Момент затяжки шкода рапид
Обновлено: 25.06.2024
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе A5, а также модификации Скаут (Scout) 2004 – 2013.
О затяжке колесных болтов
Давно намеревался проверить, каким моментом затягивают болты колес на шиномонтажке. В основном эти ребята используют пневматические гайкроверты, и вопроса о моменте, развиваемом их чудо-гаджетом, они зачастую просто не понимают
На моей памяти был только один случай, когда затяжка болтов была проверена при помощи динамометрического ключа.
Так вот, разжился-таки я, наконец, таким ключом (старый, советский еще, куда-то подевался, так и не нашел) и отправился осуществлять контроль качества. Болты были затянуты моментом более 220 Нм. Это максимум, что может измерить мой ключ, думаю, там было и за 250Нм. При норме - 120 Нм! (конечно, при условии, что сам болт легко вкручивается)
Так что если не хотите иметь промятые посадочные места под колесные болты или сорванную резьбу - хотя бы не забывайте интересоваться данным вопросом на шиномонтажке. Как действовать дальше, каждый пусть решает сам.
Когда ваш ключ динамометрический последний раз поверялся? Как вы думаете его показаниям можно верить?
Использование динамометрического ключа для затяжки любых болтов и гаек - это действительно правильно и грамотно.
Касаемо прикручивания колес - предпочитаю делать это сам, никому не доверяю. Момент затяжки никогда не мерял, как -то на глазок хорошо всегда получается.
Ulisss:
Скажем так, 10 кгм от 20 я и без ключа отличить могу
Ключ новый, с заводской калибровкой +/-4%. При случае, конечно, проверю.
Советский динамометрический ключ,который определяет усилие методом изгиба- полное г. о, а тем более без его проверки,
Закручивать болты надо самому, предварительно проверив и почувствовав необходимое усилие, обратив особое внимание на качество резьбы.
Человек отписался, а вы все обкакали. Да, проблема существует. Я недавно приехал к приятелю на шиномонтажку, он дал команду все сделать правильно. домой приехал, решил проверить затяжку. А мне оказывается так затянули, что еле-еле метровым каленым воротком отвернул. Так что проверяйте затяжку не отъезжая от шиномонтажки. а то потом будете шпильки менять.
Насколько я понял топикстартера, он имел в виду, что старый советсткий потерял, и купил-таки новый. А значит не доверять его показаниям нет оснований. Так что, если так, то напрасно наехали.
По сабжу. Езжу на толковый фирменный шиномонтаж, где проверяют динамометрическим ключем после затяжки. Цена вопроса практически не отличается от гаражных шиномнтажей.
Если приходится крутить самому, помню, какой момент нужен - не раз крутил с динамометрическим сам и более-менее намострячился.
Škoda Octavia A5 1.8 T SI , Elegance ++, Антрацитовый штурмовик, борт -=708=-
. но время вспять не повернешь, и у судьбы своё не спросишь.
Вова Лермонтовский писал(а): Человек отписался, а вы все обкакали. Да, проблема существует. Я недавно приехал к приятелю на шиномонтажку, он дал команду все сделать правильно. домой приехал, решил проверить затяжку. А мне оказывается так затянули, что еле-еле метровым каленым воротком отвернул. Так что проверяйте затяжку не отъезжая от шиномонтажки. а то потом будете шпильки менять.
Совершенно согласен. На шиномонтаже специально смотрел. Гайковерт у них был на какой-то момент настроен. Я так понял по тому как трещетка все-таки срабатывала. Да еще мастер каждый болт доворачивал до срабатывания трещетки несколько раз.
В итоге, когда через месяц менял колеса болты с трудом стронул полуметровым воротком Джонсвэй. Момент не измерял, но удлинитель головки закручивался как торсион, а зад машины чуть от земли не оторвал (метафора). Представляю что бы было в дороге если бы попробовал менять колесо прилагающимся к запасному колесу балонником Так что как разжился двумя комплектами дисков, на шиномонтаж ни ногой.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Такая же фигня с шиномонтажами, теперь уже лет 5 только два комплекта дисков, зима лето, меняешь когда хочешь, и не стоишь в этих очередях на шиномонтаж. В гараже колеса перекинуть занимает 40 минут
Skoda Superb 2.0 TSI
Skoda Octavia A5 1.8 TSI продана, пробег 120 тыс и никаких проблем
Skoda Fabia 1.6 ，бордо
prokuror:
Трещит не ограничитель момента - у гайковерта ударный принцип работы и момент затяжки определяется длительность того самого "трещания". Я так думаю, что для пневматического аппарата 300-400Нм не проблема, если потрещать от души.
Как звезду в детстве рисовали. Если пронумеровть отверстия по кругу от 1 до 5. То закручивать нужно 1-3-5-2-4.
Аналогично, дело было еще на 10 сорвали гады, пришлось менять ступицу. По теме динам.ключ KingTony теперь тоже закручиваю всегда сам., заметил также что без ключа сам затягивал с моментом более большим чем 120 НМ.
ага, а еще наличие второго комплекта на дисках не портит резину при ее перебрасывании туда-сюда с диска на диск
1. Замена масла Шкода Рапид начинается с того, что нужно открутить пробку с маслосливной горловины.
Примечание:
Если автомобиль оснащен защитой картера двигателя, снимите ее для доступа к сливному отверстию. Версии и расположение болтов крепления защиты могут отличаться.
2. Подставьте под поддон двигателя емкость для сбора моторного масла. Открутите пробку сливного отверстия масляного поддона и слейте масло.
Примечание:
Масло гораздо лучше сливается с прогретого двигателя. Но, в таком случае, будьте осторожны при откручивании сливной пробки, чтобы горячее масло не попало на руки и другие части тела.
3. Слегка проверните масляный фильтр ключом и подождите пока стечет масло из фильтра.
4. После того как все масло слито, очистите резьбовую пробку маслосливного отверстия, установите новое уплотнительное кольцо и затяните пробку моментом 35 Нм. В зависимости от комплектации, кольцо может идти только в комплекте с пробкой. В этом случае заменяются обе детали.
Пробка масляного поддона VAG N90813202
Пробка масляного поддона VAG N0160276
Уплотнительное кольцо пробка масляного поддона VAG N0138492
Примечание:
Исполнение головок пробок картера иногда отличается. Они бывают и под накидной ключ и/или под шестигранный ключ. Для легкосплавных поддонов удт пробки под простой ключ, для стальных поддонов идут пробки под Torx.
5. Перед снятием фильтра прикройте ветошью генератор и остальные рядом расположенные детали. Снимите старый масляный фильтр полностью.
Предупреждение:
Недопустимо очищать и повторно применять сменяемый фильтр. При дальнейшем обращении с использованными фильтрами и моторным масло необходимо соблюдать соответствующие нормы и правила по масляному хозяйству и ликвидированию отработавших масел и использованных фильтров!
6. Заполните маслом, которое подготовлено для заливки в двигатель, новый масляный фильтр примерно на треть его объема. Смажьте маслом идущее в комплекте уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.
Масляный фильтр VAG 03D198819A, двигатели 1.2 MPI
Масляный фильтр VAG 03C115561D/H, двигатели 1.6 MPI, 1.2 TSI и 1.4 TSI
Масляный фильтр VAG 03L115562, двигатели 1.6 TDI
7. Закрутите новый масляный фильтр. Это делается рукой до полной возможной затяжки либо специальным ключом-чашкой с моментом 20+2.0 Нм.
8. Залейте в двигатель новое масло и подождите около 10 минут.
Примечание:
Используйте только масло, которое рекомендовано производителем и соответствует обозначенным допускам.
Моторное масло Шкода Рапид
9. Проверьте и доведите уровень масла в двигателе до нужных границ, как описано в этой статье.
10. Пустите двигатель. Проверьте на отсутствие утечки масла в каком-либо месте. Лампа индикатора давления масла через 3 минуты должна погаснуть.
11. Выключите зажигание и через три минуты проверьте снова уровень масла. Если меньше нормы - долейте.
Использовать новые винты.
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Труба распределителя топлива
Кронштейн топливного фильтра
Датчик детонации
Датчик положения коленвала
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Маховик
Кожух маховика
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
Держатель двигателя
Подшипник двигателя
Стопор против проворачивания
Кронштейн нижнего рычага передней подвески
Агрегатный кронштейн
Катализатор
Кислородный датчик
Держатель - выхлопной трубы
Генератор
Крепление генератора
Стартёр
Компрессор кондиционера
Держатель - компрессора кондиционера
Напорная магистраль компрессора кондиционера
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Шток поршня амортизатора
Карданный шарнир рулевого механизма
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста
Рулевая передача
Поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Тормозной диск задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозная магистраль
Тормозной шланг
Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
Кронштейн тросового привода переключения передач
Рычаг переключения
Выжимной цилиндр
Направляющая втулка выжимного подшипника
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Держатель коробки перемены передач
Подшипник коробки перемены передач
Приводной вал
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, с винтом(ами) с внутренним шестигранником
со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, с винт(-ы) с внутренним двенадцатигранником
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, с винтом(ами) с внутренним шестигранником
со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, с винт(-ы) с внутренним двенадцатигранником
Хотел написать только момент для динамометрического ключа, но без объяснения обозначения прочности болтов не получится. Тогда начну с прочности:
На крепеже указывают класс прочности — два числа разделённых точкой: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Первое число обозначает предел прочности материала на разрыв, выраженный в тоннах на квадратный сантиметр сечения. На пример диаметр сечения резьбы болта М10 — 8.5мм (наружный диаметр резьбы 10мм вычитаем из него глубину резьбы 1.5мм, глубина резьбы соответствует шагу резьбы — теоретически), соответственно площадь 0.5675 см2,
при маркировке 12.9 прочность на разрыв 0.5675*12=6.81 тонн. Цифра после точки это соотношение предела текучести к пределу прочности, выраженное в десятых долях, это соответствует максимальной рабочей нагрузке. Рекомендуемая нагрузка составляет 0.6-0.7 от предела текучести. Считаем дальше: (болт М10-12.9) предел текучести 6.81*0.9=6.129 т., а рекомендованная рабочая нагрузка не должна превышать 6.129*0.7=4.2903 т. То есть на этот болт можно повесить груз весом не более 4290кг. ;)))
Переходим к моменту затяжки резьбовых соединений: Есть универсальный метод для креплений общего назначения определяется по размеру ключа:
Момент затяжки в зависимости от класса прочности крепежа:
1кгс.м приблизительно равен 10Н.м. Точнее: 1 килограмм-сила-метр [кгс·м] = 9,80664999999931 ньютон-метр [Н·м], то есть для перевода КГс -> Нм надо КГс*9.814, для перевода Нм -> КГс надо Нм*0.1019 (исправлено, спасибо — serega-kadei)
При отсутствии динамометрического ключа, можно воспользоваться безменом, безмен закрепляем на конце ключа и тянем его строго перпендикулярно! Но для определения точного момента нам нужна следующая формула: А/В=С, где А-требуемый момент затяжки, В-длинна от центра резьбы до центра крепления безмена в метрах, С-показания безмена при котором будет обеспечен требуемый момент.
Считаем для болта М10х1.5 12.9 7.9кгс.м, длина ключа от центра резьбы до крепления безмена 22см: 7.9/0.22=35.9(кг)-показания безмена.
Для примера фото от MadCat-OdessaUA
Сейчас почти у всех есть смартфоны и для них есть много программ где есть таблицы с рекомендуемыми значениями. На пример я использую программу MechTab в ней много нужных мне табличных данных, но если нужна только таблица по моменту затяжки лучше поискать другие программы.
Всем удачи!
Запись редактирую и дополняю.
Смотрите также
Комментарии 39
моментом, который в книжке указан.
В том то и дело. Много случаев, что с нашим моментом в 12-14 Нм срывают резьбы алюминиевые в голове.
Я лично затягивал от руки на чуйку. Так как с 13Нм моментом очень уж после упора проворачивает на большой градус. Для М6 страшновато. С первой затяжкой на заводе еще выдержит, а при повторном лотерея.
Быть не может, очепятка видимо. Вырвет к бубеням, хоть материал из титана.
14Нм(считай 14Кг) тянем ГБЦ на Газелях, Вазах.
Там болт М12х1.25, еще постараться надо затянуть.
Волга ЗМЗ-402 9-10 Кг, блок аллюминий.
Болт М6 простым ключиком тянем или маленькой трещеткой с головкой. На кой там — динамометр.
Хорошая статья, но есть пару нюансов первый это ответная часть куда вкручивается тело болта, ее характеристики, второе что если ответная часть из мягкого металла то при многократном откручивании закручивании с нужным моментом резьба все равно страдает имхо. И лучше использовать шпильки вместо болтов)
Таки и шо мы имели сказать?
Вопрос. На Рио 2 в мануале для затяжки шеек распредвала указано 12-14 Нм. Болт М6 класс 10. 14Нм для сталь-сталь. А они вкручиваются в алюминий. Много случаев, что слизывают резьбу в алюминии. Каким правильным и безопасным моментом в этом случае затягивать? Сам лично провернул болт на успокоителе, не было инфы, и тянул 13нм, но нам указан 8 класс. Тут я сам сглупил, на класс болта не посмотрел.
Ну так как будем тянуть мотор на субару R2 ЕN07Е?
Ну что же… Эта проблема решаема, ведь к счастью, есть справочники, в которых все написано. И сейчас мы рассмотрим какие моменты затяжки для метрических болтов и гаек являются практическими, а какие — предельными
Практические моменты затяжки (М5-М39) классов прочности 4.6, 5.8, 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 для метрических болтов и гаек из углеродистой стали
Разумеется, совершенно не обязательно в каждом случае затягивать все соединения до этих значений.
Скорее наоборот. В подавляющем большинстве случаев, дотянув до этих значений, вы можете получить ряд побочных проблем. Например, порвете, продавите или выдавите сделанную из более мягкого материала прокладку. И тем самым только испортите прочность соединения.
Тем не менее, приведенные в таблице практические моменты затяжки для метрических болтов и гаек из углеродистой стали являются допустимыми. А уровень нагрузки на соединение при этом соответствует ориентировочно 60-70% предела текучести.
Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.
Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ
Маркировка деталей
Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.
Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.
Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.
Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.
Единицы измерения
Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:
- 1 Па = 1Н/м2.
- 1 МПа = 1 н/мм2.
- 1 н/мм2 = 10кгс/см2.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.
| Прочность болта, в Нм | |||
| Размер резьбы | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| М6 | 10 | 13 | 16 |
| М8 | 25 | 33 | 40 |
| М10 | 50 | 66 | 80 |
| М12 | 85 | 110 | 140 |
| М14 | 130 | 180 | 210 |
| М16 | 200 | 280 | 330 |
| М18 | 280 | 380 | 460 |
| М20 | 400 | 540 | 650 |
Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.
| Дюймы | Нм | фунт |
| ¼ | 12±3 | 9±2 |
| 5/16 | 25±6 | 18±4,5 |
| 3/8 | 47±9 | 35±7 |
| 7/16 | 70±15 | 50±11 |
| ½ | 105±20 | 75±15 |
| 9/16 | 160±30 | 120±20 |
| 5/8 | 215±40 | 160±30 |
| ¾ | 370±50 | 275±37 |
| 7/8 | 620±80 | 460±60 |
1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.
ISO -Международный стандарт.
Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом
В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.
| Размер хомута | Нм | фунт / дюйм |
| 16мм — 0,625 дюйма | 7,5±0,5 | 65±5 |
| 13,5мм — 0,531 дюйма | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 8мм — 0,312 дюйма | 0,9±0,2 | 8±2 |
| Момент затяжки для повторной стяжки | ||
| 16мм | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 13,5мм | 3,0±0,5 | 25±5 |
| 8мм | 0,7±0,2 | 6±2 |
Как определить момент затяжки
Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.
Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:
- Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
- При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
- Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
- Динамометрический ключ должен быть с запасом.
- Без динамометрического ключа.
Для этого потребуется:
- Ключ накидной или рожковый.
- Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
- Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.
Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:
- Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
- Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
- Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.
Читайте также: