Mitsubishi airtrek 2001 плавают обороты

Обновлено: 05.07.2024

Пол: муж
Lancer X 2.0 CVT Intense

Друзья, поделитесь мнениями.

Ситуация повторялась два раза:

Стою минут 20 в очереди на автомойку, и вдруг медленно, но верно, начинают подниматься обороты двигателя, ни с того, ни с сего, сначала до 1,5, потом до 2, до 3, не выдерживаю, нажимаю на газ, обороты поднимаются, но потом опять плавненько опускаются до 3. Выключаю двигатель, завожу, опять 3. Лишь после мойки обороты нормализуются, и становятся на 1.

Позвонил в РОЛЬФ-Восток, сказали, мол, подъезжай к мастеру по гарантии и жди, т.к. очередь там живая. Вот, планирую узнать, что это было.

Машине 1,5 года, пробег 16.000 км., последнее ТО делал на 10, когда год стукнул.

Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами.

Пол: муж
BMW 520i M50Vanos

а может и "плавающие обороты" вот тебе статейка. Удачи!

У двигателя плавают обороты холостого хода

Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает "лишний" воздух, а датчик положения дроссельной заслонки "говорит", что его не должно быть, датчик температуры - что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у "того компьютера" "крыша едет", он не знает, что ему с этим "лишним" воздухом делать.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.

Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что "лишний" воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление "лишнего" воздуха. После этого по трубке "подходим" к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится "лишним". У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.

Если при "плавающих оборотах" вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь "штуковины", к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным "чопиком") и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.

Вторая "штуковина" на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, - это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда "вычислите", если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан "не держит", а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один - менять.

Третья причина "плавания" оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.

У карбюраторных двигателей причиной "плавания" оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с "плаванием" оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие "умельцы", чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются "провалы" в газе, обороты "плавают", большой расход топлива и так далее.

В дизельных двигателях этот дефект ("плавают" обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна - заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она - из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли. Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.

плавают обороты

Здрасти, подскажите пожалуйста - двигатель 4g63, АККПП, на парковке при 2500 оборотов начинают скидываться до 1500 и опять подымаются до 2500 и в таком диапазоне плавают,

90quattro писал(а): Привет. Профиль заполни (откуда). и фрейм машины в подпись добавь. Так быстрей помощь придет)))

Toyota Sprinter Carib AE115 - рабочая лошадка
MMC Chariot N43W 0300687 - продан
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Honda CR-V 1998г - в дрова (( - Скоро поедет. - Поехала! - Продана.
N23WG 4G63 5119714 МКПП W5M332WMXL 3.909 - Был.

угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

Юзал все и много. ЗАЗ, ИЖ, ВАЗ, Форд, Мерседес, Тоету, Субару и прочее, прочее, прочее.
RVR n23w-0001334, увы, продан. Но я вернусь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.

BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

может я чего-то не понимаю, у меня плавают обороты только на 2500 на парковке, и не важно на холодную или горячую.
А поисковиком нашел только про холостой ход

BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

запросто скожу - обороты плавуют из за черезмерной подачи воздуха.
Могло сгореть - МХХ, мозги, подсос в дросселе, нижняя часть дросселя, байпас, ДМРВ, треснул коллектор, умер датчих охлаждайки ну и так далее. сдохло все по отдельности или все вместе.

наверно трещина в резиновой гофре до него имелась в виду (доводилось с таким сталкиваться, трещина была снизу,- сверху не было видно и слышно, но подсос был)

Возможно, но не совсем понятен механизм. Прошло пусть (это очень много) 50% неучтенного воздуха. Смесь обеднилась, но двигатель как ни странно работает. Почему обороты станут 2500? А ЭБУ что делает? Просто смотрит как двигатель набирает обороты и не пытается двинуть МХХ?

а куда он его двинет ?
та же ситуация шо и у меня. Байпас был завернут, МХХ до упора выдвинут, дыра перекрыта, подсос идет через дыру термофигни. Обороты плавуют. Спасало только полное завертывание байпаса.

смотреть надо в порядке таком -
отвинтить МХХ, включить зажигание. Если шток МХХ ездит - МХХ в порядке. Если нет - воспользоватся поиском и перемотать МХХ.
завернуть байпасный винт вверху заслонки. если полегчает - забить, если нет- одназначно пошел где то подсос и его придется искать.
Начать можно со съема дросселя, его полной чистке и проверке. Хорошо если получится отвернуть низ и проверить термофигню.

Да, "термофигня" - это большая фигня. Еще не придумали способов ее лечения, восстановления. Она даже не отворачивается)))

Термоклапан MD614373. Устройство механически открывающее канал воздуха по температуре антифриза. Стоит (согласно exist) 8669 р. Принцип работы как у обычного термостата в системе охлаждения. Нижняя часть корпуса дроссельной заслонки с двумя патрубками.

Немног вклинюсь. На хонде такой же клапан (термо) стоит, так вот часто сталкивался с тем, что если хоть небольшая пробка с сист охлаждения, то он цуко недозакрывается после прогрева и ессно обороты гулять начинают. И еще была фигня- не плотно сам клапан прилегал, и опять же плывун оборотов, но там его нормально разобрать можно и притереть, как обычный клапан.

BDS писал(а): Термоклапан MD614373. Устройство механически открывающее канал воздуха по температуре антифриза. Стоит (согласно exist) 8669 р. Принцип работы как у обычного термостата в системе охлаждения. Нижняя часть корпуса дроссельной заслонки с двумя патрубками.

Понятно теперь откуда там пружина, а то смотрю заглушка и пружина и больше ничего, и как она вообще долговечная, судя по способу сборки она необслуживаемая и похоже подлежит замене целиком. Кстати вроде последний ценник на эту хрень уже за 13 штук перевалил.

Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd

С уважением Роман

Судя по всему не обслуживаемый, разборке не подлежит. Только прокладку поменять можно (я у себя не смог)))
miko пытался разобрать, но тоже до конца не разобрал.

Добавлю ещё одну причину .На практике это так:на холодном обороты скачут вплоть до ноля,на горячую от 1000 до 1500(могут по разному).Причина -подсос воздуха через уплотнители форсунок.

Спасибо за советы.
Что такое МХХ и где его искать.
И почему обороты плавают только на 2500 об., не больше не меньше. А под нагрузкой такого не замечено.
Как сбросить ошибки?

Ошибки сбросить - клемму скинуть с АКБ.
МХХ - "моторчик холостого хода". Внимательно осмотрев узел дроссельной заслонки его не сложно заметить - 6 проводов к нему подходят, двухрядный разъем на 6 контактов. Ищи поиском тут уже много об этом писалось, как проверять, как настраивать.

BDS писал(а): Ошибки сбросить - клемму скинуть с АКБ.
МХХ - "моторчик холостого хода". Внимательно осмотрев узел дроссельной заслонки его не сложно заметить - 6 проводов к нему подходят, двухрядный разъем на 6 контактов. Ищи поиском тут уже много об этом писалось, как проверять, как настраивать.

Благодарю за помощь.
в выходные посмотрю.
вопрос всеравно не снялся почему только на определенных оборотах такая х.

Источник www.galant-info.ru
Цитата
Про европу и японию. На америке может чего-то не быть или быть, но с другими номерами.
Если у Вас нестабильный ХХ, то возможные причины и их решения
1. Питание двигателя (воздух, бензин).
Варианты решения
1.1. Поменять фильтра:
- Топливный так называемый "тонкой очистки" (находится под днищем в задней правой стороне машины) Номер MR212200 (На евро и япах скорее всего одинаковые. Цена оригинал 1100 р. Неоригинал - от 100 р. до 2000 р. На америкосах не помню есть ли он вообще)
- Воздушный (Находится под капотом в левой части в квадратном коробе) MR 266849. Цена оригинала 700 р. или 2100 р. Неоригинал от 150 р. до 1000 р.
- топливный (сеточка на насосе) MR 204495 Цена оригинала 500-700 р.
- у джедаеводов (GDI), еще фильтрик ТНВД. MD619962 Примерная стоимость 120 р. Подробный отчет по замене
1.2. Если не помогло, то чистка дроссельной заслонки (можно ее состояние посмотреть визуально руками приоткрыв ее за тросик). ДЗ чистится со снятием (как правило 4 болта и 2 трубки ОЖ). Чистится или жидкостью для ДЗ или очистителем карбюратора. По хорошему надо чистить байпасный винт иего посадочное место. После этого придется выставлять ХХ со сканером.

3. Электрика
3.1. Свечи. По свечам все туманно. Во-первых довольно-таки редко свечи являются причиной нестабильного ХХ. Во вторых свечи, рекомендованные производителем не всегда все в состоянии купить. На 6а13 например, свечи, рекомендованные производителем стоят по 600 р. штука в среднем. Платиновые. Но всегда есть обычные заменители. Более дешевые. На тот же 6А13 по 100 р.
3.2. Катушки и трамблеры. Высоковольтные провода. Тоже редко бывает причиной нестабильного ХХ. Но все-же бывает. Определить неисправность как правило можно только заменой на заведомо рабочую запчасть.
3.3. Разъемы. Бывает что в разъемы попадает влага или грязь. Или провода перетираются. В результате плохой контакт, мозги получают неверные данные с датчиков и тд. Спасает только визуальный осмотр.

4. Подсос воздуха.
- Например может быть подсос воздуха через прокладку ДЗ. Прислушаться к месту прокладки. Некоторые льют на место прокладки всякие жидкости чтобы увидеть есть ли там щели.
- Или если рвутся тонкие резиновые шланчики на ДЗ. Тут только смотреть глазами.

start - запуск холодного двигателя c неисправным ISC
warm engine - двигатель немного прогрелся с неисправным ISC
new isc - запуск теплого двигателя с исправным ISC
в том, что параметры одинаковы на start и warm как раз и проблема. дроссельной заслонкой управлять у ECU не получается и он пытается снизить обороты отключая форсунки. и обороты прыгают.
ISCS - Idle Speed Control motor Steps. Позиция шагового двигателя.
ERPM - Engine speed (Revolutions Per Minute). Обороты двигателя в минуту.
INJP - INJector Pulse duty cycle length (ms). Длительность открытия форсунок в мс.
THRL - Throttle position. Угол открытия дроссельной заслонки.
TIMA - Timing Advance. Угол опережения зажигания.

6. Причина в байпасном клапане (О прогреве двигателя вообще. О байпасном клапане см. постинги Ivan_Nikolaevich)
7. Отложения в корпусе дроссельной заслонки (большинство участников конфы советует "клизьму" см. здесь, но опыт подсказывает, что последняя помогает не надолго, и поэтому, лучше разборка и чистка (подробная инструкция), а также мнение конфы здесь и здесь . Внимание попадание растворителя на датчики недопустимо!)
8. Частично неисправны датчики по воздуху, стоящие сразу после воздушного фильтра (Так называемый MAF Sensor).
9. Воздушная пробка в системе охлаждения или низкий уровень ОЖ (может засосать воздух из пустого расширительного бачка и загнать пробку в самый верх системы - к термостату и датчику температуры).
10. Дыра в воздушной магистрали (обычно "лишний" воздух компьютер пытается компенсировать подачей бензина для сохранения пропорций смеси, что приводит к увеличенным оборотам ХХ)
11. Плохая масса
12. Возможно, засорен фильтр топливного насоса в баке. См. "Очистка сетки бензонасоса"
13. Высоковольтные провода с катушкой зажигания (а также неправильный угол опережения)
14. Грязь в форсунках инжекторной системы
15. Генератор - аккумулятор (при недостаточном напряжении в бортовой сети возможны сбои в работе системы впрыска)
16. еще что-то, что нам неизвестно.

Не буду долго и много писать по поводу, что и как я проверял из этих 13 пунктов. Выводы следующие: колебания (на моей машине) холостого хода наблюдаются при влажном воздухе. При этом я отбросил следующие причины - качество бензина, грязь в ДЗ, уровень бензина в топливном баке, свечи, провода, фильтр в баке, дыра в воздушной магистрали. Если на улице холодно (ниже v15-20) и сухо - на прогретом двигателе все нормально. Если лето и жарко - все тоже окей. Но если дождь и особенно когда двигатель окончательно не прогрет, то просто беда. Мне кажется, что причины могут быть следующие - плохая масса, где-то окислились контакты, кое- что, в доступных местах я почистил , но это не дало эффекта. Остальные места нужно смотреть снизу, и займусь этим я позже, когда будет тепло. Второе - надо снимать дроссельную заслонку все там смотреть, чистить и прозванивать обмотки. Почему я говорю о частично неисправных датчиках - в принципе он конечно исправен, но вот выдаваемые им сигналы могут отличаться от расчетных. На одном датчике что-то не совсем в норме, на другом, третьем, вот она причина и набирается в целом. Тем более, что мануалу допускаются колебания холостого хода на GDI (ручная коробка) 650 - 850 об\мин. Да и бог с ним, если бы только не ниже, до уровня - заглох. Пробовал снимать с температурного датчика фишку - колебания оборотов сразу пропадали и четко стояли примерно 600-700, при этом включался вентилятор обдува радиатора. На прогретом двигателе его сопротивление 250 ом, а по книге 260 - 320 ом, т.е. чуть меньше нижней границы. Может быть конечно это и ерунда? А может быть и нет? Продолжаю через несколько дней. Снял дроссельную заслонку, прозвонил обмотки двигателя ХХ, все в норме, сопротивление каждой обмотки по 30 ом. Открутил три винта, крепящие двигатель ХХ к корпусу. Внутри обнаружил такую конструкцию: винтообразный металлический стерженек, на торце которого пластмассовая (жесткая пластмасса) звездочка с тремя лучами. Которые, когда устанавливаешь корпус двигателя ХХ на место, входят в аналогичную конструкцию в глубине этого корпуса. Таким образом, передается вращение на этот винтообразный стерженек. При работе двигателя ХХ он как бы вкручивается-выкручивается и изменяет проходное отверстие в полости байпасного клапана. Байпасный клапан я снять не смог, он крепится на 4 винтах под крест, ну а на коленке, на кухонном столе - два винта я открутить не смог. Скорее всего, и шток двигателя ХХ и шток байпасного клапана управляют одной заслонкой для прохода воздуха как при прогреве, так и при увеличении нагрузки. В конференции я иногда читал, что шток двигателя ХХ упирается в рычажок от дроссельной заслонки. На Каризме 1998 г GDI - все несколько по-другому. Ладно, ставим все на место и чувствуем удовлетворение на 50%. Далее, обнаружено отверстие в корпусе ДЗ. На первый взгляд оно под углом и с обратной стороны (т.е. со стороны входного патрубка) тоже есть соответствующее отверстие, диаметром 3-4 мм, с какой-то заглушкой. На первый взгляд, мне оно показалось просто технологическим. Тем не менее, я стал его продувать "Карбмедиком" и стало ясно, что это сквозное отверстие. Почистил его, поставил ДЗ на место, завел двигатель, холостые обороты - 2500 , во как здорово! И стоят! Выключил двигатель, снова завел холостые 600-700 и стоят. После недели эксплуатации обороты снова стали плавать, но амплитуда стала существенно меньше, короче терпимо, а бывают дни, что все окей. Непонятки -J)

6G72 на ХХ плавают обороты, двигатель трясет

Облазил поиск, не нашел ответ. Может кто сталкивался с такой болезнью: на холостом ходу трясет двигатель, на холодную и после прогрева, обороты плавают 600-800, иногда лезут выше 1000.

История болезни: год назад помыл под капотом кершером. Стали по чуть-чуть плавать обороты ХХ, в остальном поведение не изменилось. Так и ездил, пока в этом году не стала пропадать тяга, появились рывки при разгоне, движок стал потряхивать. Грешил на качество бензина, поменял заправку, проблема не исчезла, периодически проявлялась.

Заменил топливный фильтр 12 тыс. км назад, заменил масло и масляный фильтр 4 тыс. км назад, заменил свечи с проверкой сопротивления проводов 3 месяца назад, тогда же поменял ремни с натяжителем и роликами (прошли 100 тыс.), заменил бензонасос полмесяца назад (на "десяточный" Бош 453, позже выяснил, что нужен более производительный, но вроде на десяточном народ ездит без проблем), заварил трещину в трубке EGR.

Неделю назад съездил к электрику, тот снял подозрения с катушек и датчиков. В субботу сделал повторную замену свечей с заменой ВВП (на старых сопротивление нормальное, но прошивали 2 наконечника), поменял прокладку впускного коллектора. Появилась тяга, рывки пропали, но движок трясется, обороты ХХ продолжают плавать!

Вчера прошлись по возможным точкам, влияющим на подачу воздуха в смесь: вакуумные трубки пережали - не влияет, карб-клинером прочистили клапан вентиляции картера, дроссельную заслонку, регулятор оборотов ХХ, клапан EGR. Для проверки заглушили клапан EGR, тряска не прекратилась, вернули все на место.

Считали показания датчиков сканером. Волюметр работает, датчик кислорода работает, датчик температуры ОЖ работает, датчик оборотов коленвала работает.. Датчик распредвала говорит "Сигнал коленвала - OFF", но при этом сканер ошибку не выдает, а движок при снятом датчике не заводится, т.е. датчик распредвала вроде живой. Или нет?

Компрессию померять не смогли, манометр оказался не в порядке. Но судя по нормальной тяге, троения нет и компрессия в норме. Или ошибаюсь?

Гуру, подскажите, что еще желательно проверить/сделать, прежде чем лезть проверять форсунки и мерять компрессию?

Плавающие обороты — очень размытый симптом, который указывает на самые разные неисправности. Это может быть как банальный подсос воздуха в одной из трубок, так и проблемы с цилиндропоршневой группой. В любом случае, если после прогрева двигателя плавают обороты холостого и есть вибрации на кузове, стоит бить тревогу. Вовремя устранив причину, есть шанс обойтись без дорогостоящего ремонта.

Как это проявляется

Система зажигания

Проверьте, в каком состоянии свечи. По разным причинам на них может образовываться налет или нагар. Если свечи с нагаром, в масле или залиты бензином, их чистка или замена на новые не решит вопрос — нужно устранять саму суть проблемы.

Нагар на свечах зажигания

Чаще всего это может быть:

неправильно выставленный угол зажигания;
повышенное давление картерных газов из‐за грязной системы вентиляции;
износ маслосъемных колпачков;
неправильное смесеобразование из‐за неисправного ДМРВ;
прогар клапана или залегание колец двигателя.

Следующий этап — проверка высоковольтных проводов и катушек. На современных автомобилях устанавливается одна катушка на каждый цилиндр.

Проверьте, как меняются обороты двигателя при отключении одного из проводов. Отключать стоит на выключенном моторе.

Если провод был исправен, после запуска вибрации усилятся. Если ничего не изменилось, значит, данный провод был поврежден. Также можно проверить сопротивление первичной обмотки катушки — оно колеблется в районе 0,4–2 Ом.

Катушки зажигания и высоковольтные провода

ВВ‐провода и катушки — это те элементы, на которых нельзя экономить. К сожалению, участились случаи брака среди производителей аналогов. Приобретайте те запчасти, на которые предоставляется гарантия.

Клапан EGR

Если ваш мотор имеет систему рециркуляции отработавших газов, нестабильная работа на холостых оборотах может быть вызвана неисправностью клапана ЕГР. Проблема наступает уже спустя 5 лет эксплуатации.

Загрязненный клапан рециркуляции газов

Проверку ДМРВ производят мультимером. Исправный датчик при замере напряжения должен выдавать 1В. Если напряжение выше — плавают обороты на прогретом моторе. ДМРВ трудно поддается ремонту. Это же относится и к чистке. К сожалению, чистка сенсора дает только временный эффект — в случае неисправности, ДМРВ следует заменить на новый.

Датчик РХХ

На холодную двигатель работает нормально, но после прогрева тахометр сходит с ума. Это может быть причиной неисправного датчика или самого регулятора холостого хода. Вместе с этим двигатель удается запустить только с нажатой педалью газа, а на ходу при переключении передач мотор глохнет.

Загрязненный и новый регуляторы ХХ

Из‐за нагара, шток не в состоянии нормально двигаться. Если плавают обороты на прогретом двигателе из‐за датчика РХХ, разборка и чистка механизма с заменой уплотнительного кольца поможет устранить проблему. Но так бывает не всегда — возможно, вышла из строя обмотка, статор или подшипник. В таком случае проще заменить РХХ на новый.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ влияет на холостые обороты и работу автомобиля в движении. При неисправности ДПДЗ плавают обороты на горячую, мотор троит, глохнет, а при разгоне автомобиль дергается. Блок управления не может понять, в каком положении дроссель и неправильно подбирает смесь.

Устройство ДПДЗ

Датчик выходит из строя по разным причинам:

изношена шестерня привода ползунка;
стерт резистивный слой (из-за этого пропадает контакт);
потерян контакт на ползунке (часто из-за износа самого ползунка или при обломе иглы).

Исправный датчик должен иметь сопротивление от 2 до 10 Ом в зависимости от положения педали газа (с увеличением нажатия, сопротивление возрастает). Можно попробовать почистить датчик, но если это механическая поломка, поможет только замена.

Дроссельная заслонка

На холостом ходу двигатель поднимает обороты. Это нормально, когда машина не прогрета. Но если обороты не падают на горячем двигателе, нужно принимать меры.

Грязная дроссельная заслонка

Датчик температуры

Этот датчик не только показывает температуру мотора на панели, но и помогает блоку управления правильно корректировать смесь в разных режимах. Если датчик неисправен, ЭБУ получает неправильную информацию и ложно корректирует смесь.

Она становится слишком бедной или богатой, ввиду чего плавают обороты на горячем двигателе. Вместе с этим ухудшается динамика разгона авто, возрастает расход.

Впускной коллектор и патрубки

С появлением пластиковых впускных коллекторов, владельцы чаще начали сталкиваться с подсосом воздуха. По разным причинам в них образовывались трещины, едва заметные глазу. Но этого вполне достаточно, чтобы после прогрева плавали обороты двигателя.

Впускной коллектор

Проблема может сидеть глубже. Так, нередко воздух подсасывает из‐за поврежденной или банально засохшей прокладки коллектора. Эта проблема актуальна и для пластиковых, и для алюминиевых впускных систем. Плавают обороты на горячую, мотор глохнет и трудно запускается. Похожий эффект дают пробитые вакуумные трубки. Потеря разряжения заметно отображается на работе авто. А если это вакуумная трубка усилителя тормозов, вдобавок будут проблемы с торможением.

Поиски микротрещин могут затянуться надолго, но есть способ, позволяющий быстро найти даже малейшие утечки. Это дымогенератор. Устройство точно находит все утечки, не нанося вреда мотору.

Дымогенератор

Форсунки

Профессиональная очистка форсунок

Однако не всегда проблема в загрязнении. Не исключен обрыв в цепи питания. Чтобы это понять, нужно поочередно отключать каждую форсунку и следить за работой двигателя. Но лучше, конечно, обратиться к опытному диагносту, который определит точное состояние форсунок, их работу и выставит правильные коррекции.

Кольца форсунок

Казалось бы, в чем может скрываться проблема, если форсунки не забиты и правильно распыляют топливо? Больше диагностировать нечего, кроме… уплотнительных колец.

Уплотнительные кольца форсунок

Распылители форсунок дизеля

Топливные распылители форсунок

Выявив проблему, не стоит медлить с ее устранением. Заклинившие распылители смывают защитную пленку со стенок цилиндров, что приводит к образованию задиров. Это влечет необратимый процесс разрушения двигателя с падением компрессии и жором масла.

Электронный блок управления

Это более редкая причина, но и ее не стоит исключать из списка, особенно если авто старше 15 лет. За это время с ЭБУ может произойти все, что угодно — окисление контактов, обрыв дорожек, повреждение конденсаторов и резисторов. Не исключено, что один из поврежденных элементов отвечает за подачу топлива или считывание информации с датчиков. Определить суть неисправности может только опытный диагност. И так как в ЭБУ заложены аварийные значения датчиков на случай неисправности, мотор может нестабильно работать на холостых. Особенно проблема усиливается на горячую и под нагрузкой, так как стандартные коррекции впрыска топлива не годятся в таком режиме работы.

Электронный блок управления

Чем опасны плавающие обороты на горячую?

В первую очередь, это повышенная вибрация. Чем она сильнее, тем быстрее выйдут из строя подушки двигателя и КПП — элементы, призванные гасить данные колебания. От вибрации раскручиваются компоненты двигателя, клеммы — внезапно перестанет работать важный датчик. В салоне начинает греметь обшивка, появляются скрипы. Управлять таким авто не то, что не комфортно, а просто опасно.

Подводим итоги

Любой поддержанный автомобиль будет требовать внимания. Важно не только его своевременно обслуживать, но и вовремя устранять внезапные поломки. Игнорирование их может привести вплоть до разрушения двигателя (как в случае с распылителями форсунок). Чем раньше будет определена поломка, тем дешевле обойдется ремонт. Обращайтесь к опытным специалистам и ремонтируйте автомобиль в проверенном сервисе DDCAR!

Читайте также: