Моргает электроручник пассат б6
Обновлено: 07.07.2024
Став обладателем пассата я обнаружил несколько неисправностей.
В частности, при температуре -5 и ниже, если с вечера машина была поставлена на ручник — то он не снимается. Да, знаю, что надо нажать тормоз перед снятием — не снимается. Но через 5-10 минут прогрева машины ручник "оживает". Но после снятия еще какое то время горит лампочка "перечеркнутая Р" и ручник не работает. Минут через 20-30 после движения ручник приходит в норму и в течение дня уже работает в штатном режиме. Читал тут на сайте у другого пользователя пассата, что причина вся в сервоприводах задних колодок. Мол их клинит намертво из-за треснутого корпуса и грязи внутри и помогает только прочистка их с полным разбором. Но у него то клинит "намертво" и помимо лампочки "желтая перечеркнутая Р" издается еще звуковой сигнал постоянный. А у меня явление временное…
Есть предположение, что надо прочистить кнопку ручника, тоже читал где то на форуме. Говорят помогает.
Но вот незадача — найти полный FAQ с картинками, описывающими весь процесс, я не смог. Лишь несколько общих фоток низкого качества и пару обзацев типа "там все просто: сняли, разобрали, починили, поставили". А самому, "вслепую", как то опасно лезть, учитывая, что я ни разу не авто-электрик. Причем черт его знает к чему приведет неправильный ремонт, вдруг машина "глюк" поймает или еще чего… Но я, все таки, решаюсь стать своеобразным "Колумбом" и постараюсь "открыть Америку", "изобрести велосипед" и так далее;)))
Сразу оговорюсь — опытные мастера и "самоучки" могут проходить мимо. Статья скорее подойдет для таких как я, которые впервые владеют пассатом и никогда ничего сами не откручивали в авто… и вообще боятся отвертки+)
Ну чтож, "глаза боятся — руки делают".
Встречайте, наиполнейшее руководство по ремонту кнопки ручника passat b6. Теперь даже блондинка может произвести ремонт! На всё-про-всё ушло ну от силы минут 20-30.
0. Паркуем автомобиль со снятым ручником! Просто выбираем место, подъезжаем, глушим, выжимаем сцепление и включаем первую или заднюю передачу. Осторожно! При начале движения после проведенного ремонта, не забывайте, что авто стоит на передаче, и если забыть про это условие и "бросить" сцепление, то автомобиль резко дернется в соответствующую установленной передаче сторону! Поэтому если при парковке свободного места больше спереди — включаем первую, если больше сзади — заднюю.
1. Сначала определяемся с местом, через которое будем доставать кнопку. Встречаются советы по выдавливанию кнопки через бардачек у левого колена водителя, но, как показала практика — это геморойно.
Я пошел другим путем: снимаем левую пластиковую панель блока предохранителей слева от водителя.
2. Для снятия лучше всего подойдет сервисный ключ из брелка. Но можно воспользоваться и отверткой. Вставляем ключ примерно на половину и поддеваем панель.
3. Подлазим левой рукой и нащупываем кнопку. Нажимая на тыльную часть кнопки и слегка "пошатывая" её, добиваемся полного высвобождения кнопки. Не бойтесь, ничего не сломаете, она так и должна туго выдавливаться.
4. Отжимая ногтем большого пальца в сторону указательного пальца левой руки цветную защелку, с небольшим усилием правой рукой отсоединяем разъем.
5. Забираем кнопку домой. Готовим инструмент.
6. Маленькой отверткой поддеваем с каждой стороны крепления тыльной (задней) части кнопки, слегка оттягивая нижнюю часть в сторону отсоединения.
7. Отсоединяем "крышку" аккуратно! Эта крышка надета на контактные штырьки!
8. С другой передней части необходимо снят лицевую крышечку с надписью "Р". Для этого подлазим к ней отверточкой и аккуратно отжимаем её от основания. Внимание! Если крышка идет чрезмерно туго, попробуйте начать с другой стороны и идти по кругу по мере отщелкивания.
9. После отсоединения идем мыть крышечку+))) Практика показывает — это одна из самых часто нажимаемых кнопочек, соответственно она может оказаться засаленной и грязной, а снятая кнопка — наиудобнейший момент для чистки. После промывки крышечку продуть, просушить бумажными полотенцами или салфетками, убираем крышечку в сторону и снимаем с зеленой платы белую пластиковую деталь и кладем деталь в крышечку.
10. Поддеваем отверткой зеленую плату и по принципу расстегивания одёжной пуговицы высвобождаем плату внутрь корпуса. С другой стороны за другую чуть бОльшую плату аккуратно вытаскиваем платы, соединенные шлейфом (плоским белым многожильным проводом).
11. Находим на бОльшей плате две беленькие кнопочки. Кнопочки закреплены маленькими металическими скобками, которые крепятся с двух боков на каждой кнопке. Поддеваем с одной стороны скобку иголкой. Тут надо действовать аккуратно, чтоб не переборщить. Поэтому пробуем поочередно подлазить разного размера иголками до тех пор, пока не найдете наиболее удобный вариант.
Сняв с одной стороны скобку, можно легко легкими движениями снять скобу и со второй стороны, освободив тем самым весь механизм скобы. Снятая кнопка состоит из трех частей: металлическая скоба, белая пластиковая кнопка, маленькая металлическая мембрана в виде тарелочки.
12. Вот мы и добрались до сути. Берем маленькую металлическую "тарелочку" и кладем её на стол так, как ставятся тарелки на стол, выемкой вверх (как на фото). Вот тут то и находится белый налет. С виду его не заметно, но как только вы с одной стороны прижмете "тарелку" ногтем, а с другой начнете зачищать иголочкой, увидите, что "тарелочка" на самом деле должна сверкать. Само "гнездо" тоже можно слегка зачистить, там три контакта: центральный круглый и два по бокам от круга. Зачищаем "тарелочку" и устанавливаем в "гнездо" на плате. Собирать удобнее так. Ставить надо тарелочку в гнездо "к верх ногами", как будто вы её помыли и положили на тряпку просохнуть. Сверху ставим скобку с пластиковой кнопкой и легким движением защелкиваем обратно с обоих сторон. Приступаем по аналогии ко второй кнопке.
13. Не спешим собирать все вместе в корпус. Нам необходимо взят в руки две платы со шлейфом и зачистить контакты, которыми кнопка ручника подключается в разъем в машине. Зачищать удобнее плоской отверткой со всех четырех сторон каждого штырька. Они должны стать блестящими, потому что на них тоже присутствует этот белый налет.
14. Сборку производим в обратном порядке. Вдеваем малую плату во внутрь корпуса и укладываем её на место. На эту малую плату сверху укладываем пластиковую деталь, которая лежит в крышечке. Какой стороной — разберетесь, там есть направляющие и два штырька на белой детальке, которые вставляются в два соответствующих гнезда на зеленой плате. Сверху надеваем крышечку (с буквой "Р") и равномерно придавливая, защелкиваем со всех четырех сторон. Переходим к сборке задней части: аккуратно надеваем заднюю крышечу на штырьки и прищелкиваем обратно.
15. Идем в машину. Не заводить! Прищелкиваем контакты на кнопке к разъему. Аккуратно засовываем кнопку обратно, поправляя (если требуется) сзади кнопки провод через снятую панель блока предохранителей. Утапливаем кнопку в посадочное место до щелчка. Заводим машину. Смотрим горит ли "желтая перечеркнутая Р". Если нет, пробуем ручник, радуемся. Если горит — сбрасываем ошибку удерживая кнопку ручника нажатой на 30-40 секунд или пока не погаснет значок "Р". Если значок так и не гаснет, стоит прогреть машину, поездив минут 20.
16. Наблюдаем за поведением ручника. Если все ОК — радуемся сэкономленным 1500р. за новую кнопку ручника!
За место ИТОГО: на самом деле я считаю, что прочистка мембраны не дает особого толка. Дело все в прочистке самих штырьков.
И вот почему: я пару дней ручником вообще не пользовался, ставил только на передачу. Но каждое утро горела "Р". Как машина определила, что ручник не исправен и что дело все в мембранах? Только методом опроса самой кнопки через эти самые штырьки!
Моё умозаключение: штырьки и так все в белом налете, что безусловно мешает хорошему контакту, а тут еще и минусовые температуры сделали свое дело. С понижением температуры окружающей среды металлы что делают? Правильно! Сужаются, штырьки становятся меньше. Пусть на какие то жалкие микроны (или как там их), но в купе с налетом, видимо это играет свою роль. А машина при начале работы начинает опрашивать все системы и от кнопки ручника получает ответ типа "один из 7 штырьков не имеет контакта, работа ручника невозможна". По крайней мере, если бы я проектировал автомобиль, я бы в первую очередь сделал "опрос" агрегатов и узлов таким методом.
А все разговоры на форумах типа "Спасибо, почистил мембрану и все заработало" — это всего лишь результат снятия и постановки обратно кнопки. Ну вспомните же, когда плохой контакт в старой розетке что надо сделать? Пошевелить штекер, или пару раз "воткнуть-выткнуть", так сказать создать нужный контакт. Вот люди и расшевелили контактную группу кнопки ручника пока снимали-ставили. Отсюда и таинственное исчезновение проблемы после 20-30 минут езды! Салон нагревается, штырьки расширяются, более плотно прилегая к разъемам, создавая контакт, и ошибка пропадает!
По идее, должно сработать и простое перетыкание штекера ручника. 3-5 раз отключить-подключить и вуаля!
Пассат 2004 модельного, без есп
Иногда (на кочках, на крутом правом повороте (?)) начинает пищать зуммер и мигать лампа тормозной системы/ручника (которая кружок с воскл. знаком). Через некоторое время, (вроде, часто после левого поворота(?)) тухнет. Иногда мигает минуту-две, иногда гаснет почти сразу после зуммера, иногда мигать не перестала - опять зуммер. Проявляться может чуть ли не каждые 2 минуты, а можно и 500км проехать - и ни разу. Впечатление, что это только на низкой скорости.
Уровень тормозухи (естественно, первое что посмотрел - в норме). Осталось лезть в проводку/датчики/контакты, видать отходит где-то. Прочие лампочки не загораются.
Собственно вопрос: какие причины могут вызвать такое поведение? Только датчик в тормозном бачке или ещё что-то?
PS: (?) означает, что я не уверен в том, что именно эти причины
можешь пояснить? на АБС не похоже КМК, ибо тогда лампочка должна былаб АБС-ная загораться
Но вот фразу "Люфт подшипника (через датчик АБС)" совсем не понял
Когда подшипник болтается, абс-ный датчик с ума сход ит. Дальше все зависит от прошивки мозга, как он эту ситуацию интерпретирует. Хотя, конечно, лампа АБС должна была бы гореть тоже.
Другие варианты тривиальны - уровень жидкости, глюки проводки.
Да, еще может быть датчик износа колодки, если есть, и болтающийся провод датчика износа, если есть, но не подключен.
Я вот тоже подумал так подумал была б с абс проблема - горела бы ещё и абс.
В общем, кроме датчика уровня никаких идей? ОК, прозвоню проводку, если всё норамльно - поменяю датчик
подшипник какой? Ступичный? этож КАК он должен болтаться, чтоб датчик АБС колбасило.
КМК ты чето расфантазировался )))
Да, еще может быть датчик износа колодки, если есть, и болтающийся провод датчика износа, если есть, но не подключен.
++++ у него своя лампочка на приборке. Какая связь с [strong](!)[/strong] ?
Реальный случай. Один ряд подшипника не работал, поскольку был съеден ржавчиной. Поскольку люфт был большой, подшипник даже не всегда рычал. На кочках начиналась светомузыка на панели.
> Да, еще может быть датчик износа колодки, если есть, и болтающийся провод датчика износа, если есть, но не подключен.
> ++++ у него своя лампочка на приборке. Какая связь с (!) ?
Я в комплектацию не смотрел.
И, опять-таки, все остальные варианты тривиальны и по и-нету не лечатся.
в очередной разх не понимаю ((( > > Да, еще может быть датчик износа колодки, если есть, и болтающийся провод датчика износа, если есть, но не подключен.
> > ++++ у него своя лампочка на приборке. Какая связь с (!) ?
[strong]> Я в комплектацию не смотрел. [/strong]
======= какую комплектацию? Его машины?
а что ее смотреть?
Если нет датчика износа, то нет и лампочки на панели про износ колодок
Если есть датчика износа, то инфу он выдает именно на эту лампочку
Или есть варианты, что спецлампочки нет , а датчик износа выдает инфу на [strong](!)[/strong] ?
Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.
Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:
Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):
Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:
Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:
Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:
Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:
После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.
После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:
Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:
Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:
Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:
Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.
Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:
С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:
Разбираем центральную панель.
Заходим в блок тормозной системы, возвращаем кодировку, ПРИНЯТО. Удаляем ошибки, висят ошибки по датчикам в тормозной системе, захожу в блок ручника, кодировку снова не принимает, короче посидел я так, помучался, в итоге кодировку ручник так и не принял, ну да ладно, отключил его, чтобы нч=ичего не пищало во время движения и положил на заднее сиденье и поехал по делам. Оставив весь процесс домой в гараж.
Приехал я домой, целый вечер сидел в интернете, читал почему и как не могу никак закодировать блок. Можно сказать ничего не нашел, решил сначала адаптировать все датчики тормозной системы и датчик в блоке ручника. Сказано, сделано, пользовался информацией у Макса (kkivi). Итак все адаптировал, руль адаптировать в движении получилось только со второго раза.
Блок абс закодировал, адаптации по датчикам сделал g85, g200, g202, g251 и Датчик 1/2 давления в контуре тормозов., ошибки удалил, все ошибки по блокам исчезли, остались только в блоке ручника ошибки
4 Найдены неисправности:
01087 — не выполнена базовая установка
000 — — — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 27
Пробег: 248664 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.08.10
Время: 00:02:29
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.42 V
Счет: 170
02433 — Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
012 — Сбой в изоляции эл.цепи — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 30
Пробег: 249024 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.08.13
Время: 00:13:15
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.80 V
Счет: 87
02432 — Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
011 — Обрыв цепи — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 17
Индекс забывания: 27
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.42 V
Счет: 116
02844 — Лампа работы автоматической парковки
009 — Разорвана цепь или замыкание на массу — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 30
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.63 V
Счет: 64
У меня автохолд отсутствует и кодировка 0000011, тут бъет по этому блоку 0000012, но даже эта кодировка не принимается, короче не хочет блок кодироваться, по последней ошибке у меня такого нет.
Короче проводил манипуляции с отключением моторчиком, сначала одного потом второго, ну то вот ошибка по электропитанию горит, а вот субкод меняется, моторчик отключил 011 субкод, подключил снова 012, то есть дело не в проводах, кнопку снял разобрал новую и старую, все чисто собрал, попробовал нифига, сами моторчики тоже работают и напряг держат при зажатии, ничего не трещит и не пищит, подрубал напрямую с аккума и зажимало суппорт с силой, тоже все в огне.
А так и не работает с кнопки, и компом тоже не реагирует.
Опять форумы, и тут наткнулся на одну инфу, это про пины в фишке . Я как бы и раньше думал, что может в них проблема, но я через них пускал ток с аккума и все работало, и это меня попросту сбило столку.
Нашел я у себе фишки от датчика колодок, пины там конечно не те, поменьше, вынял их с фишки, подключил к моторчикам, и о чудо все заработало, залетало прям.
Начал поиск пинов, нашел номера такие N90684505:
Взял фишки вынял пины, выкинул старые куски провода с ними и зажал новые(ну как новые с прежней косы проводов ручника, та часть которая была в салоне) и зажал провода в пинах, вставил их в разъем, и подсоединение к машине.
Читайте также: