 вольт. Но если бы коротил якорь, то коротил бы и в обратную сторону? А в обратную все четко.

Павел10

Мастеровой

ШИРОКИЙ

Если правильно понял написанное то тут кз между двумя фазами статора.
Рекомендую прозвонить статор еще раз.:
1. Разьединяем провода, удаляем олово с каждого вывода статорной обмотки . Контролируем что бы проводники не были замкнуты между собой.
2. Ищем начало и конец обмотки каждой фазы тестером в режиме прозвонки. Ни одна из фаз не должна звониться с другой фазой.
3. Выводов из статора 12. Из 6 отверстий. Зачем? Может это параллельная обмотка? Проверяем.
Каждая обмотка одной фазы тоже не должна звониться с паралельной с ней обмоткой этой же фазы.
4.3вывода из 6 отверстий пойдут в диодный мост и там соединяться в звезду.
5. Еше 3 пойдут на диодный мост.
6. Перед замером перед глазами иметь схему генератора и отмечать результаты измерений.
7.когда крутим дрелью нагрузка есть на генератор? Без нагрузки и больше напряжение будет.
8. При прозвонке на корпус лучше пользоваться мегоометром. Хотя я и без него справляюсь.

сегодня проверил напряжение на другом таком-же ниссане ,только год 89.генератор у него выдает на холостых 30 вольт,даешь газу до 2000 оборотов,догоняет напругу до 45 вольт,еще газу и до 52 вольт доходит,а меня в точности,до наоборот на 600 оборотах выдает 52 вольта,даешь на всю газу падает до 32 вольт,а я то все время думал ,почему у меня аккумуляторы кипят.как ввели ближний свет так у меня аккумуляторов на дольше стало хватать,а так через год выкидывал один который плюсовой.может кто подскажет ,что за хрень такая.может у япов есть два вида генераторов которые выдают максимальное напряжение ,у кого на холостых,у кого на высоких.пробывал поменять местами проводки ,все одно.

Диоды прозванивали? Год назад у меня был обрыв одного диода в мосту, так иногда лампочки взырвались. После замены все нормально стало, а вот на днях опять та же беда началась.Придется в выходные опять разбирать.

Почисти все клеммы на АКБ, все массы на раме,двигателе(толстые провода/шины) Думаю понимаешь о чём я. Очень похоже,что генератор не видит напряжение АКБ. Скажем так-генератор способен дать вольтаж больше чем 24/12 Вольт (50 ты видел),а реле напряжения как раз это и не даёт сделать. Но реле напряжения должно видеть-сколько Вольт на АКБ.

На толстом проводе генератора всегда будет + АКБ. На тонком,при включении замка зажигания(приборы заработали) тоже +(возбуждение). Второй тонкий- контролька зарядки. Третий не помню. И глянь щётки уже,заодно увидишь где у тебя реле зарядки.

На толстом проводе генератора всегда будет + АКБ. На тонком,при включении замка зажигания(приборы заработали) тоже +(возбуждение). Второй тонкий- контролька зарядки. Третий не помню. И глянь щётки уже,заодно увидишь где у тебя реле зарядки.

разобрал-промыл.он безщеточный.там где реле и диодные мосты все прикручено мелкими болтиками,то-есть все ложиться последовательно как слоеный пирог,это не наша раша.чтобы там что-то изменить надо круто постараться.

На генераторе всегда 28 на любых оборотах. При большой зарядке АКБ компенсирует напряжение, но зато выкипает и кирдык ему. У бесщёточного генератора принцип тот же, что и обычного. Перезаряд идет или пробит диод в диодном мосту, или сгорела интегралка. Возможно проще и дешевле Российский генератор поставить. Диодный мост можно прозвонить, а для проверки интегралки надо схему собрать. Ну а мелкие болтики правильно – сначала диодный мост прикручивают, потом интегралку, потом крышку. Вообще генератор достаточно надежный узел и легко ремонтируется, если есть запчасти. Выстави фото, попробуем разобраться что где стоит.

На генераторе всегда 28 на любых оборотах. При большой зарядке АКБ компенсирует напряжение, но зато выкипает и кирдык ему. У бесщёточного генератора принцип тот же, что и обычного. Перезаряд идет или пробит диод в диодном мосту, или сгорела интегралка. Возможно проще и дешевле Российский генератор поставить. Диодный мост можно прозвонить, а для проверки интегралки надо схему собрать. Ну а мелкие болтики правильно – сначала диодный мост прикручивают, потом интегралку, потом крышку. Вообще генератор достаточно надежный узел и легко ремонтируется, если есть запчасти. Выстави фото, попробуем разобраться что где стоит.

звонил на фирму по ремонту импортных генераторов,объяснил ситуацию,сказали нечего плохого чтобы его везти в ремонт нет,катайся дальше.

Здравствуйте! Такая проблема опять с моим горе-генератором:
На заведенном двигателе загорается лампочка ABS и начинает моргать подсветка приборной панели. Скачут обороты в диапазоне +\- 300об.. Измерил напряжение приходящее на аккумулятор. Оно возрастает с 14.0 скачками до 17 вольт, потом обрубается и снова с 14 до 17. Аккумулятор аж кипеть начинает. Подскажите куда лезть.
Подозреваю диодный мост в генераторе.
P.S.
Недавно менял таблетку в генераторе-на нее не грешу, да и симптомы не те. Спасибо! Жду помощи!

WeST В таких случаях, как правило, либо регулятор напряжения, либо диодный мост дают о себе знать. Не запускай если не хочешь покупать новый аккум. и не только.
Диодный мост_дело копеечное, но подвести на дороге может.

Спасибо!
Да я машину пока не беру. Поэтому и прошу о срочной помощи.
Щас книжку читал-пишут что это всетаки таблетка за регуляцию напряжения отвечает. Но как такое может быть? Я её менял примерно 3 тыс км назад.

Но как такое может быть? Я её менял примерно 3 тыс км назад.

Может, еще как может. Что ставил? (производитель, цена)? Пусть еще "якорь" тебе проверят.

брал фирму Transpo. Цену не помню. Но именно этоу фирму мне советовали покупать.
Просто ЧТО повлияло на выход из строя не пойму!

проверь гену у электриков на стенде тебе все скажут. сам сними это дешевле будет

WeST
была такая хрень. е , ну то есть занимались сеском с генератором электрики в бошевском сервисе часа 4 , таблетки ставили разные , диодный мост проверяли . проблема была в окисленной клеме.
p/s/ Ессно повышибало половину предохранителей . На 202 и мосг можеш сжечь , так что аккуратнее.

Скажи пожалуйста какая именно клемма?

На гене клемы (3шт) и обе аккумные клемы , все чистили .

кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор? ни где инфы не нашел а табличку на нем не смотрел

У меня 14 выдаёт на аккум.

кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор?

14.2

у меня выдает 14.5 но акум не кипит все работает нормально. вот я и задумался а в моей книге нет таких данных.

кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор?

Максимально допустимое значение напряжения заряда = 14,5 вольт, во всем диапазоне оборотов двигла, это касается автомобилей всех марок, использующих 12-ти вольтовый аккум.

Измерил напряжение приходящее на аккумулятор. Оно возрастает с 14.0 скачками до 17 вольт, потом обрубается и снова с 14 до 17

однозначно - "регулятор напряжения".
но вот из-за чего регулятор вышел из строя, тоже не мешало-бы выяснить.

Я бы так одназначно не утверждал. Может еще клеммы окислились. А может еще что.
Нормальное напряжение на аккуме: 13,6-14,5 вольт. Это во всем диапазоне оборотов от холостых до 3000. При любой нагрузке (от без нагрузки, до со всеми фарами, обогревами и т.д.

странно что от окислившихся клемм будет расти напряжение. у меня было такое - купил гену не родную. В итоге отдал его обратно (не отходил и 2 тыщ) и взял бош. а проблема была в блочке с щетками - там вроде как раз и находится регулятор напряжения!

Я менял осенью диодный мост т.к ваще напряжения не было, брал за 2000 руб. А если скачет напруга наверняка таблетка. Щас у меня у самого непонятка: на заведенной откручиваешь пробку аккума а он пузырится типа кипит. Так должно быть?

Система зарядки - общие сведения и меры безопасности
В автомобиле установлен генератор переменного тока. При установке дополнительного электрического оборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для питания этого оборудования.

Генератор представляет собой трёхфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах. Напряжение регулируется встроенным микроэлектронным регулятором напряжения.
При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создаёт вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора и рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создаёт в обмотке статора электродвижущую силу. Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы, близкую к синусоидальной.

При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится больше, чем 13.6 – 14.6 В, регулятор напряжение запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе генератора не заметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6.– 14.6 В.

Снятие и установка регулятора напряжения.
1. Снимите генератор.
2. Отверните гайки на клеммах.
3. Выверните винты (1) и снимите с генератора защитную крышку (2), разведя при этом стопорные планки (3).

4. Выверните винты (4) и выньте в сторону регулятор (5). (6) – присоединение массы.
5. Замените щётки, для чего отпаяйте кабели.
6. Проверьте износ контактных колец, при необходимости, проточите их и отполируйте (работа СТО).
В зависимости от модели двигателя могут устанавливаться генераторы различной мощности.

Проверка системы зарядки
1. Если Вы обнаружили неисправность в системе зарядки — неисправность генератора не может быть единственной причиной. Выполните следующие проверки:

a) Осмотрите приводной ремень и убедитесь в том, что он натянут и не повреждён. При обнаружении повреждений замените его.
b) Убедитесь в том, что болты крепления генератора надёжно затянуты.
c) Проверьте проводку генератора и все разъёмы. Все контакты должны быть надёжными и не окисленными.
d) Проверьте соответствующие предохранители, расположенные в двигательном отсеке. При обнаружении сгоревшего устраните причину перегорания предохранителя и замените его (при перегорании соответствующего предохранителя Вы не сможете запустить двигатель или включить какой-либо из приборов).
e) Запустите двигатель и убедитесь в том, что из генератора не раздаются посторонние звуки (свист или визг может сигнализировать о неисправности подшипников или износе щёток).
f) Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Если одна из банок повреждена, аккумуляторная батарея может потреблять избыточный ток.
g) Отсоедините наконечники проводов от аккумуляторной батареи (сначала отрицательный). Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов. При обнаружении следов коррозии тщательно очистите их. Присоедините наконечники проводов к клеммам и надёжно затяните.
2. Включите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами аккумуляторной батареи.
3. Запустите двигатель. Напряжение при запуске двигателя может упасть до 8 В (при наружной температуре +20°С).
4. Увеличьте число оборотов двигателя до 3000 об/мин. Напряжение при этом должно составлять от 13 до 14.5 В. Это указывает на нормальную работу генератора и регулятора напряжения. Напряжение генератора (бортовое напряжение) должно быть выше, чем рабочее напряжение, чтобы батарея при движении автомобиля снова заряжалась.
5. Проверьте стабильность работы регулятора напряжения. Для этого включите дальний свет и повторите измерение при 3000 об/мин. Полученное напряжение не должно быть выше ранее полученного значения более чем на 0.4 В.
6. Если полученное значение лежит за пределами заданного значения, сдайте генератор и регулятор в ремонт на СТО.

На большинстве M.B для извлечения "шоколадки" снимать генератор не нужно . Надо только силюминовые винтики не сорвать (я сорвал , это ж*па полная ).

странно что от окислившихся клемм будет расти напряжение.

Ну не знаю как на автомобильном генераторе, не сталкивался с таким. А вот на промышленных стабилизаторах напряжения бывает такое. Когда клеммы окисляются, то в них появляется сопротивление и напряжение на выходе падает, тогда регулятор поддает напряжение что приводит к повышению тока, между щеткой и дорожкой появляется дуговая искра, через которую ток отлично протекает, соответственно напряжение подскакивает, стабилизатор напряжение уменьшает, ток уменьшается, дуговая искра пропадает, опять появляется сопротивление. И такой процесс идет бесконечно. Внешне это проявляется в сильных бросках напряжения от 160 до 280 вольт в конкретно моем случае было. Возможно и с автомобильным генератором тоже самое. т.к. там тоже идет стабилизация напряжения путем подачи напряжения на обмотку возбуждения.

Да! Походу снова накрылась эта таблетка. Предыдущий раз я менял её 5 месяцев назад.
Я могу только грешить на две вещи:
1) Генератор стоит не родной-и может у него мощность номинальная меньше чем нужно.
2) Аккумулятор старый. Неск. раз разряжался полностью, замерзал, размораживался, таким стоял до недели на морозе, да и просто он старый. Может быть он слишком много мощьности для зарядки берет? Как это проверить?

Да и вот еще что: кто-то писал, что замечательно подходят эти таблетки-регуляторы от ВАЗов. Сейчас зешел в магазин и действительно-от ВАЗ 2110 1в1. Внешне ничем не отличается от мерсо-таблетки. Цена 120р.
Вот фото:

WeST, надо к электрику.Возможно таблетка купленаЯ тобой 3 месяца назад была бракованной или восстановили её умельцы.И вообще всю схему проити-почистить-подтянуть-смазать следует в таких случаях.

WeST
а ты себе случаем не поставил саб с усилком да еще и без конденсатора? Ты же вроде недавно делал генератор?

Неа. Ни саба, ни усилка, ни лампочек в фарах мощных, даже прикуривателем не пользуюсь))

А вот с аккумом может быть у меня проблемы- может в нем банка какая сломалась и он потребляет для зарядки слишком много??

ТАК ЧТО насчет того чтобы поставить таблетку от ТАЗа 2110? там тоже БОШ генератор. и с виду похожа!

ТАК ЧТО насчет того чтобы поставить таблетку от ТАЗа 2110? там тоже БОШ генератор. и с виду похожа!

расстояние между точками крепления чуть меньше чем на родном, так шо.

а вот если душа требует колхоза то мона оставить щетки и кинуть 2 провода из гены и воткнуть РР от волги за 80 р

тока нафига это все нуна если нормальная таблетка стоит 300р

Точку во всем поставил hfmscan

Уже заказал таблетку фирмы Huco за 400р. в экзисте. Номер этой таблетки 13 0551 .

Предыдущая таблетка фирмы Transpo стоила 300р. , проработала недолго)

вообще Transpo нормальная фирма - я катал такую таблетку пару лет, единственное что щетки быстро стачиваются (но мож это только у меня из-за износа контактных колец), заменил таблетку только по причине установки реле-регултояра с изменяемым порогом срабатывания, но он прожил год всего и сдох. Потом воткнул реле от волги и катаюсь 3 месяца.

Читайте также: