Механизм спидометра на скутер

Обновлено: 06.07.2024

Ну вот я на конец то загюнинговал свой мопед. Стрелку ложет. но я хотел бы точно знать солько едит. Где и за сколько можно купить электронный спидометр. или типо наподобе его. Или еше чего нить посоветуйте..
P.s только не надо предлогать комплект косо за 3000к -))))
P.s.s заранее всем спасибо. жду предложений

Хочу выразиться насчет этого.
взял себе в сокольниках вело спидометр установил его как надо, настоил по разметке километров на дороге(ну тоесть взял за снову 1 км участка дороги на котором есть столбы с разметкой) грамотно получилось все столбы и расстояние мужду ними точное- ровно 1 км
витоге оказалось что мой лид у которого стрелка закладывала показывает скорость на 5 км в час большую чем реальные показания.
в итоге максималка моего лида аф 48 оказала 67 км в час, что по замерам езды рядом с авто равнялось примерно 78 км в час и по родному спидаку на скутере- 74 км в час
В ИТОГЕ СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОСТАВИТЬ СЕБЕ ВЕЛО КОМПЬЮТЕР (Я ВЗЯЛ ЗА 200Р) + ТАМ МНОГО ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ
А ТАК ЖЕ БУДЕТЕ ХОТЬ ЗНАТЬ СВОЮ РЕАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ.
ps ФОТО УСТАНОВКИ СКИНУ ПОЗЖЕ

Любой велоспидометр, у меня стоит за 550р. CATEYE CT200.
Измеряешь длину окружности колеса - вводишь в комп - вуаля - все точно. Если завтра в гараж попаду - выложу фотку, я его вроде красиво закрепил - ничего не болтается - как родной

жуковский писал(а): Хочу выразиться насчет этого.
взял себе в сокольниках вело спидометр установил его как надо, настоил по разметке километров на дороге(ну тоесть взял за снову 1 км участка дороги на котором есть столбы с разметкой) грамотно получилось все столбы и расстояние мужду ними точное- ровно 1 км
витоге оказалось что мой лид у которого стрелка закладывала показывает скорость на 5 км в час большую чем реальные показания.
в итоге максималка моего лида аф 48 оказала 67 км в час, что по замерам езды рядом с авто равнялось примерно 78 км в час и по родному спидаку на скутере- 74 км в час
В ИТОГЕ СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОСТАВИТЬ СЕБЕ ВЕЛО КОМПЬЮТЕР (Я ВЗЯЛ ЗА 200Р) + ТАМ МНОГО ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ
А ТАК ЖЕ БУДЕТЕ ХОТЬ ЗНАТЬ СВОЮ РЕАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ.
ps ФОТО УСТАНОВКИ СКИНУ ПОЗЖЕ

слушай извини за резкость
ты геометрию изучал ?
меряеш длинну окружности колеса (или вычисляеш 2пи*r )
забиваеш в комп и имееш точный результат без привязки к столбам

Ну - все-таки обычно измеряют длину окружности - диаметр точно замерить тяжело - покрышка продавливается под нагрузкой и т.д.
Обычно делают метку на колесе - садятся на скут - проезжают 3 оборота колеса - вуаля - делим на 3 получаем искомое с хорошей точностью:)

у меня на дио нету места в самой приборке:(

а на венто был, но он больше 76 ни в какую не хотел показывать. и на лисипеде стоял он же (вбил специально радиус колеса больше), но опять-таки больше 76 км\ч не показывал.
теперь буду брать за 280 рэ. тот нормальный:)

Вот так я закрепил датчик от спидометра- тока здесь немного недоработано, подработал шкуркой и его даже незаметно

[quote="жуковский"]
Вот так я закрепил датчик от спидометра- тока здесь немного недоработано, подработал шкуркой и его даже незаметно

а вот и сам спидометр, расхождение с родным- 5 км в час, родной показывает скорость больше, в итоге вот такая максималка по вело компу на моем 50 кубовом лиде

Датчик велокомпьютера на месте штатного привода спидометра на Yamaha Jog.

Провод к велокомпьютеру - коаксиал и соединяется с датчикм разъемом BNC. Коаксиал взят из эстетических соображений.

поставил я себе велкомп. но лаги.
помогите, кто чем может:)))
1) всё собрал, поставил нормально, прикрутил.
2) стоит на месте - выключен, катаешь - работает
3) завожу табурет - начинает сам по себе мерить скорость вполть до 99км\ч, на месте.
вот это и есть лаг.
что сделать-та с этим можно.

el_speer1t писал(а): поставил я себе велкомп. но лаги.
помогите, кто чем может:)))
1) всё собрал, поставил нормально, прикрутил.
2) стоит на месте - выключен, катаешь - работает
3) завожу табурет - начинает сам по себе мерить скорость вполть до 99км\ч, на месте.
вот это и есть лаг.
что сделать-та с этим можно.

Поставил себе велокомпьютер месяца полтора назад. Работал отлично!Но хватило его дня на 2. Теперь тоже самое, что и у тебя. Скут заводишь, и он начинает беситься. На ходу тоже чушь показывает. Думал что геркон не выдержал такой частоты оборотов колеса и навернулся. Заменил его на военный-тоже самое. Пришел к выводу, что либо мозги самого компа навернулись, либо на него влияет вибрация скута. Надо вместо геркона датчик хола ставить, он обороты выдерживает до 2000об/мин и вибрации не чувствует.
Если с этим лагом разберешься-пиши!

ИМХО дело в наводках, которые ловит провод с датчика. Рекомендую поставить экранированный провод (коаксиал будет как всегда кстати ).

greggy писал(а): ИМХО дело в наводках, которые ловит провод с датчика. Рекомендую поставить экранированный провод (коаксиал будет как всегда кстати ).

А почему тогда первые два дня без проблем?
Хотя может просто повезло

спасибо, попробую поставить коаксиал. хотя может и не в этом дело, у меня раньше стоял почти такой - норм работал, но я его водой из шланга увёл в аут, когда мыл табурет.
кстати о коаксеале. дорого он стоит?

Штатный спидометр скутера предназначен для отображения:

скорости, с которой двигается данное транспортное средство;
количества бензина в его бензобаке.

Однако такие приборы часто показывают завышенные показатели скорости, то есть вместо реальных 60 — 70 км/час на шкале будет 80 — 90 км/час. Возможно, таким образом создатели скутеров хотели сделать их технические характеристики более привлекательными для покупателей. А, может быть, уберечь этим лихих наездников от чрезмерно больших для мопедов скоростей. Ведь всем известно, что чем больше скорость, тем хуже устойчивость и управляемость скутера на дороге.

Стандартный спидометр скутера состоит из:

цилиндра;
магнита;
пружины;
шкалы;
стрелки.

Принцип работы системы измерения скорости заключается в передаче крутящего момента от переднего колеса к магниту спидометра. Для этого на переднем колесе установлена машинка привода троса спидометра, внутри которой расположены шестеренки. Они то и вращают тросик, конец которого и крутит магнит внутри цилиндра для создания сильного магнитного поля.

Под его воздействием цилиндр начинает вращаться, при этом сжимая пружину (причем, чем больше скорость скутера, тем сильнее будет она сжиматься). Пружина, в свою очередь, воздействует на стрелку спидометра, которая отклоняется к конкретному показателю на шкале. Это число и есть скорость, с которой двигается скутер в данный момент времени. Если колесо перестает вращаться, то и прекращается воздействие деталей системы на пружину. Она раскручивается, стремясь занять свое исходное положение, и стрелка возвращается к нулю.

Зачем нужна замена спидометра скутера?

Первой и самой главной причиной для разборки системы контроля скорости и замены спидометра является его поломка. Если другие узлы и детали системы исправны, а стрелка на шкале не отклоняется – значит, спидометр по какой-то причине не работает (поврежден или сломан). В этом случае необходимо его снять и заменить новым.

Еще одна распространенная причина замены прибора измерения скорости — это его неправильные показания. Поэтому любители точных данных часто меняют штатный скутеровский прибор на электронный велоспидометр. Такое устройство позволяет:

получать максимально точные данные скорости скутера;
определять точное время;
фиксировать суточный пробег транспортного средства;
получать данные общего пробега скутера.

И последней причиной снятия спидометра является его тюнинг. Многие владельцы, чтобы освежить и обновить главную деталь приборной панели устанавливают на спидометр дополнительную подсветку или заменяют картинку со шкалой на новую и более красочную.

Снятие, разборка, замена и установка измерительного прибора скорости

Демонтаж прибора измерения скорости скутера начинается с классической установки скутера на центральную опору — подножку. После этого следует:

открутить и снять передний пластик, клюв и обвес вокруг прибора;
отсоединить тросик;
открутить крепежные болты спидометра;
отсоединить все провода, лампочки и крепления сзади измерительного прибора.

Разборку спидометра нужно осуществлять в зависимости от производимого тюнинга. Если планируется только установка подсветки — достаточно просто снять стекло и вынуть прибор. Если же в планы входит и замена картинки, то необходимо:

снять стекло;
вытащить сам прибор;
демонтировать стрелки, не откручивая крышку и не прикасаясь к шайбе. Для этого следует аккуратно ножницами взять стрелку под корень и вытащить (можно немного прогреть феном). При демонтаже стрелки бензинового датчика нужно действовать очень бережно, чтобы не погнуть его стержень;
открутить пластину.

Для тюнинга подсветки используется само клеящаяся светодиодная лента длиною около 30 см. Для ее монтажа необходимо:

отсоединить заднюю крышку и поклеить ленту внутри (внизу);
вывести провода наружу через отверстие для лампы;
собрать спидометр;
проверить полярность проводов лампы и ленты;
соединить их согласно полярности (плюс ленты к плюсу лампочки, минус к минусу соответственно);
собрать систему контроля скорости в обратном порядке;
проверить работу системы.

Для картинки спидометра можно использовать готовые шаблоны или же создать свой собственный шедевр. Картинку лучше устанавливать сверху на пластину, так как даже картонная версия получается очень хрупкой и ненадежной. После установки пластины с картинкой нужно установить на место стрелки и собрать спидометр в обратном порядке. После этого установить этот прибор на место, собрать систему контроля скорости и закрепить обвес на скутере. Вот собственно и все — ваш обновленный скутер готов к новым поездкам и приключениям.

Спидометр является обязательным для каждого транспортного средства, ведь он не только показывает скорость движения, но и определяет расстояние которое проехал мопед за все время.

Не работает спидометр на мопеде (скутере). Что делать?

Существует три причины по которым не работает спидометр:

Неисправен сам спидометр.
Поврежден тросик спидометра.
Проблемы с приводом на переднем колесе.

Как поменять тросик спидометра на мопеде(скутере)?.

В первую очередь стоит проверить тросик спидометра, ведь он может оборваться(обычно рвется возле переднего колеса). Его легко поменять. Сначала откручиваем конец троса от привода распложенного на колесе мопеда (скутера), после этого попробуйте вытянуть его. Он должен иметь квадратные концы, которыми приводит в движение спидометр. Подробно как поменять тросик спидометра показано на видео ниже.

Вот так я решил переделать панель на своем скутере, а что из этого вышло, смотрим далее…

Приветствую всех байкпостовцев и заранее прошу прощения, ибо дело было очень давно и фотоаппарата у меня тогда не было, поэтому фотографировал на телефон.
Суть вопроса была такова — имелась штатная приборная панель:

И из нее захотелось сделать такую, как нарисована на картинке в шапке поста.
Почему пришлось убрать часть шкалы спидометра? Просто не было возможности зарегистрировать скутер как кубатурный и приходилось прикидываться полтинником, вот и пришлось разметить спидометр до 80, а свободное место занять дисплеями часов и термометра)
Итак, приступим к изготовлению…
Напечатав на фотобумаге изображение будущей панели, я его заламинировал и вырезал в нужных местах отверстия, получилась вот такая заготовка:

Скажу сразу, кто захочет печатать панель подобным образом — печатайте только пигментными чернилами и ламинируйте матовым ламинатом.
Пигментные чернила дают черный цвет, который не просвечивается и у вас будут светиться лишь цифры. А матовый ламинат — приятнее на вид)

Сама стрелка сделала просто – на базе старой, кружочком матового пластика закрыты монтажные отверстия от старой стрелки, а в ободке вырезан кусочек пластика, чтобы во внутрь корпуса можно было вставить новую стрелку…
Сама стрелочка вырезана из куска прозрачного пластика 1,4 мм в ширину и в длину стандартной стрелки, затем отполирована до прозрачности.
Теперь немного теории:
Если взять кусок пластика, то отполированная его сторона будет с внешней стороны прозрачной, но с внутренней стороны она будет являть собой подобие зеркала, чем я и воспользовался в данной конструкции. Один торец стрелки сточен под углом 45 градусов, а значит если мы будем подавать свет перпендикулярно стрелке снизу-вверх, то преломленный под 90 градусов свет будет направлен вдоль стрелки, что заставит её светиться.
Перевернув стрелочку мы увидим как она устроена:

Стрелка вставлена и залита клеем, белая пленочка(является фоном стрелки) наклеена не до конца — оставляем окошко для входа света.
В корпусе стрелки вставлен металлический противовес, его убирать нельзя.
В итоге для завершения конструкции не хватало лишь источника света…казалось — что там сложного взять да и подсветить стрелку? А не тут то было – места в приборке в районе стрелок настолько мало, что поместить туда светодиод было просто нереально, если только не SMD, но такими маленькими я не располагал в тот момент.
В итоге был изготовлен светодиод, который соответствовал моим требованиям, это 3-х миллиметровый светодиод, сточенный с боков аж до металлической кроватки кристалла, что в итоге дало довольно малую толщину светодиода и позволяло всунуть его между корпусом прибора и панелью… но на этом не закончился процесс, далее светодиод был сточен как и стрелка под 45 градусов и этот срез был отполирован…
Имеем светодиод, лежащий на горизонтальной плоскости и излучающий свет по вертикали вверх.
При таком изготовлении светодиод может обеспечить нормальную подсветку стрелки в диапазоне её движения в пределах угла примерно от 0 до 70 градусов…
Рассверлив немного отверстие под стрелку я установил светодиод:

И вот пришёл черёд дисплеев.
Подсветка дисплеев самодельная — снял серую подложку и подложил акриловую пластинку с белым фоном, подсветив с торцов светодиодами. Вместо чёрных цифр на сером фоне мне внезапно захотелось, чтобы светись именно цифры, а не фон.
Тут дело простое – нужно аккуратно скальпелем снять верхний либо нижний поляризатор(проявитель) с дисплея и перевернуть его, пока экран не станет чёрным и просто оставить поляризатор в таком положении, но главное, чтобы влага не попадала между дисплеем и поляризатором, иначе капельки влаги буду портить вид.
В итоге мы получим такой эффект:

На фото переделанные часы, от которых отвалился шлейф и пришлось познакомить их с мусорником)))
Доработав термометр и новые часы под один стиль, приступил к сборке и прилепил все детали на свои места, провода вывел в свободное место, подключил к часам пульт управления с батарейкой, которая питала заодно и термометр, чтобы не заморачиваться с питанием от бортсети скутера.
И вот приборная панель уже почти собрана:

На этом и закончу, надеюсь кто-нибудь найдет для себя что-то полезное)
Всем спасибо за внимание) Позитива, добра и ровных дорог Вам, друзья! :)

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Да, определенное напряжение и сопротивление на каждой кнопке руля. Команды кнопок руля по напряжению: выбор папки- 3,67 В вперед - 3,08 назад- 2,47 В. Но когда подключаю контроллер без кренки, просто к проводу кнопок руля, то напряжение просаживается и магнитола уже не правильно откликается на кнопки руля в режиме радио. Припаялся к разьему, который идёт к кнопкам (кнопки выведены отдельно для управления mp3 модулем на магнитоле), посмотрю еще как Вы и говорите, подпайку к самому mp3 модулю. Подскажите пожалуйста, что такое "подтяжка в контроллере"? Да, два отдельных провода, через шлейф улитки руля. Влияет ли то, что использовал Atmega 8 28 pin DIP вместо Atmega 8 32 pin TQFP ? Как по мне по количеству и назначению используемых пинов идентична.

Кто нибудь может распичатать графическую схему и выложить? Нет возможности пока через компьютер зайти

Рукалицо. Сейчас он никому не нужен, вообще. Вот например тестер компонентов, вот это был бы подарок.

Ну, например, невлезанием конденсатора на место при плотном монтаже из - за его габаритов. Либо ещё какими проблемами, связанными с кривыми руками. Если эти факторы отсутствуют, то ничем не грозит.

Читайте также: