Маз замена выпускного коллектора

Обновлено: 28.06.2024

Выпускной коллектор ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

Грянули холода, и как всегда не кстати образовался ремонт двигателя. Прогорела прокладка под выпускным коллектором и теперь при увеличении нагрузки появляется "стрекот", хотя на холостых его практически не слышно. Полазив по инету, понял что проблемка для этих движков встречается часто, но вот подробного отчета нигде не нашел. Работа хлопотная и неудобная (видимо придется отмачивать болты и шпильки, а если не дай . сорвешь шпильку или болт, считай что объем работы утроится). Если кто делал подскажите пожалуйста:
1. Можно ли протянуть до тепла, насколько это вредно для двигателя?
2. Последовательность работы, что обязательно снимать (например не очень хотелось бы трогать турбину, или во всяком случае, минимально вмешиваться в ее разбор, если это возможно).
3. Можно ли применять какой-нибудь герметик (видел, например, рекламу: "герметик керамический". )
4. На что обратить внимание, что не забыть и т.д. Может у кого есть фото данного узла, буду благодарен любому совету.

Думаю, что тут ничего страшного нет, разве что это не приятно. у меня на грузовике уже 3 года прогоревшая прокладка. там болт один сломан, так вот при включении горного тормоза, перекрывающего выхлоп трубу, свист стоит серьёзный, я им в городе пешеходов стимулирую к бдительности.

Теперь по существу. Турбину можно не снимать, там снизу вых коллектора идут болты, а сверху пару шпилек они легко выкручиваются парой гаек. Так у меня было. Если будут затруднения, то положите тряпочку с солярой и дайте время пропитаться резьбе.

Но для начала попробуйте всё же протянуть болты. Скорее всего ослабли.

Творец Неба и Земли дал нам, в 4 ой заповеди, покой в субботу, враг изменил ёё на воскресенье. Знаете об этом? Вскоре США обяжет весь мир святить воскресенье, печать зверя, из Откровения 13 гл.

В коллекторах очень часто образуются трещины,стрекотать могут и они.Снимал коллектор несколько раз проблем не было,все откручивалось.Благодаря закисшей резьбе,шпильки(их две,остальные болты)вывернулись сами.Турбина не мешает.

Вот нашел фото (рис. 1) коллектора и части турбины (кажется улитка называется). В идеале, конечно открутить шпильки и турбина мешать не будет. В худшем случае, видимо придется ее снимать.

Выпускной коллектор - Керамический герметик.jpg (22.29 КБ) 6861 просмотр

Алив, ну что вы! Не трогайте вы шпильки турбины.

У меня на коллекторе были лишь две шпильки, и они сверху по центру, а внизу просто болты. Похоже, что и у вас так же.

Переживаете о гайках? Думаю накрутятся, попробуйте найти самые узкие.(если будет необходимо!) У меня так вообще стояла КАМАЗовская медная гайка (она толще штатной) и всё открутилось.

Открутите болты, шпильки от ГБЦ (головки блока цилиндров) и попробуйте аккуратно подать коллектор на себя, с турбиной вместе. У вас прокладка должна упасть вниз, затем её выньте и осмотрите. Там стоит родная многослойная металлическая прокладка, у меня с набором прокладок шла асбестовая. Но я использовал старую, немного её почистил и поставил.

Вам тоже можно так сделать, если нет сквозного прогара. Герметик я думаю пойдёт такой. Хорошо бы ещё иметь смазку с медью (У Лайки Молли, я купил такой) чтобы затем обработать резьбы шпилек и болтов, чтобы не было пригара, но это в идеале.

Ну, а собирать так же. Оттягиваете коллектор и просовываете промазанную герметиком прокладку, ловите её в отверстие для шпилек и усё.

(Да только запомните как стояла прокладка, чтобы поставить её в таком же положении, ну а иначе и не попадёте по отверстиям, я думаю)

Согласен с Виталием,шпильки только сверху.В крайнем случае гайки можно прихватить сваркой.Турбина крепится к блоку кронштейном,его желательно ослабить,или открутить.Пользуюсь высокотемпературным силиконовым герметиком ABRO. Головка не нагревается до таких температур,что бы ставить на керамическом,да и выкрашивается он.

ALIV: . Можно ли применять какой-нибудь герметик (видел, например, рекламу: "герметик керамический". )

Спасибо всем, вобщем порядок работы понятен. Способ, который предложил Виталий, наименее трудоемок. И все же еще вопрос. Не сняв коллектор не увидешь, может там трещина. А некоторые говорят, что простой сменой прокладки не всегда удается решить задачу, так как возможна трещина и (или) часто коллектор "ведет", слегка изгибет - тогда нужно шлифовать его до выравнивания плоскости.
И еще, болты на коллекторе нужно греть или так откручивали?

ALIV,
На четырех движках откручивал коллектор без нагрева.На одной грел только крепление приемной трубы к турбине.Когда снимешь защитный кожух,то коллектор вполне доступен для обзора на предмет трещин.

ALIV, Я сейчас сам имею дело с ремонтом. Так вот трещина на коллекторе очень мало вероятно, почему? по той причине что "стрекот" происходит из-за прокладки, она состоит из как минимум 10 тонких пластин, вот они и издают сей звук, и то под нагрузкой.

Я ещё хочу напомнить, что к коллектору подсоединена трубка (она с тыльной стороны ДВС и заходит почти в торец коллектора). Это системы ЕГР, отработанные газы идут опять во впускной коллектор, если она у вас не заглушена, то будут сложности с её откручиванием.

Как открутите, то эту трубку я советую заглушить. Я сделал просто - взял и заплющил её сантиментов так 5 от её фланца, чтобы его не покорёбить. (поленился искать специальную метал пластину, асбест, сверлить отверстия. )

Хотя на входе во впускной коллектор именно так и заглушил, пластиной.

Купил прокладку под выпускной коллектор. Моногослойная сталь, причем для 2С - трехслойная, а для 2СТ (3СТ) - пятислойная, так, во свяком случае указано на упаковке. Герметиком сказали никаким не пользоваться - толку нет. Вот про графитовую смазку не спросил, кто-то здесь советовал, интересно ее назначение и роль?

Вот протянул год с прогоревшей прокладкой выпускного коллектора. Но как ни убегай от проблемы, она все равно вылезет. Разобрал узел, снял коллектор. Слегка попотел. Но дело оказалось намного серьезнее. При замене прокладки года четыре назад на СТО крайний болт поставили короче оригинала, как результат коллектор слегка повело и болт сорвал резьбу на блоке. Коллектор надо шлифовать, отклонение от плоскости до 2 мм. Кроме того нужно резать резьбу под новый болт большего диаметра. Родные болты М10 с шагом 1,25. Придется ставить М12. Вопрос такой: есть метчики М12 с шагом 1,25. Не мелковата резьба? Перебрал на разборке ведро болтов с шагом 1,5 нашел только очень длинные болты и то резьба наполовину. Или 1,25 будет достаточно? Блок аллюминевый, по науке шаг нужно больше делать? Искать болты и метчики М12 с шагом 1,5? Что думаете по данной проблеме.
P.S. Постараюсь выложить последовательност снятия выпускного коллектора после завершения ремонта.

Если болт был короткий, то попробуйте просто прогнать резьбу тем же метчиком М10х1,25 и ввернуть более длинный болт (лучше шпильку), если дальше в отверстии осталось хотя бы 3-4 целых витка резьбы, то их будет более чем достаточно, чтобы удержать коллектор с нужным усилием (при 3-4 витках лучше вкручивать шпильку, если витков 5 или больше, то можно и болт). Если рассверливать, то есть ремонтная резьба М11 с разным шагом, только шпильки/болты, вероятно, придётся на заказ у токаря делать. И если на месте к отверстию с дрелью/метчиком не подобраться, то ни в коем случае не следует снимать головку! Для некоторых покажется парадоксальным, но в такой ситуации лучше вынуть весь двигатель и не снимая головки проделать все восстановительные операции.

С 14 ноября 2014 прошло 5 дней Звук работы двигателя стал просто невыносим. В 0:00 я приехал в гараж решать эту проблему. Для начала нужно было точно диагностировать место сечи. Если это был прогар металла, я планировал как нибудь подлезть и заварить это место ничего не разбирая. Для определения места прогара я из куска проволоки и нескольких ниточек соорудил себе датчик.

Загнал машину в гараж на яму. Взял датчик, и вооружившись фонариком пошел снизу обследовать заведенную машину. Поднес датчик к предпологаемой зоне прогара в районе соединения блока цилиндров и выпускного коллектора. Датчику чуть не сорвало "голову". Выхлопные газы вырываясь через прогоревшую прокладку сдували нитки моего датчика.
Зайдя быстренько в интернет, глянул информацию по замене штанов. Это была большая ошибка. Т.к. выпускной коллектор и штаны - две разные вещи. Посмотрев как там все просто начал снизу разбирать коллектор. Порядок работы я описывать не буду, опишу лишь те проблемы, с которыми столкнулся лично я. Подробнейшая инструкция, которую я должен был прочитать перед разборкой, находится по адресу http://autorambler.ru/bz/remont/211_eng_12/. Ну или можно набрать в поисковике запрос "Замена прокладок выпускного коллектора на ВА3 2114 (ВАЗ 2114, потому что при запросе ВАЗ 2109 выходит карбюраторный двигатель, а мне нужен инжектор).
Начал я снизу все разбирать, и уже по окончанию, казалось бы работ, обнаружил, что несмотря на выкрученные болты, коллектор не снимается. Его держал болт, который стоит сверху впускного коллектора. Я был в панике от того, что мне придется снимать впуск. Но деваться не куда. Начал разбирать.
При снятии ресивера, обратил внимание на то, что штуцер газовой форсунки не плотно сидит на своем "рабочем месте". Думал штуцер раскрутился, начал затягивать, шло все как обычно. И тут раздался щелчок и резьбовая часть штуцера, отломившись, осталась в коллекторе. Газовщики у меня находятся далеко, да и время было не рабочее. Нашел выход из ситуации. Развязка здесь
При снятии впуска обнаружил, что тосол нужно было сливать из системы. Пришлось собирать его канистрой под машиной. Неожиданностей больше не было. К четырем часам выпускной коллектор был снят. И я, огледев прогоревшую прокладку, довольный тем, что диагноз был поставлен верно, поехал домой(На втором верном железном коне - велосипеде). Вот фото прокладки.

около 16-00 поехал в гараж, по пути купил прокладки на коллектор, стоят они по 50 рэ каждая, состоит из двух одинаковых половинок итого 100 рэ.
Ну и начали сборку потихоньку с нижней части. Перед установкой новой прокладки нужно прочистить места установки от остатков старой прокладки и нагара. Нагар прочистил растворителем.

Остатки прокладки соскреб шпателем. Здесь нужно быть очень аккуратным. Ни в коем случае не ковырять острым кончиком ножа. Аллюминий очень мягкий металл и если Вы сделаете на нем глубокую царапину, прокладка не сможет компенсировать зазор и выхлопные газы так и будут продолжать поступать в подкапотное пространство, издавая соответствующие звуки. Я взял шпатель и плашмя, сглаживал грязь.

Протираем остатки растворителя ветошью.

Теперь можно поставить новые прокладки.

Аккуратно прикладываем выпускной коллектор(всборе со штанами т.к. я их не отсоединял от коллектора) на свое место. И чтобы он не падал, я сразу же прикрепил штаны к кронштейну крепления к блоку цилиндров.

Все болты и шпильки перед сборкой я смазываю смазкой (типа литола) чтобы при последующих разборках минимизировать количество прикипевших резьб.

Далее все идет по инструкции, в порядке, обратном снятию. Я же продолжу про неожиданности.
При затягивании шпильки выпускного коллектора ближайшей к месту прогара. Выяснилось, что резьба в блоке сорвана. Возможно это и было причиной прогара прокладки, т.к. коллектор не был прижат к блоку с этого края. Настроение резко ушло в низ. Т.к. для высверливания этой резьбы и нарезания другой, большего диаметра нужно было снимать двигатель. (Дрелью там явно не подлезешь) Было решено искать альтернативные варианты: Восстановить сорванную резьбу в блоке холодной сваркой, Восстановить сорванную резьбу в блоке анкером.

Продукты сгорания топливовоздушной смеси выходят из головки блока цилиндров (ГБЦ) и поступают в выпускной коллектор. Выпускной коллектор направляет газы со всех цилиндров в выхлопную трубу. Прочитав статью, вы узнаете, что влияет на состояние коллектора и научитесь менять его.

Что влияет на состояние коллектора

Температура газов, выходящих из ГБЦ, превышает 600 градусов. Если мотор работает на максимальной мощности, неправильно выставлен угол опережения зажигания или топливная система готовит слишком обогащенную или обедненную смесь, то температура выходящих газов превышает 1500 градусов. Из-за этого выпускной коллектор нагревается до температуры 200–300 градусов. В режиме максимальной мощности, при неправильной работе систем зажигания или подготовки топлива, его температура может достигать 600 градусов, из-за чего коллектор приобретает тусклый малиновый цвет.

Если все системы двигателя работают нормально, то срок службы выпускного коллектора превышает 40 лет. Исключение составляют гоночные автомобили и машины, двигатель которых постоянно работает в режиме максимальной мощности. Прохождение раскаленных газов приводит к постепенному выгоранию металла. На скорость выгорания влияют:

температура;
открытое пламя (когда топливовоздушная смесь догорает в коллекторе);
содержание кислорода в выхлопе.

Выпускной коллектор изготовлен из чугуна, основа которого железо и углерод. Чем выше температура коллектора, тем сильней железо вступает в реакцию с кислородом и атмосферной влагой. Со временем это приводит к тому, что металл коллектора прогорает и выхлопные газы вместо выпускной трубы или катализатора, попадают в моторный отсек. В результате воздух в нем нагревается, что приводит к росту температуры двигателя, перегреву и другим проблемам. Часть дыма из моторного отсека попадает в салон, негативно влияя на самочувствие водителя и пассажиров. Если во время сильного нагрева коллектора вы проехали по луже и, вода попала на чугун, то изделие с большой долей вероятности, покроется трещинами и потребует замены.

Замена коллектора своими руками + Видео

Если коллектор прогорел или покрылся трещинами, то пытаться заварить его бессмысленно. Стоимость подобных работ будет в несколько раз выше установки нового коллектора в мастерской. Для замены коллектора вам понадобятся:

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Читайте также: